[Nissan] Patrol - The Bargeots

[The Bargeots]

J'avais zappé montré les photos du montage de l'amortisseur de direction sur la barre de liaison arrière....

Donc depose de l'amortisseur de direction a ressort Touch dog XHD



Fixation sur la partie arrière de l'amortisseur Touch Dog SV (Fixation provisoire pour essais, je verrais de mettre un coup de peinture et de mettre des U au lieu de tiges filetées)



Pour cela il suffit de faire un trou dans le tirant dans sa partie centrale (aucun risque d'affaiblissement) et fixer sur la barre de liaison des 2 roues.
Ca passe au poil de cul au niveau de la fixation et du nez de pont, il faut faire super attention a ça lors du montage!
L'amortisseur positionné de la sorte est a l'abri de tout risque de touchette, seul le support sur la barre crée un petit risque de toucher....

Grace a ce montage les effet de shimmy monstrueux que j'avais avec la configuration de l'autre amortisseur + BF mixtes, on été supprimés, j'ai parfois a 80km/h un léger vacillement du volant mais qui peut être supprimé en durcissant l'amortisseur a fond, mais le souci est qu'après la direction est très très dure! Donc j'ai réglé en position intermédiaire et ça va très bien.
J'ai pu faire il y a quelques mois, un aller retour Montpellier/Hyères par l'autoroute sans aucun désagrément avec un petit tour en TT sur le terrain du Sigalou.

 

[The Bargeots]

Gros travail de rénovation en cours sur le Patrol, refait la peinture du parechoc avant ARB et du pc arrière tubulaire.
Merci a Euro4x4 Parts pour m'avoir fourni les bumperettes de l'ARB, les anciennes étaient complètement nazes.
J'ai remplacé les feux d'origine (répétiteur clignotant et veilleuse) par des LED en créant une platine d'adaptation, les feux d'origine n'étaient pas du tout étanche, remplis de boue et brulés par le soleil, par contre les Anti brouillard IPF c'est vraiment de la bonne came, pas un probleme avec.



Le PC arrière en cours de séchage avec les deux demi coques de pare chocs, le tube malgré toutes les boites qu'il c'est pris n'a pas bougé d'un poil!



L'avantage c'est que la peinture sèche rapidement quand ton garage est chauffé naturellement...



Un peu de promo pour le forum... j'ai toujours opté pour de la qualité pour la fabrication des stickers..
Depuis 2008 les stickers sur les portières sont en place et non pas bougé (légèrement terni)
Et celui sur la lunette arrière, j'ai fini par le remplacer, ik commençait a craqueler... il était plus que sec.





Au niveau travail fait et a faire sur le Patrol:
- Vidange de tout les fluides.
- Remplacement distribution.
- Remise en état de l'aile au niveau du snorkel (elle était rouillée au niveau de la fixation du snorkel)
- Remplacement de la tubulure de liaison entre le snorkel et la boite a air BMC (une horreur la gaine de ventilation annelée, toute rouillée et écrasée!)

A faire:
- Remplacement join spy de pont avant.
- Remplacement de l'arbre double/double par un simple croisillon adapté a la bonne longueur.
- Pose d'une sangle anti débattement sur le milieu du pont arrière pour éviter de trop prendre d'angle a l'arbre de transmission.
- Reprendre (enfin) les butées de pont arrière afin de limiter la course avant que ça frotte dans les ailes en croisement.

Si ça me pette et que finalement je le revends pas:
- Suppression du body lift (c'est trop haut faut arrêter de déconner)
- Modification des ancrage des tirants supérieur arrière afin de redonner une géométrie plus proche de l'origine (tenter de créer un peu d'antisquat)
- Modification de la fixation coté chassis de la barre panhard afin de baisser de 15cm la fixation afin de permettre de mettre la barre panhard le plus plat possible.

 

[Biilal]

C'est vrai qu'il à l'air sacrément haut !

Faut prévoir un petit escabeau c'est tout

 

[The Bargeots]

Voici une modification que je voulais faire depuis des années...
Manque de temps, pas assez d'outillage, motivation...

J'avais vu cette modification (assez rare) il y a de très nombreuses sur un Toyota HDJ80 très poussé au niveau finition.





J'avais aussi vu ce genre de modif sur internet:
Sur une Jeep

Sur un Patrol aussi, je pense


Le cahier des charges de ma pièce est le suivant...
- Pas de perçage ou soudage sur le chassis afin d'etre réversible et pas prendre le risque d'affaiblir un élément crucial du train roulant.
- Déporter la fixation de quasi la valeur de la rehausse (+17cm environ) afin d'avoir la barre Panhard la plus parallèle au pont.
- Suffisamment solide pour pas avoir de déformation ou de risque de rupture.

Du coup c'est fait!
Deport de fixation de barre Panhard arrière.

En cours de construction, les trou visibles sur le coté de la plaque inferieure sont pour faire une soudure par bouchonnage, me suis loupé sur le trou de fixation du nouvel endroit de la barre Panhard, j'aurais du le mettre plus a l'intérieur et un poil plus haut, mais au moins le silent bloc peu travailler sans buter dans la pièce.

C'est du massif
La base est un UPN qui faisait presque pil-poil la largeur nécessaire, 2 écrous de 12mm, soudés pour la fixation sur le chassis, 1 trou au niveau de la fixation de la panhard d'origine avec une douille entre les 2 pour éviter l'écrasement au serrage, ensuite 2 tôles de 5mm pour arriver a la largeur et pour la partie basse 2 morceaux de 10mm... bah ça bougera pas!




Une fois finie (la peinture fait un aspect fini pas terrible, elle devait etre trop froide... Pas grave c'est dans le chassis!)




La pièce s'emboite en passant juste dans le trou de fixation sur le chassis, j'ai passé quelques heures de meulage (et y ai achevé ma Makita )
Sur la dernière photo y'a même des traces de marteau sur la partie gauche, le passage dans le chassis était légèrement bombé a cet endroit...

Une fois en place:


J'ai du couper 2cm de filetage de ma barre Panhard qui était trop longue du coup...

Coté chassis voici comment j'ai fixé ça:


Essais de croisement, hélas mon rocher de test n'est plus accessible la carrière qui me servait de test a été clôturée complètement
J'ai trouvé une bute pas loin de la maison... (fallait pas trop rouler, le CT pas a jour depuis 2ans et pas d'immat a l'avant)





Tout passe nickel et l'objectif est atteint, les pneus ne frottent plus dans les passage de roue.







Photo dégueulasse de mon téléphone (manque de luminosité) pour voir si le pneu passe dans le passage de roue, jantes avec un déport de -10 de mémoire...



Prochaine étape, rallonger les butées de pont afin que celle ci resservent a quelque chose.... Manque 11cm...



Dans les autres trucs qui seront fait d'ici peu:
- Remplacement de l'arbre de transmission, par un d'origine long avec croisillon large modifié en longueur, le double/double actuel fait vraiment un bruit immonde.
- Deport des fixation des tirants supérieur coté pont afin de les rehausser afin de tenter de réduire l'effet de cabrage (Squat).
- Vidange des ponts, boites, remplacement joint spy pont avant.
- Repeindre les ressorts (commence a rouiller), mettre un coup de peinture sur le chassis et les ponts.
- Passage au contrôle technique.

Dans l'idée peut etre un jour:
- Déporter la fixation Panhard avant et forcement avec la fixation de la barre de direction (pour que les 2 restent parallèle), pour moi il y a de quoi gagner beaucoup de débattement avec cette modif.

 

[Bebop]

Chef,

Cette modif va decendre le centre de roulis du vehicule, le rendant ainsi plus souple/moins stable.
Il aurait ete preferable de monter le support cote pont.

Si j'etait toi, je ferais une papate de renfort lateral, parec que ca fait un sacre bras de levier la.

 

[The Bargeots]

Chef,

Cette modif va decendre le centre de roulis du vehicule, le rendant ainsi plus souple/moins stable.
Il aurait ete preferable de monter le support cote pont.

Si j'etait toi, je ferais une papate de renfort lateral, parec que ca fait un sacre bras de levier la.

Coté pont trop complexe a mettre en œuvre surtout toujours sur le principe du "pas de soudure"
Effectivement le peu de roulage que j'ai fait il me semble que le vehicule est plus souple, mais j'ai pas non plus roulé longtemps et quasiment pas sur route (pas de CT a jour, pas de plaque d'immat a l'avant... faut pas abuser )

Pour le renfort j'y ai pensé car ça fait effectivement un bon levier, même si la pièce remonte jusqu'en haut du support et les 2 vis latérale (les grosses vis BTR avec leur rondelles) repartissent l'effort plus haut que le point de fixation d'origine. Je vais voir si je peux faire une jambe de force histoire d'assurer la rigidité du montage et limiter le risque d'arrachement.

Merci pour ton retour, je serais si jamais mon vehicule est inconduisible (alors qu'avant il était relativement stable par rapport a sa hauteur) que ça vient de ma modif.

Puisque tu es là, je vais rehausser les point de fixation de tirant supérieur, je compte faire ça coté pont, j'ai bon ou je descends les points coté chassis?

 

[Gpw03]

Merci pour le partage des photos . Je voulais le faire sur mon p4 pour raligner les pont mais là les idées concluantes démontables me plaisent bien .
Merci

 

[The Bargeots]

Merci pour le partage des photos . Je voulais le faire sur mon p4 pour raligner les pont mais là les idées concluantes démontables me plaisent bien .
Merci

J'ai surtout a l'etat d'esprit que souder sur un chassis n'est vraiment pas une bonne idée car les chassis bien souvent sont peu épais et parfois avec des aciers durs ou spécifiques et prendre le risque d'une soudure mal maitrisée c'est le risque de flinguer un chassis (arrachement) par exemple.
Là on se sert de trou d'origine...

 

[Macfun]

Merci pour le partage des photos . Je voulais le faire sur mon p4 pour raligner les pont mais là les idées concluantes démontables me plaisent bien .
Merci

Pas possible de poser une rehausse suspension de 17 cm (c'est bien une idée de chef, ça ... ) sous un P4.
Tu dépasses l'angle maxi du croisillon d'arbre de transmission.

Pour un P4 ou un G, quelques solutions pour ré-aligner les ponts après rehausse modérée:
- discret, tu déplies un peu les barres Panhard
- discret si bien fait : tu coupes, tu manchons l'intérieur et tu ressoudes puis tu meules
- pas discret, tu te fait une barre Panhard réglable avec celle d'origine (la paroi est épaisse) ET l'acier adéquat pour la vis à filets G et D (plus 2 écrous de blocage).

 

[Gpw03]

Pas possible de poser une rehausse suspension de 17 cm (c'est bien une idée de chef, ça ... ) sous un P4.
Tu dépasses l'angle maxi du croisillon d'arbre de transmission.

Pour un P4 ou un G, quelques solutions pour ré-aligner les ponts après rehausse modérée:
- discret, tu déplies un peu les barres Panhard
- discret si bien fait : tu coupes, tu manchons l'intérieur et tu ressoudes puis tu meules
- pas discret, tu te fait une barre Panhard réglable avec celle d'origine (la paroi est épaisse) ET l'acier adéquat pour la vis à filets G et D (plus 2 écrous de blocage).

J'ai juste un kit plus 5 pas 15 ou 20 LOL mais c'est déjà flagrant le désalignement des pont par rapport au châssis

 

[Bebop]

Puisque tu es là, je vais rehausser les point de fixation de tirant supérieur, je compte faire ça coté pont, j'ai bon ou je descends les points coté chassis?

Les 2 ont des reactions differentes.
Ca depend ce que tu recherches.
Le faire sur les ponts sera surement plus facile.

J'ai surtout a l'etat d'esprit que souder sur un chassis n'est vraiment pas une bonne idée car les chassis bien souvent sont peu épais et parfois avec des aciers durs ou spécifiques et prendre le risque d'une soudure mal maitrisée c'est le risque de flinguer un chassis (arrachement) par exemple.
Là on se sert de trou d'origine...

Oui... Et non.
Souder c'est pas un soucis si c'est bien fait et si tu mets les renforts adequats sur un chassis trop fin.

 

[The Bargeots]

Les 2 ont des reactions differentes.
Ca depend ce que tu recherches.
Le faire sur les ponts sera surement plus facile.


Oui... Et non.
Souder c'est pas un soucis si c'est bien fait et si tu mets les renforts adequats sur un chassis trop fin.

Je cherche a reduire le cabrage du merdier au minimum de ce que je peux obtenir avec une sauterelle sur échasse en chassis court
Je visais coté pont car pour moi si je rehausse coté pont "la projection rallongée de mes tirants" va si je me trompe pas me faire baisser le point où il se relie avec les tirants inferieur et donc descendre le point de cabrage...

Image pour documenter mon explication boiteuse... le dessin ne correspond pas a ce que j'ai actuellement... Un jour je m'amuserais a le faire...

 

[The Bargeots]

ça doit ressembler plutôt a ce truc actuellement (toujours pareil au pif, j'ai pas les cotes)...
121% d'antisquat...

 

[Bebop]

Un jour je m'amuserais a le faire...

Tu devrais faire ca maintenant. C'est a ca que ca sert.

 

[The Bargeots]

Tu devrais faire ca maintenant. C'est a ca que ca sert.

Tu as raison, ce WE je m'en occupe

 

[The Bargeots]

Aller j'ai pris les cotes.
Le résultat même si surement pas vraiment réel vu que je n'ai pas les valeurs tel que le "Tire Rolling radius" (j'ai regardé sur internet, j'ai choppé une migraine) et surtout le "Véhicule CG Height" (que j'ai laissé a 66cm, soit a peu près la hauteur de la sortie de la BT) n'est pas si catastrophique que ça...
85% d'antisquat...
En montant le CG height a 71cm (28inch) je passe a 78% d'antisquat.
D'après CrawlPedia

• Anti-squat between 20% and 80% works well for open road racing and rally racing.
• Anti-squat between 70% and 100% works well for rock crawling and trail running.

J'ai essayé avec la version 3Link (qui prends en compte la Panhard), le résultat de l'antisquat est plus élevé... Comprends pas...


Si je monte la fixation des tirants supérieur coté pont de 17cm (la valeur de la rehausse)
Je passe a 139% d'antisquat

Si je descend la fixation des tirants supérieur coté chassis de 17cm (la valeur de la rehausse)
Je passe a 192% d'antisquat!

Toujours d'après CrawlPedia:

• Anti-squat between 140% and 180% works well for drag racing on smooth pavement with heavy rebound valving.
• Anti-squat between 110% and 150% works well for hardcore technical rock crawling and some styles of rock bouncing.
• Anti-squat between 100% and 130% works well for mud drag racing and some hill-n-hole racing.

Du coup je pense rehausser coté pont de maximum 12cm, cela sortirait un 120% d'antisquat en faisant 3 trous espacés de 4cm pour essayer au cas ou ça soit pas bon.
Impressionnant comme la valeur bouge vite avec cette fixation, je comprends mieux pourquoi parfois certaines construction on des réglages avec plusieurs trous sur une dizaine de cm de hauteur...

Source des citations:

4-Link Suspension Guide | Anti -Squat, Anti-Dirve, and Roll Center Explained

Crawlpedia is an off-road encyclopedia featuring a complete guide to 4-link and 3-link suspension characteristics.

www.crawlpedia.com

 

[The Bargeots]

Sinon travail du WE, j'ai (enfin) mis des butées de pont adaptées a la rehausse du vehicule!
Ca ma pris longtemps a faire, pas bien compliqué... Du fer plat, un morceau de fer rectangulaire et ça roule.
Le plus chiant... respecter la courbure du chassis....





12cm de déport vers le bas et un léger déport vers l'intérieur.



J'ai pas fait d'essais, il a flotté 2 jours, flemme de devoir rincer la boue au retour...

Sinon j'ai fait les soldes sur internet... Lidl
30€ le lot (bon 2 mèches se sont perdues dans le colis, la 11 et la 12... pas grave j'avais deja)
Du coup j'ai les mèches de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 et 28.
Aucune idée de la résistance, je ferais un essais plus tard...
A ce prix a Mr bricolage par exemple tu as même pas 2 mèches (14 et 15 par exemple)!
La perceuse a colonne va surement aimer la blague...

 

[Macfun]

C'est de la queue réduite et pas du cône morse ?
C'est le mandrin qui va aussi prendre cher ...

 

[The Bargeots]

C'est de la queue réduite et pas du cône morse ?
C'est le mandrin qui va aussi prendre cher ...

C'est de la queue réduite... Comme ça c'est le mandrin qui va souffrir
Cone morse j'aurais bien aimé mais c'est pas le même prix...
Le mandrin de ma perceuse peu accepter un cône morse (j'ai découvert ça par pur hasard) c'est du CM1, le probleme c'est que j'ai vu le pris des mèches et que ça ma calmé.
De toute manière il vaut mieux que ça patine un peu de partout car la puissance n'est pas au RDV...
Mais comme les meches, j'ai profité d'une promotion canon a brico dépôt pour la perceuse a colonne...
Elle était soldée a 89€ au lieu de 290€ (a l'époque)... En gros le prix quelle vaut réellement...
Ca fait le job j'ai percé du 1cm d'épaisseur en diamètre 14 sans trop de probleme...
750W actuellement elle est a 219€. Faut pas viser du perçage de grande précision, la broche a un léger jeu axial et meme avec des courroies bien tendues ça patine facilement.

Perceuse à colonne 750 W - Brico Dépôt

Cette <strong>perceuse à colonne 750 W</strong> est dotée d'un moteur puissant et d'une table de travail en fonte et réglable à pignon et crémaillère.<br><br>Vous avez possibilité d'ajuster jusqu'à 45 °, à gauche et à droite.<br><br>Cette <strong>perceuse à colonne 750 W</strong> dispose...

www.bricodepot.fr

 

[Macfun]

Bah en CM1 tu vas pas très haut en diamètre de toute façon ...
Certaines mèches en queue réduite ont 3 méplats qui permettent un meilleur entraînement et limitent le déserrage ...
Faut aussi fixer la pièce, tourner à la bonne vitesse et utiliser le bon liquide de coupe, la différence est énorme !!!

 

[The Bargeots]

Travail du WE, dépose des ressorts arrière pour nettoyage, les ressorts et l'ensemble du chassis/caisse est recouverte de graisse marine... projetée par mon arbre de transmission que je graissais de manière excessive pour réduire les bruits...
Mis un coup de peinture sur les ressort pour rafraichir un peu la peinture et couvrir les éclats.





Pour ceux qui en doutaient du coup voici une photo de la caisse posée sur les butée de pont.
On voit bien (même si les photos du tel sont pas terribles) que ça se pose parfaitement dans la pièce prévue a cet effet sur le pont et que les amorto sont en compression maximum.







Le déport de barre panhard quand a lui dépasse légèrement



Sans ressort arrière ça fait un style particulier...



Sinon j'ai découvert un truc (blasé il va falloir que je démonte le système de frein a main complet)

La sortie de tulipe coté transfert du Y60 est plus courte que celle du Y61!

 

[Macfun]

Vous rehaussez pas à moitié, dans le sud ...
C'est à cause des bourbiers ?

 

[The Bargeots]

Vous rehaussez pas à moitié, dans le sud ...
C'est à cause des bourbiers ?

Surement pas les bourbiers...
C'est une rehausse qui a plus de 15 ans, même peut etre 20... A l'époque où c'était la course a celui qui satellisait le plus haut son vehicule pour y poser de gros gommards afin d'avoir le plus de débattement/croisement...
Cette époque où internet te permettait de dériver très rapidement dans l'excès avec l'accès a des sites directement depuis l'Australie (pour le cas du patrol, ou US pour les jeep...) a des prix près de 50% moins cher qu'en France (voir 100% pour une kit de triangle!), du coup importation d'Australie du plus gros kit de rehausse qui se vendait a l'époque... +17cm...

J'ai gagné pas mal de concours de débilité avec ce kit... Si c'était a refaire en conservant le Patrol (parceque depuis j'ai découvert qu'un proto tubulaire peut faire mile fois mieux et revient pas forcement plus cher), bah je prendrais moins haut (genre +10cm), ce genre de rehausse apporte plus d'emmerdes que d'avantages...

Par chez nous l'un des avantages que j'ai pu valider plusieurs fois, c'était pour sortir et rentrer de chez mes parents pendant les inondations... tu passes aux endroits ou seul les camions de pompiers s'engagent...

L'autre avantage sur les trials ou ce sont des trous creusés au buldozer, le vehicule passe quasi a plat là ou un suz va jardiner et faire le spectacle en levant les roues....
Par contre dans un trial où ils ne mettent que des devers pour les Suz avec un singes, là je fait que regarder...

Vu la marge que j'ai maintenant dans les passage de roue, je vais virer le body lift (5cm), ça sera toujours ça de récupéré en stabilité...

 

[The Bargeots]

Boulot de ce lundi de Pâques...
Fabrication de l'arbre arrière sur mesure, l'arbre double/double croisillon me plaisait pas, il faisait de plus en plus de bruit (malgré que j'ai pas trouvé de jeu dedans...), les arbres de Y61 TD6 ont des croisillons de 100mm de large, plus large que ceux des Y60) ce qui permet de prendre plus d'angle avant le blocage mécanique.
Celui d'origine que j'avais avant le passage au Double/double, était trop court et se déboitait en débattement maximum, j'ai donc prix un arbre de Y61 3L long (qui a aussi les croisillons en 100mm) et je l'ai raccourcis (sacrée différence de longueur entre un chassis court et long!)



Sacrée galère pour remboiter l'arbre sur la main meneuse!
Je ne sais pas comment a l'usine ils font, a moins que le coupe tube écrase le tube de manière importante, mais j'avais pas loin de 1.5mm de différence de diamètre entre l'intérieur du tube et l'emboitement.
J'ai fini par encocher le tube a 4 endroits pour le rentrer en force.
Ensuite soudure TIG, je verrais peut etre de le faire équilibrer, a mon avis la masse d'équilibrage que j'ai laissé va poser probleme...

Toujours dans l'idée de continuer avec les différences entre le Y60 et Y61.
Donc croisillons plus gros et large sur les Y61.
Les bagues de centrage des arbres se situent sur les arbres sur les Y60 et sur les tulipes sur les Y61.
Les tulipes de Y61 sont plus épaisses est plus longues.



J'ai pas fait d'essais routier, j'ai voulu vidanger ma BV mais le dernier mécano sagouin qui a vidangé il y a quelques années a serré comme un mongolien les 2 bouchons... Va falloir que je trouve une clef carrée qui s'emboite pile poil et que j'y tape sur la gueule... le carré du cliquet bouge trop...