Hi
Les températures sont redevenues clémentes: -10°c dans le garage... donc je peux reprendre le boulot, il faisait presque bon cet après midi...
Les modifs à venir:
- protection des vérins de suspension avant: les tubes sont déjà cintrés.
- modifier la direction avant pour augmenter le rayon de braquage: il me reste deux rotules à commander.
- le gros morceau avec la refonte complète du système de freinage.
Pour résumer ça ne freine pas assez, après analyse du merdier et pour la faire brève:
- Il faut augmenter la pression du circuit de freinage. Pour augmenter cette pression il n'y a pas 36 méthodes... Il faut diminuer la taille du maître cylindre de frein. D'après mes petits calculs et diverses simulations il faut que je passe d'un maître cylindre de frein avec un piston de 23 mm à un autre avec un piston de 16 mm (0.625").
- Le problème qui survient est que pour obtenir cette pression plus importante il va falloir appuyer plus fort sur la pédale de frein.
Les essais que j'ai pu faire avec Outlaw m'on montré qu'il est impossible d'appuyer plus fort... et c'est pas une question d'être fainéant...
- Pour remédier à cette contrainte supplémentaire il suffit de modifier le ratio de la pédale de frein, cette modif à déjà été faite, je suis passé de 3/1 à 6.5/1.
En clair, pour le même effort sur la pédale j'appuie deux fois plus fort sur le maître cylindre de frein.
Avec ces deux modifs qui visent à augmenter la pression dans le circuit de freinage tout en conservant une pédale de frein assez souple, je peux commencer à regarder du coté des étriers de frein.
- Il me faut augmenter la surface totale des pistons: je passe de 4 étriers simple piston de 57 mm de diamètre à 4 étriers quatre pistons de 38 et 42 mm de diamètre, au total je double la surface qui va exercer la pression sur les plaquettes de frein.
Pour en revenir aux commentaires de Edgerider à propos des big étriers de 4x4 ricains (je me suis quant même penché sur le problème
) il est clair que ces étriers simple pistons (80 mm) sont énormes, on pourrait croire que ceci est une solution mais la plupart de ce que j'ai pu voir ne sont pas flottant et la pression ne s'exerce pas de la même façon, au final il vaut mieux dans mon cas des étriers à 4 pistons plus petits qui ont en plus l'avantage d'être moins encombrant (si l'on peut dire...).
Au final la Force appliquée sur le disque de frein est régit par une petite formule: Force = Pression x Surface. C'est un peu simpliste mais ça résume assez bien l'ensemble.
Le bilan: j'augmente la pression, j'augmente la surface et au final ça devrait mieux freiner.
La seule question en suspend reste le volume de liquide de frein déplacé pour actionner les 16 pistons, je ne suis pas sur qu'avec un maître cylindre de frein de 16 mm cela soit suffisant. Je verrais par la suite s'il y a besoin d'en monter deux (ceci implique d'abandonner le master vac).
Du concret maintenant, le montage que j'avais fait était prévu pour des étriers simple piston, avec les étriers 4 pistons il n'y a plus assez de place.
Plutôt que de bidouiller une merde et dans le soucis de diminuer les masses tournantes (qui par ailleurs pénalisent le freinage) je reprend tout le système de fixation des disques et des étriers. Cette fois je fais au plus simple.Pour passer les nouveaux étriers plus large il faut que je déplace le disque de 10 mm vers l'intérieur.
Le montage original était définitif, donc pas le choix il faut refaire des moyeux que bien entendu j'avais en stock.
Pour ceux que ça intéresse voici les côtes
:
Le but étant de faire un centrage / butée sur lequel viendra s'emboiter la rondelle support du disque, cette rondelle sera ensuite soudée direct sur le moyeu (dans le même style que ce que Seb à fait sur elletoys...
La suite bientôt, je dois d'abord finir de prendre les côtes des différentes pièces avant de lancer la fabrication de l'ensemble.
Pour info, les joints spy des moyeux sont facilement trouvable:
http://www.123roulement.com/joint-spi.php
http://www.joint-spi.com/search.php?search_query2=100&search_query1=125&search_query3=13
Il s'agit de joint 100/125/13 simple lèvre.
Pour les roulements c'est un peu plus compliqué et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher..... en fait, il vaut mieux trouver un pont de marmon complet c'est moins cher que le roulement....
:iconfused:
L'autre nouvelle, c'est qu'avec Seb, nous sommes passés dans le moderne et la technologie, lecteur ODB 2, pc portable le tout branché sur le Tahoe pour se faire la main....
C'est assez amusant d'avoir toutes les données, compte tour avec aiguille, t°c etc etc en réel et direct sur l'écran.On vous fera un petit reportage la dessus, enfin Seb....
Les températures sont redevenues clémentes: -10°c dans le garage... donc je peux reprendre le boulot, il faisait presque bon cet après midi...
Les modifs à venir:
- protection des vérins de suspension avant: les tubes sont déjà cintrés.
- modifier la direction avant pour augmenter le rayon de braquage: il me reste deux rotules à commander.
- le gros morceau avec la refonte complète du système de freinage.
Pour résumer ça ne freine pas assez, après analyse du merdier et pour la faire brève:
- Il faut augmenter la pression du circuit de freinage. Pour augmenter cette pression il n'y a pas 36 méthodes... Il faut diminuer la taille du maître cylindre de frein. D'après mes petits calculs et diverses simulations il faut que je passe d'un maître cylindre de frein avec un piston de 23 mm à un autre avec un piston de 16 mm (0.625").
- Le problème qui survient est que pour obtenir cette pression plus importante il va falloir appuyer plus fort sur la pédale de frein.
Les essais que j'ai pu faire avec Outlaw m'on montré qu'il est impossible d'appuyer plus fort... et c'est pas une question d'être fainéant...
- Pour remédier à cette contrainte supplémentaire il suffit de modifier le ratio de la pédale de frein, cette modif à déjà été faite, je suis passé de 3/1 à 6.5/1.
En clair, pour le même effort sur la pédale j'appuie deux fois plus fort sur le maître cylindre de frein.
Avec ces deux modifs qui visent à augmenter la pression dans le circuit de freinage tout en conservant une pédale de frein assez souple, je peux commencer à regarder du coté des étriers de frein.
- Il me faut augmenter la surface totale des pistons: je passe de 4 étriers simple piston de 57 mm de diamètre à 4 étriers quatre pistons de 38 et 42 mm de diamètre, au total je double la surface qui va exercer la pression sur les plaquettes de frein.
Pour en revenir aux commentaires de Edgerider à propos des big étriers de 4x4 ricains (je me suis quant même penché sur le problème
) il est clair que ces étriers simple pistons (80 mm) sont énormes, on pourrait croire que ceci est une solution mais la plupart de ce que j'ai pu voir ne sont pas flottant et la pression ne s'exerce pas de la même façon, au final il vaut mieux dans mon cas des étriers à 4 pistons plus petits qui ont en plus l'avantage d'être moins encombrant (si l'on peut dire...).Au final la Force appliquée sur le disque de frein est régit par une petite formule: Force = Pression x Surface. C'est un peu simpliste mais ça résume assez bien l'ensemble.
Le bilan: j'augmente la pression, j'augmente la surface et au final ça devrait mieux freiner.
La seule question en suspend reste le volume de liquide de frein déplacé pour actionner les 16 pistons, je ne suis pas sur qu'avec un maître cylindre de frein de 16 mm cela soit suffisant. Je verrais par la suite s'il y a besoin d'en monter deux (ceci implique d'abandonner le master vac).
Du concret maintenant, le montage que j'avais fait était prévu pour des étriers simple piston, avec les étriers 4 pistons il n'y a plus assez de place.
Plutôt que de bidouiller une merde et dans le soucis de diminuer les masses tournantes (qui par ailleurs pénalisent le freinage) je reprend tout le système de fixation des disques et des étriers. Cette fois je fais au plus simple.Pour passer les nouveaux étriers plus large il faut que je déplace le disque de 10 mm vers l'intérieur.
Le montage original était définitif, donc pas le choix il faut refaire des moyeux que bien entendu j'avais en stock.
Pour ceux que ça intéresse voici les côtes
:
Le but étant de faire un centrage / butée sur lequel viendra s'emboiter la rondelle support du disque, cette rondelle sera ensuite soudée direct sur le moyeu (dans le même style que ce que Seb à fait sur elletoys...
La suite bientôt, je dois d'abord finir de prendre les côtes des différentes pièces avant de lancer la fabrication de l'ensemble.
Pour info, les joints spy des moyeux sont facilement trouvable:
http://www.123roulement.com/joint-spi.php
http://www.joint-spi.com/search.php?search_query2=100&search_query1=125&search_query3=13
Il s'agit de joint 100/125/13 simple lèvre.
Pour les roulements c'est un peu plus compliqué et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher..... en fait, il vaut mieux trouver un pont de marmon complet c'est moins cher que le roulement....
:iconfused:L'autre nouvelle, c'est qu'avec Seb, nous sommes passés dans le moderne et la technologie, lecteur ODB 2, pc portable le tout branché sur le Tahoe pour se faire la main....
C'est assez amusant d'avoir toutes les données, compte tour avec aiguille, t°c etc etc en réel et direct sur l'écran.On vous fera un petit reportage la dessus, enfin Seb....
