[Tuff truck] Outlaw

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Hi,

pour l'avoir vu en prem's et en live je peux vous dire que c'est de toute beauté et qu'il faudrait vraiment qu'un jour on invente des culasses, cater moteur... translucide car c'est vraiment dommage de cacher tous ça :wink:
Allez Dave remonte nous ça qu'on l'entende ronronner :D et si t'as besoin d'un coup de main n'hésite pas.

@+Seb
 
Hi

Je commande les ptites pieces qu'il me manque (valve keeper avec 2 gorges et les tiges de culbuteur un coté boule et un coté coupelle) et on attaque tout ça pas de soucis. Tu peux commencer a apprendre ta ptite video sur le V8.

Hi

On attaque les choses sérieuses, et comme je ne suis pas un expert en cintrage, je vais essayer de procéder avec méthode, justement pour en définir une et gagner du temps et de l'argent plus tard. Ben oui j'ai pas envie de foutre en l'air tous mes tubes pour des problèmes de cote pas juste.

Je commence par fabriquer les deux U qui vont servir de base pour la cage, ils seront disposés de part et d'autres du chassis et seront utilisés pour faire le plancher.

1 ère étape: le traçage.

Comme c'est la première fois ou je rencontre des contraintes au niveaux des dimensions, j'ai pris un peu de marge au niveau longueur et largeur.



Ensuite, je place la forme pour tracer l'arrondi sur un des coté:



La forme est dessinée.



Maintenant il faut prendre les cotes.



Comme je ne suis pas sur de ce qu'il va se passer au niveau allongement, je prend 5 cm de gras.



Je reporte cette longueur sur le tube.



2 eme étape: le cintrage.

Bon le cintrage y a pas de secret, une bonne cintreuse, de la graisse, du tube T3 en diametre 60 et en avant. J'aligne mon axe a 39 cm avec l'axe de la forme.



Premier constat, en mesurant la cote a 39 cm et ben cette derniere est passé a 41 cm.... sur l'exterieur du tube... donc pour l'autre coté faudra penser a raccourcir., mais de combien ????



Maintenant que le premier cintre est fait, je répete tout de suite la manip pour la deuxieme piece, (j'ai pas de mémoire).



3 eme étape: le deuxieme coude.

Ben la le probleme va etre de respecter la longueur totale de la piece (le U) et donc le dessin initial de cette piece. Dans ce qui suit je montre ce qu'il ne faut pas faire....

Donc en premier je trace le début du coude, puis il faut déterminer ou va etre placé l'axe de la forme de la cintreuse.



Donc je mesure la longueur du coude moins un chouia.



Et je reporte la cote sur le tube.



Un ptit coup de cintrage plus tard, je presente la piece sur le beau dessin et....

:dehors7sd:

J'vous ai dit que c'était mes début en cintrage...



Bon en clair la longueur initiale n'est pas respectée... En regardant un peu le tube est décallé de 3 cm soit la moitié du diametre du tube. J'en déduit dans un premier temps qu'il faut reculer le point de départ du coude de la moitié du diametre du tube pour arriver aux bonnes dimensions.

Pour ces deux pieces et comme j'avais pris un peu de marge la longueur totale n'est pas importante, donc je renouvelle la même erreur sur le deuxieme tube histoire d'avoir un ensemble symétrique.



Ben voila ma première vrai expérience (avec cote a respecter) du cintrage. Va falloir assurer pour la suite car ça n'a pas l'air aussi simple que ça.

Si des fois l'un de vous connait la vrai combine pour faire... je suis preneur.
 
Dernière édition par un modérateur:
Je l'ai déjà su mais j'ai oublié :oops: c'est assez simple en tout cas ça je m'en souviens !

Je vais redemander...
 
A l'aide de mon petit schéma, tu devrais voir ce que je veux dire...

Si tu veux par exemple une distance en intérieur de 1200 mm, tu dois cintrer en retirant entre 1 et 1 fois 1/2 (je ne sais plus précisément) le diamètre du tube de chaque côté.

Ce n'est certainement pas la plus élaborée des méthodes, mais ça fonctionne !

cintrage.jpg
 
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

J'suis mort de rire !!!!
C'est pas facile comme boulot hein !!!

Moi, je que je fais pour faire 2 tubes identique :
- je cintre le premier comme ca me plait, et le trace au marqueur l'emplacement exacte tu centre de la forme dessus avant de cintrer.
- et pour le deuxième, je reprend les tracage et je cintre exactement au même endroit.
Pour avoir la bonne largueur, je cintre mon premier arc, ensuite, je calcul "au mieux" la position du deuxieme, et je cintre qu'au 1/4 environ. Après, je pose le tube la ou je voudrais le mettre, et je regarde si la largueur ca être bonne ou pas. Comme j'ai cintré qu'au 1/4, c'est très facile encore de décaler de 1 ou 2 cm la forme pour recuperer la bonne longueur.

Un petit conseil : NE JAMAIS COUPER LES TUBES AVANT LE CINTRAGE !!!

Il vaut mieux toujours partir d'une grande barre pour pouvoir faire les ajustement au fur et a mesure.

Enfin, quand tu vas souder, tous ca va enormement se deformer. Donc, a mon avis, tu n'es pas à 5mm pret. Tu devras de toutes façon gérer des contrainte et des précontrainte enorme.

Perso, le high-lift et les chandelles de maçon au été mes meilleurs amis. Les grosses sangles a cliquet aussi.

Je pense que pour des amateurs comme nous, ca n'a pas de sens de cintrer tous a l'avance. Tu dois absoluement souder tes tubes au fur et a mesure. Pour pouvoir au fur et a mesure gerer les contraintes, deformer ta cage a l'avance (précontrainte) et adapter le tube suivant a tous ca.

Pas facile mon ami !!!

Mais puré, qu'est-ce que c'est bon a faire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Hi

Les petites avancées:

Mise en place des tubes bas

100tubebas.jpg


Aprés quelques minutes (ou heures je ne sais plus) d'ajustements

101ajustement.jpg


102ajustement.jpg


Les tubes en place et pointés



L'arceau arriere

104arceau.jpg


Hi

Merci pour les ptits conseils.

La méthode que j'ai utilisé cette fois est assez simple.

- Je trace au sol la forme que je veux obtenir.

- Je mesure la longueur totale de la piece, puis découpe avec 5 cm de marge de chaque coté (c'est même trop, 2 cm serait suffisant).

- Je repère les centres des deux arcs de cercle, un coup de marqueur.

- Je donne la forme du premier en vérifiant cette derniere sur le gabarit.

- Ensuite j'ai enlevé 4.7 cm (pour du tube de 60, voir deuxieme lien que j'ai donné) au deuxieme axe et trace le nouvel axe.

- Ensuite je cintre en prenant un peu de marge et j'ajuste au fur et a mesure en ajustant la distance entre le centre des deux tubes.

Cette méthode rejoint ce que vous me conseillez. J'ai présenté l'arceau arriere que j'ai fais en dernier et Tip top...., reste plus qu'a faire les gueules de loup.

Voila un petit calcul de rien un peu de visuel et ca marche... :wink:
 
Dernière édition par un modérateur:
Ah oui, ca t'arrives toi :roll:
Parceque moi... Ya fallut des fois pas mal de version avant d'y arriver :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et puis vive le MIG aussi des fois... Ca permet de rattraper 5mm de vide sans pb... :roll: :roll: :roll:
 
Salut mon ptiti Dave,

p'tin c'est vraiment top ton cintrage et tes coupes et je compte sur toi pour me faire profiter de ton expérience quand le moment sera venu 8)
Bon sinon j'espère que t'as fini t'a remorque pour la semaine prochaine si tu vois ce que je veux dire :D

@+Seb
 
Hi

Le boulot du matin.


200cage.jpg


201coudecage.jpg


Et cet aprés midi je vais commencer a faire ça..

202cagefuture.jpg


En tenant compte de la forme des bouts de carrosserie qu'il va rester...

203carrosserie.jpg


Voila ça va doucement commencer a quelques choses.

Si vous avez des idées pour lui donner un maximum d'agressivité, je suis preneur.

La suite.

300tubecapot.jpg


301tubecapot.jpg


Hi

Manquera plus que le casque Bosh de la 1ere guerre et une plume dans le fessier (pour etre poli....) :oops:

Remarque en cas de tonneau t'es sur de t'arreter avec ce genre de picot.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Hi

Salut Fab

Je t'ai posé la question de la hauteur (sur ton post) car j'ai présenté l'arceau arrière sur le chassis et ça me parait très haut.

J'ai fais les petites mesures et:

- hauteur planché --> plafond : 1m25 au plus haut, 1m15 au plus bas.

Pour le moment je suis parti sur les côtes du Pajero 2 qui sont de 1m27, celle du Pajero Sport sont de 1m10 (avec les siéges d'origine ma tête touche quasiment le plafond).

Donc je me pose la question de savoir si je ne vais pas descendre a 1m10 (en fait j'ai encore de la marge car mes points de repère sont les deux barres latérales et le chassis est plus bas de 10 cm environ). Je peux donc en théorie descendre les points d'ancrage des sieges d'autant.

Au niveau aspect j'aimerais qu'il soit le plus bas possible, histoire de fluidifier la ligne.

En fait y a toujours le problème des 10 cm entre la tête et l'arceau (réglementation oblige mais a priori certains ont eu des dérogations). Et en fonction de la taille du conducteur ben j'imagine que c'est variable.

Je crois donc que je vais faire en premier le plancher, présenter la cloison moteur et le tableau de bord et ensuite ajuster cette hauteur avec des sieges.

- largeur maxi intérieur : 1m43

Entre les tubes de la cage je suis a 1m45, c'est exactement les côtes intérieures des Pajero.

- hauteur planché haut du fauteuil : 25cm. Donc je suis quasiment assis comme dans une mono-place.

Pas encore d'idée mais c'est sur que ce sera le plus bas possible. Contrairement a certains j'aime bien la position de conduite du Pajero Sport et des divers pick-up. Ceux qui connaissent me comprendront.

- hauteur sous les bols de pont 29cm

Pour le moment je suis a 36 cm et ça va passer a 49 cm

- hauteur sous chassis : 49cm

Pour le moment je suis a 69 cm et ça va passer a 84 cm au plus bas (point d'ancrage des tirants inférieurs).
- diametre roue : 88cm

Pour le moment je suis a 93 cm, ça va passer a 1m27 (49")

- largeur extérieur roue : 182cm je vais rajouter 2*3

Pour le moment je suis a 195 et avec l'ensemble jantes + pneus ça va passer a 2m50

- longueur total hors tous (donc en fait extrémité de pneus a extrémité de pneus) : 3m32

Je devrais être proche de 4m45 de pneus a pneus. (pas d'angle d'attaque)

Merçi pour les renseignements Fab.

Voila on commence a avoir quelques chiffres, reste le poids... Mais j'ai prévu des que la cage est montée de peser tout l'ensemble.

J'ai peut être déja mis la photo, mais en tout cas j'aime bien cette ligne.
Question position de conduite et centrage des masses je trouve cet engin bien sympatique. :idea: :idea: :idea:

imag00411.jpg
 
Dernière édition par un modérateur:
Si vous avez des idées pour lui donner un maximum d'agressivité, je suis preneur.

nom et thème à ton projet => cela devrai te donner une idée pour les goussets à mettre sur l'arceau...

Après, je te l'ai déjà proposé -> DAO et envoie au laser de tes goussets...

@+
Olivier
 
Ben c'est bien tous ca !
Nos cotes semble cohérente l'une par rapport a l'autre.
C'est logique que la partie habitacle soit sensiblement la même !

Quand aux autres cotes... Ben ca fera un peu david contre golliath, ca promet de grand moment !!!

Pour les 10cm entre le casque et l'arceau, ca me semble impératif. C'est vrai que quand tu es assis dans le proto sans casque, le plafond te parrait loin. Mais quand tu mets le casque, tu vois qu'il l'est beaucoup moins.
Et enfin, je pense que toi comme moi, ils vont souffrir nos protos. Et ils vont régulierement terminer sur le coté, voir sur le toit.
Alors ne sous-estimons pas la sécurité !

D'ailleur, j'ai prévu d'éprouver ma cage avant de tous remonter. En gros, quand j'ai fini le montage a blanc, je démonte tous, je reprend toutes les soudures et installe quelques trucs en plus (goussets, etc...).
Ensuite, je remonte un ensemble BT/BV moteur, et je cherche un talus d'environ 4/5m de dénivelé. Et je beine le truc dedans (sans les ponts, pas la peine de les faire souffrir pour rien).
Et je verrais bien ce qu'il se passe ! Je prefere 100fois voir plier mon truc avec personne dedans qu'une fois que je serais au volant...
 
Hi

Salut Olivier


nom et thème à ton projet => cela devrai te donner une idée pour les goussets à mettre sur l'arceau...

Ben j'essaye de réfléchir mais pas de bonne idée.

Un point de départ:

- Le marquage que j'ai sur le Pajero Sport "OUTLAW" pas forcément sous la même forme. Ca j'y tiens.

- Le diamant de Mitsubishi. J'y tiens aussi.

- Je ne suis pas sur du sigle de Dodge mais il me semble que c'est un bouc ou une bébétte a corne dans le genre. Et ça j'y tiens aussi car c'est le nerf de la guerre, ou alors le sigle Mopar.

Ben voila ça fait quant même quelques critères...

Si dés fois y a un dessinateur dans l'assemblée...

Demain je mettrais une photo d'une déco que j'aime bien. J'ai un pôte qui peut me faire des autocollants d'une étonnante précision. Donc de ce coté la y a pas mal de possibilitées.

Hi

La suite

La cage est quasi terminée, une petite journée au plus.



L'arriere.



Le détail de l'assemblage... a l'arc...



L'arrière devrait ressembler a quelque chose comme ça.




La suite bientôt... :twisted: :twisted: :twisted:
 
Dernière édition par un modérateur:
Hi

l'énorme vide entre le chassis et le "trayback" sera comblé ??

Yes... par du vide.... :idea: :idea: :idea:

Plus sérieusement je vais essayer de garder un peu de place pour une banquette arriere ou deux ptits sieges (pour les ptiots).

On verra au fur et a mesure, mais je vais essayer de placer le maximum de périphérique moteur, y a aussi le réservoir et l'hydraulique. Ca fait du monde tout ça.
 
Allez, avoue dave, t'as bien choisit la photo de ta soudure hein :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Sacré taf, bravo !
T'as une petite triangulation pour l'habitacle de prévue ?
 
Hi

Salut Fab

Choisir la photo de la soudure... nan.... mais quelle idée.... le choix est vite fait car elles sont toutes comme ça.... :roll: :roll: :roll:

Non je plaisante, tu crois pas que je vais faire voir celles qui sont moins réussies...

La forme arrière de la cage n'est pas figée car pour le moment je me gratte la tête pour les renforts du haut de la cage (croix + V central du pare-brise).
Et la c'est pas simple...

D'un autre coté ça me laisse le temps de réfléchir a la forme de l'arrière et commencer a imaginer l'avant (es-ce que je garde juste le capot, posé sur les tubes ???? mais ça implique quasi de refaire la cloison moteur...).

On verra demain, car la je parts au boulot.
 
T'inquiétes, je fais parreil pour les miennes de soudure :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais tu vois, tu vas finir par faire comme moi a la fin.
Il te restera plus rien de la carrosserie de pajero :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
lol .... j'y pensais aussi !
je connais quelqu'un en bretagne qui a construit sa barque dans son grenier
et une fois finie il a fallu demonter le toit pour la mettre a l'eau
petit intermède plaisanterie ...
et bonne continuation sur ton proto
:wink:
 
Ya un truc qui me plait particulierement dave donc ton arceau, c'est le fait d'avoir fait une belle coube avec la pare du haut du pare-brise !
Perso, je regrette vraiment d'avoir mit une barre droite...
J'ai presque envie de dessouder et ressouder autre chose :mrgreen:
 
Hi

Vas y lache toi Fab.

Par contre c'est une vrai galère car la partie arriere de l'arceau est plus haute que la barre cintrée en haut du parebrise...

J'ai passé quasi 3h00 a ajuster une piece de renfort (la croix améliorée) et il m'en reste 3 a faire pour terminer la partie supérieure...

Ca fait un peu bizarre une fois en place. Un peu araignée...

Bref que tu bonheur...
 
T'as pas une photo avec un peu de recul que je vais la gueule de ton pare-brise maintenant ?
Je suis assez motivé pour désouder 4 tubes en fait. L'horizontale, le V qui descent en bas du pare-brise et le tube qui rejoint l'arc arriere.
 
Hi

Salut Fab

J'ai pas encore pris de photo du haut, je te mets ça en attendant ce soir.
On imagine a peu prés les courbes pour rattraper la différence de niveau avec l'arceau arrière.



Sinon pour la partie arrière je suis en train de réfléchir.

La premiere solution me plais bien mais au niveau reprise de contrainte ça doit pas etre terrible...



Donc je vais plutot m'orienter vers une des ces solutions;





Salut Seb

C'est vrai que sur la photo ça fait haut... pour la partie inférieure du pareprise, mais les côtes comme tu t'en doute sont prises.

Il faut rajouter pas loin de 10 cm pour la pipe d'admission et pas loin de 20 cm pour le carbu et le filtre. Au final le capot ne sera qu'a 2 ou 3 cm du sommet du filtre.
 
Dave74 a dit:
Donc je vais plutot m'orienter vers une des ces solutions;

http://img16.imageshack.us/img16/6500/602arrierepickup.jpg

http://img25.imageshack.us/img25/9933/603arrierepickup.jpg

Salut Seb

C'est vrai que sur la photo ça fait haut... pour la partie inférieure du pareprise, mais les côtes comme tu t'en doute sont prises.

Il faut rajouter pas loin de 10 cm pour la pipe d'admission et pas loin de 20 cm pour le carbu et le filtre. Au final le capot ne sera qu'a 2 ou 3 cm du sommet du filtre.
re,

moi perso je partirai sur la dernière soluce qui fait un peu plus racing et agressif comme le Truggy de WhithKnight:



@+Seb
 
Tu vois dave, tu as toi même vue que la reprise de la charge est pas bonne dans ton premier dessin.
C'est comme pour les goussets...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Sinon, moi je prefere la version cpurbé de la solution 2. Tu courbe tous depuis le début, tu n'as presque aucun tube droit, alors courbe aussi ceux la :wink:
 
Hi

Pour l'arrière on verra dans quelques jours, perso je n'aime pas trop celui du Truggy (mais ce n'est qu'une histoire de gout....) :mrgreen:

Ma douce préfère la deuxième solution, celle ou il y a la courbe en haut.

Pour la hauteur une ptite image: le trait vert représente le sommet small filtre a air, il reste a peine 5cm pour en mettre un gros...



Une petite vue de dessus





Et les galères, des heures a ajuster, car tout ça n'est pas marqué ou expliqué dans les manuels... bah c'est pas grave j'ai trouvé la combine pour rallonger un tube courbé sans faire de soudure.... Au final le résultat vaut quant même les heures passées.



Et pour voir comment l'avant va se présenter...un grand moment, le proto devient un Pajero...

ALLLLEEELOUIAAAAA !!!!!!!!
ALLLLEEELOUIAAAAA !!!!!!!!





Ben la c'est clair le radiateur va gicler derriere. Et ça tombe a peu prés comme je voulais cad que la calandre va etre au niveau de l'axe des roues avant...
 
Magnifique l'ajustement !
Mais comme quoi les gouts/les couleurs, perso j'aurais pas cintré les tubes du plafond.
Tu vois, je vais essayer de faire comme toi, je vais refaire le tube du haut du pare-brise pour le briser en son milieu, mais les tubes du plafond, je vais les laisser droits pour accentuer le coté agressif.

Quoi qu'il en soit, heureusement qu'on fait pas tous la même cage, ca serait triste sinon !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Hi

Les tubes du haut sont cintrés simplement pour garder la même hauteur sous plafond, au départ je pensais les garder droit mais ça faisait vraiment trop bas. au niveau du front...
 
Ah bon, pourtant, pour autant que je me rappele, tu fais pas 2 metres non plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Bon, OK, je sort...

Sinon, t'as vu par ta faute, j'ai tout découpé à la scie sabre...
 
Salut,

effectivement les goûts et les couleurs.... mais c'est se qui fait qu'on aura des véhicules différents à la fin et qui seront quoiqu'il en soit hors normes! Perso sur ce coup là je suis de l'avis à Fab et j'aurai laissé les tubes du haut droit ou alors un chouilla moins cintré mais bon se sera un détail une fois fini je pense. Par contre concerant la partie avant de Mitsu, je vois pas trop comment tu vois la chose surtout si ton axe pont/roue arrivent en plein au niveau de la calandre, sa fait bizarre à l'oeil et surtout en croisement sa risque de gêner non?! je veux bien qu'il faille un max d'angle d'attaque mais je pense qu'il y a moyen d'ariiver à un bon compromis visuel/performance. P'tin faut vraiment que je passe voir ça car avec les photos on se rend pas bien compte je pense.
En tous cas ça avance bien et à se rythme il est fini pour cet été :mrgreen:

@+Seb
 
Ouais, d'accord avec seb, les photos, c'est toujours difficile !!!
Ce WE, des copains de nivaventure sont passé à la maison, et ils ont été très surpris par l'avant de mon proto.
Sur les photos, ils le voyaient cubique, plat, enorme. Alors qu'en vrai, ils l'ont vu différent. Les photos, surtout prise avec si peut de recule dans nos ateliers, ca tasse les volumes et fausses les perspective.

Promi, avant demontage, je le sort dehors pour faire des photos correctes.

Sinon, pour ce qui est d'avoir finit pour l'été, c'est une autre histoire. Même un fois l'arceau fabriqué, on imagine pas les milliers de petits trucs qu'il faut faire quand on part pas d'une caisse déjà existante. :wink:
 
Hi

J'ai eu une petite visite, l'occasion de vérifier la position de conduite...




Et de commencer l'arriere.

 
Cool !
En fait c'est marrant, ton habitacle, il est tout petit !
Tout est si grand sur ta voiture !!!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
pas mal le travail et de bonnes idées
par contre y'a un truc qui me turlupine .......
autant pour toi que pour fab21
vos engins sont destinés a faire des zones de franchissement
avez vous pensez a vos franchissements perso et du copilo quand il faudra monter ou descendre de vos engins dans des zones delicates
:shock:
oui je sais....
pas besoin on passera :wink:
 
Hi

Heu.... rapelle moi le nom du copilote en trial.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Chacun ses problèmes, :twisted: le mien sera de rester sur les roues, le copilote ben... chacun sa merde après tout... :?
 
En rock crawling, dites moi si je me trompe, mais le spotter n'a pas le droit de toucher le véhicule. Donc tu t'en fou je l'accessibilité à l'interieur du véhicule.
Après, c'est sur qu'en trial c'est different. :mrgreen:
 
Hi

Bon pendant que Seb essaie de trouver des verins je me suis lancé a la recherche des ressorts.

http://www.vit-ressort.com/fr/accueil.html

Ben il se trouve que c'est un pôte d'enfance... j'avais quasiment zappé que son boulot était de fabriquer des ressorts.

Après un ptit coup de fil ce matin, voila ce qu'il en ressort... :mrgreen:

Sa boite est capable de fabriquer des ressorts dont le diamètre du fil ne dépasse pas 11-12 mm, au dela il sous traite.

Dans le cadre de notre application (fabrication d'un combiné a partir d'un verin hydraulique) voir le post a Seb, je lui ai donné les dimensions suivantes:

- Longueur détendu: de 10 a 18"
- Tarage: de 250 a 700 lbs/inch
- diamètre intérieur: 3"

Donc il faut compter à la louche:
- 80 euros pièce (sans doute moins) pour du fil de 9 a 12 mm
- 150 euros pour du fil supérieur a 12 mm

Ces tarifs ne sont qu'une indication et sont donc variable en fonction de la quantité et des caractéristiques.

Aux Us le prix pour ce type de ressort est compris entre 70 et 150 $...

Voila c'était juste pour donner l'info.
 
Tes tarifs correspondent a ceux qu'ils m'ont proposé il y a quelques mois.

C'est clair que si mes ressorts ne vont pas, j'irais chez lui sans hésité !
Plutôt que d'aller a taton...

:twisted: :twisted: :twisted:

Sinon dave, les photos, elles sont ou ???? :roll:
 
Dave74 a dit:
Hi

Bon pendant que Seb essaie de trouver des verins je me suis lancé a la recherche des ressorts.

http://www.vit-ressort.com/fr/accueil.html

Ben il se trouve que c'est un pôte d'enfance... j'avais quasiment zappé que son boulot était de fabriquer des ressorts.

Après un ptit coup de fil ce matin, voila ce qu'il en ressort... :mrgreen:

Sa boite est capable de fabriquer des ressorts dont le diamètre du fil ne dépasse pas 11-12 mm, au dela il sous traite.

Dans le cadre de notre application (fabrication d'un combiné a partir d'un verin hydraulique) voir le post a Seb, je lui ai donné les dimensions suivantes:

- Longueur détendu: de 10 a 18"
- Tarage: de 250 a 700 lbs/inch
- diamètre intérieur: 3"

Donc il faut compter à la louche:
- 80 euros pièce (sans doute moins) pour du fil de 9 a 12 mm
- 150 euros pour du fil supérieur a 12 mm

Ces tarifs ne sont qu'une indication et sont donc variable en fonction de la quantité et des caractéristiques.

Aux Us le prix pour ce type de ressort est compris entre 70 et 150 $...

Voila c'était juste pour donner l'info.
Salut,

ben parlons en des vérins! en début de semaine je suis retourné voir chez l'entreprise MARCE pour savoir ou sa en était et conclusion ben....euh.....c'est à dire que......arrghhh comment dire... c'est p'tin de cher!!! soit clairement 565€ le vérin!!!! Après recherche faut pas se faire d'illusion car déjà qu'un vérin standart de 50x100 course de 700mm/900mm côute environ 400/450e chez Hynedi alors en sur-mesure je vous fait pas un dessin. Conclusion je pense partir sur la première entreprise contacté à Annecy qui me les proposaient à moins de 400 l'unité si j'en prenai 4 mais pour l'instant c'est plus ma priorité donc pour ma part on verra plus tard. Perso je continue à regarder si d'autres vérins déjà existant pourrait faire l'affaire mais c'est pas gagné :roll: Faudrait aussi voir si on en prend 8 sa fait vraiment baisser le prix et là je pourrai peut-être, mais faudrai qu'on en reparle qu'en on se verra mon piti Dave.

@+Seb
 
Hi

Salut Seb

Jette un coup d'oeil ici, les tarifs sont correct.

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Fiche mise à jour le : 14/02/2009

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Pression de service 200 bar
Double effet Ø 16/25 à Ø 75/1400 mm
Couse de 50 à 1500 mm ( de 50 en 50 mm )

L'épaisseur du tube est de 5 mm, faut que je regarde la profondeur du filetage pour ce diamètre.

Si jamais ça ne fait pas il y a toujours la possibilité de faire des demi noix vissées, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de matière a enlever, le problème viendra lors des réglages pour jouer sur la précontrainte des ressorts, ça sera moins simples qu'avec des rondelles filetées. Mais bon il est toujours possible de se fabriquer un outils pour compresser les ressorts.

Sinon les oreilles font 17 mm de hauteur, donc avec un diamètre de 60 extérieur ça fait 77 mm, les ressorts en 3" font 76.2 mm intérieur. Donc ça reste jouable avec des ressorts "commerciaux".

Je pense que je vais partir sur 900 - 1000 de course, faut que je redessine un peu pour voir la taille et la course des amortos car je descends a Veynes dans les jours qui viennent. Et la dernière fois j'ai vu des amortos de PL qui pourrais faire, reste a en trouver en état.
 
Si je me souviens bien du dessin de seb, vous n'aviez pas besoin d'autant de course sur l'amortisseur non ?
J'avais cru comprendre que l'amortisseur te donnais une course libre de par exemple 40cm, et qu'avec le verrin, tu modifiais manuellement l'assiete.
Non ?
 
Hi

Salut Fab

Pour les verins voici un ptit crobard avec les cotes approximatives.
Mais pour ça il faudra que je refasse des mesures précises sur la course dont j'ai besoin, que je tienne compte de la longueur comprimée des ressorts et surtout que je trouve les amortos qui vont bien...



Le principe est que lorsque la tige est rentrée c'est les ressorts qui travaille sur 100 cm, par contre lorsque tu veux descendre une roue la tige sort de 100 cm. Bon faut pas trop regarder les côtes pour le moment. Mais le principe est bien la.

Pour info je n'ai pas placé l'amorto sur le crobard, mais il est pris entre la tête du verin et la piece qui coulisse sur le corps du verin.

En attendant j'ai pas trop avancé car il a fallu que je refasse une partie de l'arriere :(

Mais cet après midi j'ai pu présenter les deux vieux sieges avant du Jojo et surtout la banquette arrière.







Je vais pouvoir commencer a bosser sur la position de conduite, sur le plancher et en fonction de tout ça placer les renforts.
 
Salut Dave,

Tu te doutes bien que j'ai déjà vu ce site comme beaucoup d'autres qui vendent des vérins standard :wink: J'ai envoyé des mails à des entreprises qui sois disant faisait du sur-mesure et je n'ai eu qu'une seule réponse et négative, c'est bizarre à croire qu'un petit particulier ne les intéresses pas :roll: Je sais vraiment pas si je reste sur l'idée d'en faire faire ou effectivement de partir sur un vérin standard et de faire fabriquer à Dom des pièces démontables en deux parties comme on en avait déjà parlé. Pour ce qui est du vérin et de ses dimensions, j'en ai réalisé un au 1:1 et je voudrai perso rester sur un vérin de 50mm de diam ext et 900mm ou 1000mm de longueur avec course de 700 ou 1000mm mais 700 suffit amplement et cela se confirme quand tu vois le dernier TTC09 et le news proto de Peter Antunac qui utilise des vérins/amortos vraiment plus petit qu'auparavant, c'est ensuite la conception du véhicule en général qui fera le reste. Quand tu parles de vérin avec une course de 900/1000 fait bien gaffe car t'a déjà des angles de transmission assez important et à mon avis au final tu n'utilisera pas le vérin à son maximum de plus qui dit grosse course de vérin dit plus grand vérin qui ressortira un max du capot, enfin bref je te fais confiance pour étudier la question en fonction de ton joujou 8)
Bon, faut absolument qu'on se voit mon piti pour en reparler plus sérieusement et comme j'ai pas pu passer ce week-end j'ai pas pu te donner tu sais quoi donc fait moi signe quand t'es dispo en MP.

Dave74 a dit:
Hi

Salut Seb

Jette un coup d'oeil ici, les tarifs sont correct.

http://www.hydrodis.com/

V250501000SF - VERIN HYDRAULIQUE DE 25/50 C=1000 EAF=1140 JOINER 12,3 KG

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257,28 € HT

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Fiche mise à jour le : 14/02/2009

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APPLICATIONS :

POLYVALENCE : récupérez les fixations de votre vérin.
RAPIDITÉ : large gamme disponible rapidement. ( délai de livraison : 5 jours )
PERSONNALISATION : large choix de fixations

Pression de service 200 bar
Double effet Ø 16/25 à Ø 75/1400 mm
Couse de 50 à 1500 mm ( de 50 en 50 mm )

L'épaisseur du tube est de 5 mm, faut que je regarde la profondeur du filetage pour ce diamètre.

Si jamais ça ne fait pas il y a toujours la possibilité de faire des demi noix vissées, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de matière a enlever, le problème viendra lors des réglages pour jouer sur la précontrainte des ressorts, ça sera moins simples qu'avec des rondelles filetées. Mais bon il est toujours possible de se fabriquer un outils pour compresser les ressorts.

Sinon les oreilles font 17 mm de hauteur, donc avec un diamètre de 60 extérieur ça fait 77 mm, les ressorts en 3" font 76.2 mm intérieur. Donc ça reste jouable avec des ressorts "commerciaux".

Je pense que je vais partir sur 900 - 1000 de course, faut que je redessine un peu pour voir la taille et la course des amortos car je descends a Veynes dans les jours qui viennent. Et la dernière fois j'ai vu des amortos de PL qui pourrais faire, reste a en trouver en état.
re,

bon pour info j'ai envoyé un mail pour savoir le prix de la ref qui m'interesse le plus V250500900SF mais le prix ne va pas être bien différent de la ref V2505001000SF qui est sur le site soit un vérin de 1000mm à 307€TTC et j'ai aussi demandé si il faisait un prix si on en prend plusieur. Par curiosité j'ai aussi posé la question con de savoir si s'était possible de le faire modifier et on verra bien. Si effectivement les ressorts de 3" passe je me laisserai bien tenter pour en prendre un et faire le proto. Pour ce qui est du filletage le gars d'Annecy vendait les mêmes et d'après lui tant que le filletage ne fait pas 3mm de profond c'est pas un soucis.

@+Seb

Salut,

la réponse du mail envoyé à Hydrodis:

"Bonjour,

Le prix pour un vérin référence V250500900SF est de 248.01€ net HT.
Concernant votre demande pour l'achat de plusieurs ensembles le prix pourra
être re-négocier à ce moment là.
Les modifications technique demandées sur le vérin ne peuvent pas être
réalisés par nos soins (manque d'équipement).


Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition.

Sincères salutations
"

conclusion ils peuvent les modifier mais ça reviendra à mon avis au même prix que la première boîte d'Annecy, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'on peu éventuellement gratter un peu si on en prend plusieurs. Je vais voir d'ici peu pour en prendre un avec la réf cité plus haut (il faut encore que je vérifie ça) car ça fait le vérin à 297€ + frais de port soit env 315€ le vérin ce qui est correct.
Bon pas de précipitation, on en reparle dans la semaine si possible.

@+Seb

petite modif car je me suis planté dans la réf et je leur ai renvoyé un mail pour la ref v200400900SF soit un vérin de diam: 50, L:1030, course:900 pour repartir avec ce que j'avais prévu.
 
Hi

La petite avancée, faut pas croire mais c'est long...






Et de l'autre coté.



Pas de soucis pour le décalage entre la jonction de l'arrondi supérieur et le haut de l'arceau avant. Il va y avoir un gousset.... :idea: (je commence a avoir une idée bien précise sur mes goussets...

Il me reste quelques soudures a faire mais voila, je suis assez content du résultat. :twisted:
 
Oui, c'est très élégant tous ca :wink:

J'ai vu que tu remplaces mon cric contre une sangle a cliquet :mrgreen:
C'est toi qui doit avoir raison, c'est quand même plus pratique une sangle a cliquet :roll:

Sinon, pour tes goussets, je te suggere des petits coeurs, des fleurs ou des petits oiseaux... Sinon... :evil:
 
Hi

Pour le cintrage c'est assez simple.

Un fer plat assez fin d'une longueur suffisante que je plis a volonté pour donner la forme approximative, ensuite je reporte cette forme sur une plaque de contreplaqué.

Le tube est coupé avec 30 cm de marge histoire qu'il puisse mordre correctement sur la cintreuse, surtout aux extrémités.

Ensuite je trace une ligne sur la longueur du tube et fractionne cette ligne avec des repères tous les 5 cm.

La ligne me sert de repère pour garder le même axe tout au long de la manip.

Je cintre tous les 5 ou 10 cm et vérifie la forme sur la plaque de contreplaqué (surtout s'il y a plusieurs pièces identiques a réaliser, sinon a l'oeil, c'est encore quasi ce qu'il y a de plus juste, on fait pas dans la micro méca non plus).

Voila c'est tout, y a plus qu'à....


Fab

Pour le cric, je pensais qu'il y avait une combine que je ne connaissais pas, genre mise en contrainte ou autre chose. Mais bon a priori c'est juste pour tenir la piece.
 
Ben le cric, c'est pratique aussi pour contraindre un peu des fois.
Tu vois, quand ta gueule de loup, il lui manque 1mm... :roll: :roll: :roll:
 
Statut
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