[Besoin d'infos] Refroidissement

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cotentin
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Cotentin

Cotentin

Ca passe! Si si ca passe!!
Prépas XL
Salut, alors je suis entrain de réfléchir au refroidissement pour le 3L merco

Tout d'abord le radia d'origine ( 500*650 :eeek: ridicule à coté du 200tdi) sera dans la benne.

Avec la pompe à eau d'origine 2 mishimoto en 10" + une pompe à eau en bypass, Je souhaite procéder de la manière suivante calostat s'ouvre à 80°C le premier ventilo déclenche à une T°1 , le ddeuxième ventilo se déclenche à une T°2 avec la petite pompe en bypass



Première question le diamètre d'origine, faut que je garde celui d'origine ?

ou mettre la pompe en bypass ? avant le radia ?

Quoi comme températures de commutation pour les deux ventilos

Taille des ventilos ?

merci bon WE
 
2 ventilos élec type SPAL ou autre, une pompe élec Davies Craig Hiflow avec le contrôleur digital et sa sonde et tu ne t'occupes plus de rien. En fonction de la température du LDR, le contrôleur fait varier les séquences de fonctionnement de la pompe ainsi que le déclenchement des ventilos. Tu peux paramètrer les seuils et à la coupure du contact, si besoin les ventilos tournent encore 10 ou 15 secondes pour éviter les pics de chaleur dans la culasse.
C'est très fiable pour peu que le contrôleur digital soit à l'abri de l'eau.
 
J'vais oublier ça, ça simplifie les choses c'est claire ! a voir comment je peut faire sauter la turbine de la pompe à eau en gardant la poulie !
 
faut que j'anticipe le chemin de ma courroie du coup j'vais démonter demain pour voir !

Pour info il me faudrait le kit 8930 ou 8950 (pompe plastique ou alu)
Sans titretttt.png
 
Je ne saurai te conseiller pour le débit, je pense que ça doit se situer entre une EWP 115 et une 130 mais je ne connais pas bien les diesels. Il faut penser que tu as le radiateur à l'arrière donc plus de pertes de charges et que si tu fais du TT à vitesse réduite, le refroidissement se fait mal par manque de circulation d'air. Pour ma part, je privilégierais une pompe alu car les "plastique" sont moins solides (on en a grillé 2, depuis qu'on est passé sur une pompe EWP150 alu, plus de problème).
 
Oui oui je predrais le kit mais je pensais qu'on pouvait avec le LCD jouer sur le debit max m'enfin qu'importe elle n'ira pas souvent 150l/min.
Elle prendra place dans la benne je pense

Merci de tes informations
 
Salut ! As tu plapl la pompe ? Vaut il mieux la mettre dans la cabine ? @Rangev8
 
Salut, j’ai ce genre de montage et j’ai placé la pompe à l’entrée du moteur , dans le compartiment moteur.
pas de problème.
 
Par commodité, je l'ai mise au plus près du radiateur, à l'arrière . Juste un manchon entre la sortie basse du radiateur et l'entrée de la pompe.
J'éviterais de mettre la pompe dans la cabine. Si jamais tu as une fuite, le ldr est plutôt chaud , c'est pas top de se faire ébouillanter ! :mrgreen:
 
Alive ! tout fonctionne, seul problem c'est qu'en branchant comme sur le schéma le boîtier reste alume en permanence ce met il en veille par la suite ?

La solution serais de mettre le +batterie en + après contact mais je je perd l'option de la gestion du refroidissement moteur éteint

​

IMG_20180815_113304.jpg

Screenshot_20180818-144158.jpg
 
Sur l'Xlight le + batterie passe par le coupe-batterie (normal), donc quand j'éteins le moteur je coupe juste le contact et je garde le refroidissement moteur éteint. Quand les ventilos et la pompe s'arrêtent , je coupe le coupe batterie comme ça le module n'est plus alimenté .
 
Tu peux rajouter un relais dans le circuit en parallèle avec l'alimentation pompe et ventilateur et qui est commandé par le module. Une fois enclenché par le module, même si le général coupé il s'auto-maintient sur son alimentation dédiée, et c'est le module qui coupe l'alimentation du relais qui du coup coupe tout.

Bon je ne suis pas très clair, je ferai un croquis si demandé ...
 
Macfun a dit:
Tu peux rajouter un relais dans le circuit en parallèle avec l'alimentation pompe et ventilateur et qui est commandé par le module. Une fois enclenché par le module, même si le général coupé il s'auto-maintient sur son alimentation dédiée, et c'est le module qui coupe l'alimentation du relais qui du coup coupe tout.

Bon je ne suis pas très clair, je ferai un croquis si demandé ...
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C'est une solution ..! Mais ça fait aussi une source de panne en plus ! Perso je préfère la solution coupe circuit car ça oblige à garder l’œil sur la température moteur avant de tout couper.
 
Rangev8 a dit:
Sur l'Xlight le + batterie passe par le coupe-batterie (normal), donc quand j'éteins le moteur je coupe juste le contact et je garde le refroidissement moteur éteint. Quand les ventilos et la pompe s'arrêtent , je coupe le coupe batterie comme ça le module n'est plus alimenté .
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idem :wink:
 
salut a tous

j'ai besoin d'un peu d'infos complementaires concernant le refroidissement ...j'esplique

je dois mettre un radia a l'arriere d'un kzj 95 de course ( endurance /rallye ) il est passé en pickup et aura une ecope de refroidissement sur le toit ou 2 sur les cotés .je vais travaillé en depression c'est a dire que la partie entre la cabine ( qui est fermée ) et les ventilos sera fermée etanche en dehors bien sur de /des ecope (s) et je pense m'orienter vers un kit ewp 115 ref 8950 .
mes questions sont les suivantes : est ce que ce kit est fiable ? ou puis je le trouver pas trop cher ? ensuite coté tech sur un circuit ouvert comme le toy dois je repartir sur la meme chose ou est ce que je peux mettre un radia fermé avec vase d'expension ..je pense que cela permettrai de pouvoir monter un peu plus haut en temp sans que ca bout qu'est ce que vous en penser ...le debat est lancé merci de vos retours et reflexions
 
Cotentin a dit:
Merlin motorsports pour les kit pompe + régulateur c'est les moins chere que j'avais trouvé
Tout le monde m'a repete de prendre la plus grosse et en alu

Kit électrique en aluminium de pompe à eau de Davies Craig EWP150 de sport mécanique de MERLIN

Davies Craig EWP150 High Flow Pompe à eau électrique avec le contrôleur numérique. Numéro de référence 8870 de Davies Craig. Téléphone, acheter en ligne ou nous rendre visite à Castle Combe Circuit.
fr.merlinmotorsport.co.uk fr.merlinmotorsport.co.uk
Cliquez pour agrandir...
J'ai eu 2 EWP 115 en plastique et les 2 ont fini par gripper ( LDR de mauvaise qualité, température ?) . Je suis passé sur une EWP 150 en alu et là plus de soucis . Le contrôleur numérique est un vrai plus , c'est vraiment très efficace. Seul défaut , il est sensible à l'humidité . Il faudrait pouvoir le protéger dans un boitier ...
Moi aussi , je commande chez Merlin Motorsport...
 
Dernière édition:
EWP en plus de la pompe d'origine (entre sortie radia et retour moteur je suppose) ?
 
merci cotentin pour le lien ..effectivement le prix est correct . j'ai vu au debut de ton post que tu avais viré la pompe origine ..avec le rex je garde ou j'enleve ? ca vaut le coup de mettre une ewp ou je garde tout en origine ? circuit de meme diametre ou legerement plus petit pour favoriser la pression ? circuit fermé ou ouvert ? telles sont mes questions ..merci
 
Je te ferais un rex cette été qd tout sera remonté , je me suis pas posé de question j'ai enlevé le carlostat car le boitier le remplace, la pompe je l'ai fais sauté et je suis en Dn40, je me fais pas de soucis c'est une 150l/min c'est juste enorme meme avec du DN 60 ca marcherai

C'est la facilité ce montage tu branches et ca fonctionne, les montages avec pompe d'origine ca fonctionne apparemment mais j'ai pas voulu me prendre la tete

Le seul truc c'est que j'ai monte ma sonde sur le boîtier alu ou j'avais mon carlostat qui se trouve en bas, ca me. Avec du recule j'aurais peut être du le mettee sur la culasse ?
 
bon ok alors te bile pas mais l'auto doit tourner avant cet été ...dans ce cas je vais rester sur le diam d'origine mais contrairement a toi je pense que je vais peut etre garder le calorstat..reste a savoir si je mets en circuit ouvert ou fermé? et pas de soucis pour le boitier soit je le mets dedans soit je lui ferai une boite ..
 
pour ma part j'ai viré la pompe mécanique et le calorstat qui n'est plus nécessaire( qui même contrarie le travail de la pompe électrique ) avec le régulateur puisque il ne déclenche la pompe électrique qu'en fonction de la température. Tant que la température de l'eau n'est pas assez chaude le régulateur déclenche la pompe électrique régulièrement pour faire circuler l'eau et avoir la bonne mesure de température.
 
ok super merci je vais faire ca ...derniere question : les tubes rigides du moteur jusqu'au plus pres du radia quelle matiere ? alu , cuivre , inox ?
merci
 
alu c'est le standard.

N'oulie pas de faire des bourrelets au bout pour que ton collier puisse etre efficace et que ta durite souple ne se barre pas.
 
C'est vrai que le bourrelet c'est mieux car il n'y a plus aucun risque que la durite souple se démanche mais même si tu n'en fais pas ça tient très bien . La durite silicone a tendance à se coller sur le tuyau alu et si le collier est bien serré , ça ne bouge absolument pas . Par sécurité , là où je n'ai pas de bourrelet, j'ai doublé les colliers. Je n'ai jamais eu de fuite . Mais encore une fois , les bourrelets , c'est le mieux! Le plus ch...t, c'est de trouver la "bourreleuse"!
 
Tu peux faire tes bourrelets avec une pince etau. C'est ce que j'ai fait sur mes durites :

visegrip_beader.jpg
 
C'est vrai que le bourrelet c'est mieux car il n'y a plus aucun risque que la durite souple se démanche mais même si tu n'en fais pas ça tient très bien . La durite silicone a tendance à se coller sur le tuyau alu et si le collier est bien serré , ça ne bouge absolument pas . Par sécurité , là où je n'ai pas de bourrelet, j'ai doublé les colliers. Je n'ai jamais eu de fuite . Mais encore une fois , les bourrelets , c'est le mieux! Le plus ch...t, c'est de trouver la "bourreleuse"!

ça c'est pas con !!! j'y avais pas pensé ! merci :wink:
 
Pour ceux qui ont la gestion est-ce que vous avez mit un relais pour faire fonctionner la pompe et les ventilos en même temps en marche forcer ?
Shunter la gestion en gros
 
Cotentin a dit:
Pour ceux qui ont la gestion est-ce que vous avez mit un relais pour faire fonctionner la pompe et les ventilos en même temps en marche forcer ?
Shunter la gestion en gros
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Les 2 sont déjà gérés ensemble par la gestion donc ça sert a rien car quand les ventilos tournent, la pompe est déjà à bloc bien avant.
Si ta température s’envole, baisse la température max à la gestion et donc la température de déclenchement des ventilos :wink:
Si pas bon, change de ventilos ou pire, mauvaise installation.

Ps : inox très fin pour mes tuyaux sans bourrelets et durite silicone , depuis...xxx temps, RAS .
 
Honnêtement, c’est super fiable, ça craint que les coups d’arc et la flotte....
j’ai des potes qu’ont roulé le breslau en véhicule ouvert sans problème d’humidité.
De mémoire, la gestion commande les relais pompe et ventilos par la masse ,
donc faudrait simplement câbler un inter à la masse pour une marche directe.
A vérifier .
 
salut à tous,
très intéressant ce sujet.
moi mon avis la dessus: c'est qu'il vaut mieux garder la pompe méca. d'origine (elle ne gènera pas la pompe électrique si elle a un plus gros débit) !
en effet on sait par expérience que la loi de l’emmerdement maximum étant ce qu'elle est, ( voir la loi de murphy) deux technologies valent mieux qu'une !
je m'explique, si en course tu pètes une courroie, tu as encore la pompe électrique en secours, et inversement, si tu perds l'alim électrique fusible qui crame un relais qui à pris l'eau , la pompe pallie partiellement au refroidissement ! ce qui évite de cramer un moteur bêtement ou de pouvoir rentrer au stand...
autre chose, attention au choix des matières pour les circuits rigides certains métaux même séparés par une durite fonctionnent comme une pile , ne surtout jamais mettre un tube cuivre avec un bloc en alu ou radiateur ! il existe (facilement trouvable sur Google ) des tableaux des couples galvaniques entre les métaux qui sont faciles à utiliser !
car même un liquide "antirouille ne peux ries contre un couple galvanique fort ! ( j'ai vu en méditerranée des pècheurs se faire couler les bateaux en acier en balançant des rouleaux de cablette cuivre dand le port juste en dessous! resultat: en 6 mois des trous partout dans une coque de 4mm )
voila un tableau que j'aime bien.

2-0.png

pour les "bourellets" en bout des tubes, on utilise courament ca en restauration avion, j'en avais utilise une super avec une petite roulette qui rentrait à l'interient du tube , on tournait avec le manivelle et c'était top!!!
 
ok c'est e que je voulais faire au debut mais je ne connais pas le debit de la pompe origine ( il faut que je me renseigne ...) donc je ne souhaite pas que le debit soit r
 
Autant j'aime bien l;idee de la redondance, autant ca, c'est faux :

Mitch trial a dit:
(elle ne gènera pas la pompe électrique si elle a un plus gros débit) !
Cliquez pour agrandir...

Ca va creer des differences de flux amont aval et je ne suis pas du tout sur que la pompe electrique apprecie d'etre poussee par la pompe meca.
 
donc je disais que je ne veux pas que le debit soit ralenti ou contrarié ( cavitation) par des differences
 
bebop, tu as peut etre raison mais à quoi servirait de mettre une pompe électrique qui aurait un débit moindre que le débit de la pompe méca?
pour le cas elles sont toujours (ou presque) d'un débit supérieur , même si ta pompe mécanique était arrêtée le fluide circulerait encore librement au travers avec juste un peu de perte de charge .
Et en ce qui concerne les pertes de charge elles sont bien plus importantes de par tout les coudes qu'on monte sur les tubulures !!!
il ne faut pas oublier que les premiers moteurs en 4 cylindres fonctionnaient simplement avec le thermosyphon!!! l'eau chaude monte et la froide la remplace en descendant.
sur mon proto, 2m60 de tubulures en 33.7 inox de chaque coté, la pompe méca qui pousse dans le moteur, et la pompe électrique aspire dans la tubulure chaude et entre au radiateur.
je suis parti de l'idée que la pompe pousse dans l'endroit ou il y a le plus gros effort en terme de perte de charge.
et ça fonctionne très bien, jusqu'a maintenant je n'ai jamais eu à mettre le forçage...
juste selon la température du moment je me met en x1 ou x2 bien que je pense que comme à dit Corentin plus haut, la cascade de tempé est l'idéal avec T1 à 8o° et T2 à 90.
m'enfin sur mon 4X4 le ou les ventilos ne démarrent que toutes les 1 à2 minutes et ça dure 30 ou 40 secondes .
mais c'est vrai que je ne sollicite pas mon moteur en trial pur comme on peut le faire en Ultra 4 ou en rallye terre.
 
Chacun son experience hein.

Mais la mienne c'est que 2 pompes sur un circuit ca induit plus d'emmerdes que de bon resultats.

Comme dit LFF, je suis partisant de monter 1 seule pompe a eau, qu'elle soit mecanique ou electrique.
 
de toute façon ce n'est que mon point de vue, chacun fait comme il le sent l'essentiel est qu'on soit pas emmerdé quand il ne faut pas ...
 
moi ya bientôt 6 ans que ça fonctionne comme ça tant sur un moteur Lada de mon ancien que sur le XUD12 actuel et j'ai jamais eu de surchauffe !
par contre j'ai passé 4 ans à faire 2 trials par an et casser chaque fois et je sais combien c'est casse C...... de tout organiser pour ton trial et de faire une demi zone et de casser ...
et puis après de passer le reste de la journée à ronger ton frein en regardant les autres s'éclater... ça a duré 4 ou 5 ans la galère maintenant je suis vraiment heureux que ça marche mais.... que de mises au point ....
 
Mitch trial a dit:
salut à tous,
très intéressant ce sujet.
moi mon avis la dessus: c'est qu'il vaut mieux garder la pompe méca. d'origine (elle ne gènera pas la pompe électrique si elle a un plus gros débit) !
en effet on sait par expérience que la loi de l’emmerdement maximum étant ce qu'elle est, ( voir la loi de murphy) deux technologies valent mieux qu'une !
je m'explique, si en course tu pètes une courroie, tu as encore la pompe électrique en secours, et inversement, si tu perds l'alim électrique fusible qui crame un relais qui à pris l'eau , la pompe pallie partiellement au refroidissement ! ce qui évite de cramer un moteur bêtement ou de pouvoir rentrer au stand...
autre chose, attention au choix des matières pour les circuits rigides certains métaux même séparés par une durite fonctionnent comme une pile , ne surtout jamais mettre un tube cuivre avec un bloc en alu ou radiateur ! il existe (facilement trouvable sur Google ) des tableaux des couples galvaniques entre les métaux qui sont faciles à utiliser !
car même un liquide "antirouille ne peux ries contre un couple galvanique fort ! ( j'ai vu en méditerranée des pècheurs se faire couler les bateaux en acier en balançant des rouleaux de cablette cuivre dand le port juste en dessous! resultat: en 6 mois des trous partout dans une coque de 4mm )
voila un tableau que j'aime bien.

Voir la pièce jointe 140330

pour les "bourellets" en bout des tubes, on utilise courament ca en restauration avion, j'en avais utilise une super avec une petite roulette qui rentrait à l'interient du tube , on tournait avec le manivelle et c'était top!!!
Cliquez pour agrandir...

Salut une question ce pause dan ma petite tête et comme il vaut mieux avoir l'air d'un con une fois que de le rester toute ça vie je me lance.
Dans ton tableau l'eau est additivée de sel ce qui augmente fortement ça conductivité ( enfin c'est les vagues souvenir que j'ai de cours de physique chimie ) et donc les Phénomène d'électrolyse, pour de l'eau pur ça marche aussi j'ai déjà entendu le coups de la pièces de monnaie tombé au fond d'une coque de bateau fluvial qui fait un trous ou la clé de 10 tombé dans une coque alu que le capitaine te fait cherche partout comme un fou et qui t'explique ensuite que sinon le bateau risque de coulé à cause de ce fameux phénomène d'électrolyse, il y a aussi le tour de Pu…. moins écologique de la batterie de voiture jeter depuis le bord du quai à l'emplacement habituel du bateau! tout ça pour montré que la conductivité de l'eau est sensible à l'aditif qui lui est ajouter le liquide de refroidissement lui ne baisserai pas cette conductivité et donc limiterai les problème ?
 
salut,
ooui ton idée n'est pas si conne que du le disait certes il y à une différence de couple entre l'électrolyte d'une batterie, l'eau de mer et le liquide de refroidissement ,certes ce tableau n'est pas exact pour tous les liquides , mais si on ne prenait pas un liquide dirons nous standard, pour le tableau il faudrait donc un tableau pour chaque liquide, et ce qu'on veut savoir c'est la possibilité d'associer deux métaux hétérogènes donc si la valeur n'est pas exacte, on s'en fout un peu, par contre, ça te dit que tu risque plus l'électrolyse en associant du cuivre et du zinc qu'avec du laiton et du dural.
petit aparté, il n'a pas de questions con ! n'est pas con celui qui ne sait pas et qui demande, est con con celui ne sait pas et qui n'ose pas demander !
 
Royco17 a dit:
j'ai des tuyaux inox sur mon gros et les durites ont tendance à se deca
ler quand il monte en température, je voulais faire des bourrelets du style des tiens, sur du tube inox en 40 ça peut se faire comme tu fait?
Cliquez pour agrandir...
Oui bien sur.
Ca sera juste (beaucoup) plus difficile a former que de l'alu
 
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