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Cette année nouveau terrain, boisé et rocailleux. Rochepaule dans le 07!
A bientot!
[Tuff truck] HellToy
- Auteur de la discussion Tlcbj73
- Date de début
bonne année et tous se qui va bien avec....
donc c'est reparti,pluss motivé que jamais !!!!
peut être une inscription au top truck challenge 2010 ?????...
en tout cas si il sera comme tu l'a decris il aura sa place.......on n'a encore jamais vu de french astiquer les ricains !!!!
bon courage .......je suis le truc de près !!!
donc c'est reparti,pluss motivé que jamais !!!!
peut être une inscription au top truck challenge 2010 ?????...
en tout cas si il sera comme tu l'a decris il aura sa place.......on n'a encore jamais vu de french astiquer les ricains !!!!
bon courage .......je suis le truc de près !!!
Fab21 a dit:
Salut fab,
Ben justement moi se sera comme un caisse classique avec silentbloc et je m'étais posé la question de savoir si j'allais la posé en dur sur une cale en acier ou téflon… sans silentbloc un peu comme si elle était prisonnière du châssis. Tu crois que sa donne le même résultat qu'une caisse prise dans un arceau niveau rigidité? J'en reviens à mon pote qui l'a fait faire par deux fois sur ces trolls et qui sont sur silentbloc, sa fait maintenant 3ans et ça ne bouge pas, maintenant moi je suis pas un pro donc si je peux mettre toute les chances de mon côtés je suis tout ouï…
GP3 a dit:
Oui c'est une 165-4 et franchement pour faire un projet comme celui-la c'est le top et faut plus me parler de l'arc! j'admire vraiment les gars comme mon pote Dave ou même fab (il me semble) qui font tout ça à l'arc c'est du sacré taff et le nombre de baguette qu'ils doivent passer j'imagine même pas
. Pour info ce poste est toujours en promo à 999€ complet et c'est vraiment une affaire, après plus gros je pense pas que ce soit utile par contre la version un chouilla plus petite est aussi efficace et permet d'affiné le réglage de l'intensité ce que le mien ne permet pas ou du moins c'est moins précis, mais comme tu peux le voir tu fais aussi bien de la tôle (je suis en 0.8 au niveau fil mais j'ai commandé du 0.6) que de la grosse soudure.Arno Tahiti a dit:bonne année et tous se qui va bien avec....
donc c'est reparti,pluss motivé que jamais !!!!
peut être une inscription au top truck challenge 2010 ?????...
en tout cas si il sera comme tu l'a decris il aura sa place.......on n'a encore jamais vu de french astiquer les ricains !!!!
bon courage .......je suis le truc de près !!!
Salut Arno et merci de ton soutiens!!
Le Top Truck… Heuuuu non, j'aime bien mais perso je préfère le TuffTruck et les véhicules Australiens qui je trouve sont beaucoup plus beaux esthétiquement et plus efficace surtout depuis les véhicule de Peter et Glen qui reste pour moi des références. Je pense pas que je ferai mieux mais je vais essayé au moins de les égalé et se sera déjà bien
Merci à vous
@+Seb
Je sais pas seb.
j'y loin d'être un pro aussi, c'est juste de la déduction...
Si ton chassie est parfaitement rigide, elle bougera pas ta caisse...
Dans ton cas, ca doit être le cas, puisque je suppose que ton arceau va être parfaitement triangulé dans tous les sens et soudé. Pas de boulons pour fixer les tubes entre-eux via des manchons, si de plaques boulonné a travers la caisse. non ?
j'y loin d'être un pro aussi, c'est juste de la déduction...
Si ton chassie est parfaitement rigide, elle bougera pas ta caisse...
Dans ton cas, ca doit être le cas, puisque je suppose que ton arceau va être parfaitement triangulé dans tous les sens et soudé. Pas de boulons pour fixer les tubes entre-eux via des manchons, si de plaques boulonné a travers la caisse. non ?
Salut Fab,
non justement pas, l'arceau sera autour de la cabine et en aucun cas il la traversera ou autre, en gros sa va donner ce genre de chose:
http://www.4wdlinks.com.au/gallery/tufftruck06/tufftruck06scrutineering09?full=1
j'arrive pas bien a voir si il utilise des silenbloc ou non?! dans un premier temps je n'ai pas les silenblocs donc se sera juste des cales à la hauteur désiré et on verra par la suite.
@+Seb
non justement pas, l'arceau sera autour de la cabine et en aucun cas il la traversera ou autre, en gros sa va donner ce genre de chose:
http://www.4wdlinks.com.au/gallery/tufftruck06/tufftruck06scrutineering09?full=1
j'arrive pas bien a voir si il utilise des silenbloc ou non?! dans un premier temps je n'ai pas les silenblocs donc se sera juste des cales à la hauteur désiré et on verra par la suite.
@+Seb
Dans ce cas, pas besoin de silent-bloc.
Car l'arceau, bien qu'il soit extérieur, est directement pris sur le chassie.
Donc la rigidification est la.
Donc ta caisse ne travaillera pas, ou très très peu.
Car l'arceau, bien qu'il soit extérieur, est directement pris sur le chassie.
Donc la rigidification est la.
Donc ta caisse ne travaillera pas, ou très très peu.
Salut,
Perso je la monterai sur silent blocs, pour éviter des vibrations mais aussi des résonances a l'intérieur de l'habitacle.
En plus ça permet des trucs tout con , comme le fait de moins griller des ampoules a incandescence ( tableau de bord) et l'électronique embarqué ( autoradio, CB, TRIP ... )
Il faut juste penser a laisser un peu d'espace entre l'arceau rigide sur le châssis et la caisse sur silent blocs pour qu'elle travaille sans cogner.
Perso je la monterai sur silent blocs, pour éviter des vibrations mais aussi des résonances a l'intérieur de l'habitacle.
En plus ça permet des trucs tout con , comme le fait de moins griller des ampoules a incandescence ( tableau de bord) et l'électronique embarqué ( autoradio, CB, TRIP ... )
Il faut juste penser a laisser un peu d'espace entre l'arceau rigide sur le châssis et la caisse sur silent blocs pour qu'elle travaille sans cogner.
Pas faux...
J'ai la fâcheuse tendance a raisonner uniquement RockCrawling.
Pour moi, un véhicule qui ne fait que de la zone, les vibrations.... Comment dire... Tu les sentiras même pas tellement ca secoue !
Après, pour un véhicule qui roule, c'est différent, j'suis d'accord
J'ai la fâcheuse tendance a raisonner uniquement RockCrawling.
Pour moi, un véhicule qui ne fait que de la zone, les vibrations.... Comment dire... Tu les sentiras même pas tellement ca secoue !
Après, pour un véhicule qui roule, c'est différent, j'suis d'accord
Matmax je pense que ce que tu dis est juste mais dans le cas d'un véhicule de tout les jours mais pour un proto est-ce vraiment nécessaire?? Je sais pas vraiment…
Hey fab!!! tu penses vraiment que l'engin qui est dans mon garage est fait pour rouler :?: J'vais pas me prendre la tête et dans un premier temps se sera une cale avec juste une rondelle de caoutchouc à chaque extrémité pour dire que sa ne face pas contact acier/acier.
Merci pour vos conseils en tous cas.
@+Seb
Hey fab!!! tu penses vraiment que l'engin qui est dans mon garage est fait pour rouler :?:
J'vais pas me prendre la tête et dans un premier temps se sera une cale avec juste une rondelle de caoutchouc à chaque extrémité pour dire que sa ne face pas contact acier/acier.Merci pour vos conseils en tous cas.
@+Seb
Tlcbj73 a dit:Matmax je pense que ce que tu dis est juste mais dans le cas d'un véhicule de tout les jours mais pour un proto est-ce vraiment nécessaire?? Je sais pas vraiment…
Hey fab!!! tu penses vraiment que l'engin qui est dans mon garage est fait pour rouler :?:
Merci pour vos conseils en tous cas.
@+Seb
Je sais bien que c'est un proto
Mais je pense que si tu n'aimes pas les sales bruits, les résonances et les vibrations, pour le peu de boulot que ça représente c'était un peu mieux.
Après c'est évident que tu fais comme tu veux et peser le pour et le contre
Mouais, tant qu'il y a pas de vitesse, ya pas de vibration.
Sous 50km/h, si tu as des vibrations, je pense qu'il faut chercher ailleurs que sur les silent-bloc de la caisse.
Sous 50km/h, si tu as des vibrations, je pense qu'il faut chercher ailleurs que sur les silent-bloc de la caisse.
Tlcbj73 a dit:GP3 a dit:
Oui c'est une 165-4 et franchement pour faire un projet comme celui-la c'est le top et faut plus me parler de l'arc! j'admire vraiment les gars comme mon pote Dave ou même fab (il me semble) qui font tout ça à l'arc c'est du sacré taff et le nombre de baguette qu'ils doivent passer j'imagine même pas
merci pour la reponse, je crois que je risque de sevir...
Ben oui, on fait (presque) tous a l'arc dave et moi...
J'aime bien le MIG, surtout dans des positions pas facile, mais c'est plus fort que moi, faut que je passe de la baguette...
On verra, mais pour mon prochain projet, je vais peut être essayer le TIG.
Je me payerais bien un truc bien sympa.
Je voudrais ca + une vrai cintreuse qui permet de faire vraiment des gros cintrage bien propre...
Mais comme bien souvent, c'est le nerf de la guerre qui manque !
J'aime bien le MIG, surtout dans des positions pas facile, mais c'est plus fort que moi, faut que je passe de la baguette...
On verra, mais pour mon prochain projet, je vais peut être essayer le TIG.
Je me payerais bien un truc bien sympa.
Je voudrais ca + une vrai cintreuse qui permet de faire vraiment des gros cintrage bien propre...
Mais comme bien souvent, c'est le nerf de la guerre qui manque !
Pour les silent bloc de caisse pour moi c'est imperatif, non pas pour le confort ou les vibration (meme si ça aide enormement) mais pour ameliorer la souplesse de l'ensemble...
S'avez vous que la plupart des 4x4 a chassis echelle on des chassis qui se deforment et travaillent en TT?
Pourquoi d'après vous des vieux 4x4 ayant enormement pratiqué le TT on des problemes de charnieres au niveau des portes, des soudures qui petent? C'est parceque ça travailles enormement au niveau de la caisse parceque le chassis travailles.
Sur mon patrol lors d'un croisement assez prononcé (roue arriere completement en butée d'un coté et dans le vide de l'autre) la caisse se deforme de 3 a 4cm au niveau des portes arriere du coffre, comment je l'ai vu? J'ai eu la mauvaise idée d'ouvrir la porte du coffre, resultat imposible a la refermer, la porte plus basse en bout de 4cm...
Une fois revenu sur le plat c'est revenu a la normale...
Bref la caisse participe au travail des suspension, si on montes ça en rigide, on rigidifies l'ensemble, ça va moins croiser et surtout on va tout faire peter sur la caisse...
Donc montes des silent bloc meme de taille reduite ne sera que benefique a la santée de ta caisse.
S'avez vous que la plupart des 4x4 a chassis echelle on des chassis qui se deforment et travaillent en TT?
Pourquoi d'après vous des vieux 4x4 ayant enormement pratiqué le TT on des problemes de charnieres au niveau des portes, des soudures qui petent? C'est parceque ça travailles enormement au niveau de la caisse parceque le chassis travailles.
Sur mon patrol lors d'un croisement assez prononcé (roue arriere completement en butée d'un coté et dans le vide de l'autre) la caisse se deforme de 3 a 4cm au niveau des portes arriere du coffre, comment je l'ai vu? J'ai eu la mauvaise idée d'ouvrir la porte du coffre, resultat imposible a la refermer, la porte plus basse en bout de 4cm...
Une fois revenu sur le plat c'est revenu a la normale...
Bref la caisse participe au travail des suspension, si on montes ça en rigide, on rigidifies l'ensemble, ça va moins croiser et surtout on va tout faire peter sur la caisse...
Donc montes des silent bloc meme de taille reduite ne sera que benefique a la santée de ta caisse.
oui, ou tu montes tout rigide avec un gros arceau et les suspates compensent (principe des protos tubulaires, virtuellement c'est des caisses autoporteuses)
AAAAAHHHHHHH ayais je sais plus ce qu'il faut faire maintenant :?
Bon! Thebargeots tout comme Matmax ont raison sur le principe mais dans mon cas et pour un proto, il y a aura un arceau qui va rigidifier l'ensemble donc le châssis ne devrait pas se tordre même lors de fort croisement non? Et comme le souligne Bebop, la suspension compensera, p'tin je sais plus du coup.
Bon sinon au cas où, ou est-ce que je peux trouver des silenblocs qui ferait 60mm de diam sur 40mm de haut et deux en 50x40?? ceux d'origine toy sont pas donné et de simple rondelles toute con en caoutchouc m'irait très bien. A moins que certains posseseur de toy en aurait qui traîne dans un coin en état correct, si jamais... Il faut vraiment que je résolve se soucis avant d'attaquer l'arceau pour pouvoir définir ma hauteur de caisse une fois pour toute.
@+Seb
Bon! Thebargeots tout comme Matmax ont raison sur le principe mais dans mon cas et pour un proto, il y a aura un arceau qui va rigidifier l'ensemble donc le châssis ne devrait pas se tordre même lors de fort croisement non? Et comme le souligne Bebop, la suspension compensera, p'tin je sais plus du coup.
Bon sinon au cas où, ou est-ce que je peux trouver des silenblocs qui ferait 60mm de diam sur 40mm de haut et deux en 50x40?? ceux d'origine toy sont pas donné et de simple rondelles toute con en caoutchouc m'irait très bien. A moins que certains posseseur de toy en aurait qui traîne dans un coin en état correct, si jamais... Il faut vraiment que je résolve se soucis avant d'attaquer l'arceau pour pouvoir définir ma hauteur de caisse une fois pour toute.
@+Seb
Salut Seb,
en ce qui me concerne +1 pour les silentblocs, je trouve ça plus "mécaniquement correct", mais ce n'est qu'un avis
Et pour en trouver des comme tu veux, moi je les fait faire chez mon quincailler du coin ( enfin le big one du coin ).
Ils ont du plat et des emportes pieces, et te font ce que tu veux. Je crois par contre qu'ils s'arretent à 20 ou 30 mm d'épaisseur, mais s'il faut tu double.
Je peux citer le quincailler ? c'est Colombié Cadet à castres (81) http://www.colombie-cadet.com/.
Ils sont très pro, et charmants, doit y avoir moyen de s'arranger à distance.
Bonne continuation
en ce qui me concerne +1 pour les silentblocs, je trouve ça plus "mécaniquement correct", mais ce n'est qu'un avis
Et pour en trouver des comme tu veux, moi je les fait faire chez mon quincailler du coin ( enfin le big one du coin
).Ils ont du plat et des emportes pieces, et te font ce que tu veux. Je crois par contre qu'ils s'arretent à 20 ou 30 mm d'épaisseur, mais s'il faut tu double.
Je peux citer le quincailler ? c'est Colombié Cadet à castres (81) http://www.colombie-cadet.com/.
Ils sont très pro, et charmants, doit y avoir moyen de s'arranger à distance.
Bonne continuation
en fait, si tu montes une caisse puis un arceau dessus -> silentbloc
si tu veux faire du solide a outrance, tu fais un arceau et apres tu monte des panneaux de carro dessus -> pas de silentbloc sa sert a rien
(pour clarifier mes propos )
si tu veux faire du solide a outrance, tu fais un arceau et apres tu monte des panneaux de carro dessus -> pas de silentbloc sa sert a rien
(pour clarifier mes propos
)
C'est simple, si tu garde ta simili caisse de Toy sur ton chassis mets des silent blocs !!!!!!!!!!
sinon tu soudes tout sur l'arceau que tu soude lui même au châssis mais dans ce cas la ne garde pas ta caisse de toy elle va se fissuré dans tous les sens avec le temps
tu veux un exemple et sur quoi j'appuie mes propos, ok : j'ai monté ma caisse de patrol sans silent bloc sur un body fait en Nylon 66 de 10cm
résultat 15 jours a le sortir du garage et faire le tour du paté de maison, résultat toute ma peinture a sauté sur les joint de caisse. Mes renforts en acier ont travaillé, ça grinçait et couiné tout le temps a l'intérieur.
Et le jour ou j'ai remis ces putains de silent bloc , bé nickel plus de bruit, plus de résonance au ralenti plus de craquement.
Donc je ne peux que rejoindre ce que dit the bargeots
Si tu veux du rigide, soude l'arceau intérieur a la caisse avec des bons renforts et voila mais c'est pas la même approche.
sinon tu soudes tout sur l'arceau que tu soude lui même au châssis mais dans ce cas la ne garde pas ta caisse de toy elle va se fissuré dans tous les sens avec le temps
tu veux un exemple et sur quoi j'appuie mes propos, ok : j'ai monté ma caisse de patrol sans silent bloc sur un body fait en Nylon 66 de 10cm
résultat 15 jours a le sortir du garage et faire le tour du paté de maison, résultat toute ma peinture a sauté sur les joint de caisse. Mes renforts en acier ont travaillé, ça grinçait et couiné tout le temps a l'intérieur.
Et le jour ou j'ai remis ces putains de silent bloc , bé nickel plus de bruit, plus de résonance au ralenti plus de craquement.
Donc je ne peux que rejoindre ce que dit the bargeots
Si tu veux du rigide, soude l'arceau intérieur a la caisse avec des bons renforts et voila mais c'est pas la même approche.
ben moi je reste le vilain, pas besoin de silent-bloc si la cage fait partie intégrente du chassie.
Un chassie echelle, ben oui, c'est clair que ca travail ! Mais si tu fixe dessus un arceau digne de ce nom et qui est suffisament triangulé, ben il se vrillera plus...
Ensuite, comparons se qui est comparable... Un proto tubulaire destiné exclusivement aux zones ne peut être comparé a un véhicule qui fait de la piste ou de la route. Ca me rappelle un peu la discution autour de l'épure de Jeantaud
Mais bon, pour ce que coute 4 silent-blocs en copérative agricole, montes en !
Mais encore une fois, je vois pas l'intérêt dans le cas de seb. Si, remonter de 4 cm hauteur de la caisse et donc le centre de gravité :roll:
Un chassie echelle, ben oui, c'est clair que ca travail ! Mais si tu fixe dessus un arceau digne de ce nom et qui est suffisament triangulé, ben il se vrillera plus...
Ensuite, comparons se qui est comparable... Un proto tubulaire destiné exclusivement aux zones ne peut être comparé a un véhicule qui fait de la piste ou de la route. Ca me rappelle un peu la discution autour de l'épure de Jeantaud
Mais bon, pour ce que coute 4 silent-blocs en copérative agricole, montes en !
Mais encore une fois, je vois pas l'intérêt dans le cas de seb. Si, remonter de 4 cm hauteur de la caisse et donc le centre de gravité :roll:
pas mieux,exit les silenblocs,sur l'yj je degage tout,l'ensemble sera soudé sinon mon chassis vas se tordre comme un carambar
au pire tu peut monter des silenblocs mais tres rigides,je prends des palets de hockey pour ca
ca fait 1" d'epaisseur
au pire tu peut monter des silenblocs mais tres rigides,je prends des palets de hockey pour ca
ca fait 1" d'epaisseur
Hi,
C'est décidé, après vos avis et une petite discutions avec Dave je vais quand même mettre des silentblocs j'en ai trouvé qui font 35mm d'épais, la seule chose qui me fait peur c'est que des fissures apparaissent mais bon on verra bien.
Bon sinon la suite au niveau de la cabine avec l'installation de bas de caisse et un peu de carrosserie pour boucher les trous de la découpe des parties rouillées, pfff qu'est ce que j'aime pas faire ça :roll:
Donc les bas de caisse, alors pour ça j'ai pris du carré ou plutôt de rectangle en 70x40 que j'ai soudé directement et sa risque pas de bouger! Première étape, découper les bonnes longueurs et boucher les extrémités.
Après les bas de caisses, rebouchage des trous, et ce n'est pas ce que j'aime faire le plus et c'est surement le truc le plus pénible à faire sur ce proto mais pas le choix. Je suis loin d'être un expert en carrosserie alors soyez indulgent et attendez le résultat final pour juger, car pour l'instant se sera brut de coffrage mais par la suite il y aura sablage/métallisation et masticage pour lisser le tout et avoir une finition parfaite avant peinture.
Ma petite astuce à moi pour découper au plus juste, je mets du scotch de carrossier et je dessine les contours que je colle ensuite sur ma tôle de récup puis je découpe.
Voilà, c'est tout pour le moment, rien de bien extraordinaire mais il fallait le faire, la semaine prochaine je remets la caisse avec de nouveau silentblocs, je découpe et déplace les supports de caisse au niveau du châssis (décalage de quelque cm), installe les premiers bump stop à l'arrière, je commence doucement l'arceau et surtout j'espére pouvoir remonter les portiques!! El Uzinator au secours j'ai besoins de toi!!! :| …
@+Seb
C'est décidé, après vos avis et une petite discutions avec Dave je vais quand même mettre des silentblocs j'en ai trouvé qui font 35mm d'épais, la seule chose qui me fait peur c'est que des fissures apparaissent mais bon on verra bien.
Bon sinon la suite au niveau de la cabine avec l'installation de bas de caisse et un peu de carrosserie pour boucher les trous de la découpe des parties rouillées, pfff qu'est ce que j'aime pas faire ça :roll:
Donc les bas de caisse, alors pour ça j'ai pris du carré ou plutôt de rectangle en 70x40 que j'ai soudé directement et sa risque pas de bouger! Première étape, découper les bonnes longueurs et boucher les extrémités.
Après les bas de caisses, rebouchage des trous, et ce n'est pas ce que j'aime faire le plus et c'est surement le truc le plus pénible à faire sur ce proto mais pas le choix. Je suis loin d'être un expert en carrosserie alors soyez indulgent et attendez le résultat final pour juger, car pour l'instant se sera brut de coffrage mais par la suite il y aura sablage/métallisation et masticage pour lisser le tout et avoir une finition parfaite avant peinture.
Ma petite astuce à moi pour découper au plus juste, je mets du scotch de carrossier et je dessine les contours que je colle ensuite sur ma tôle de récup puis je découpe.
Voilà, c'est tout pour le moment, rien de bien extraordinaire mais il fallait le faire, la semaine prochaine je remets la caisse avec de nouveau silentblocs, je découpe et déplace les supports de caisse au niveau du châssis (décalage de quelque cm), installe les premiers bump stop à l'arrière, je commence doucement l'arceau et surtout j'espére pouvoir remonter les portiques!! El Uzinator au secours j'ai besoins de toi!!! :| …
@+Seb
Fichiers joints
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Travail pas si facile...
J'étais passé par la pour mon mercos jaune, et je sais que c'est pas facile...
Mais en même temps, c'est rigolo
Bien joué seb
J'étais passé par la pour mon mercos jaune, et je sais que c'est pas facile...
Mais en même temps, c'est rigolo
Bien joué seb
Hi
Nickel Seb, franchement c'est bien fait.
Pour les silent bloc, dans la mesure ou tu gardes le parebrise sur la caisse, je pense que c'est le choix le plus sur.
Comme Seb (le chef) l'as déja expliqué torsion et tout le merdier...j'en sais quelques choses, le parebrise du Sport est fendu... ce n"est pas comparable je sais, mais vu le prix du bestiau vaut mieux assurer le coup.
Nickel Seb, franchement c'est bien fait.
Pour les silent bloc, dans la mesure ou tu gardes le parebrise sur la caisse, je pense que c'est le choix le plus sur.
Comme Seb (le chef) l'as déja expliqué torsion et tout le merdier...j'en sais quelques choses, le parebrise du Sport est fendu... ce n"est pas comparable je sais, mais vu le prix du bestiau vaut mieux assurer le coup.
Salut,
Bon! Alors cette semaine j'ai quasi terminé la partie basse de la cabine que j'ai remise en place et surtout j'ai commencé le cintrage.
La caisse étant maintenant quasi terminée, je l'ai remise en place sur le châssis pour pouvoir passer à la suite et notamment à la fabrication de l'arceau; oui mais voilà, sa aurait été trop simple si du premier coup elle allait en place. En fait ce qui se passe, c'est que les encrages du châssis de bj/HZJ75 ainsi que la cabine, n'ont pas le même entre-axe qu'un châssis/caisse de bj73 dit châssis moyen, il y a en réalité 35mm de différence en longueur d'entre-axe à entre-axe et 1,5cm en largeur. Pour palier au problème la solution a été simple, j'ai tout simplement dessoudé les encrages d'origine que j'ai modifié en décalant les coupelles de 1,5cm pour qu'elles soient plus large et j'ai ensuite ressoudé le tout 3,5cm plus loin.
Pour la remise en place des supports et leurs modifications, j'ai préféré avoir toute les cartes en mains pour que se soit installé au plus juste, et pour ça j'ai acheté 4 nouveaux silentblocs de 35mm de haut en 60mm de diamètre pour la caisse, et 2 en 50mm de diamètre pour la partie avant. A l'origine ces silentblocs ne sont pas percés de part en part, il y a juste un petit filetage de chaque côté et taraudé en M10, mais par sécurité je les ai percés de part en part et en diamètre 12mm. Pour fixer tout ça j'ai acheté et découpé à la bonne longueur de la tige fileté en 12mm. Sur la première photo, il y a quatre bump stop conique que j'installerai un peu plus tard.
La modification des supports et leurs remises en place :
La caisse terminée et posée sur le châssis à sa place définitive, je peux enfin attaquer l'arceau mais pour ça il faut quand même un minimum d'outillage. Il y a maintenant un mois j'ai acheté une cintreuse type Mingori, c'est une cintreuse d'un certain âge mais j'ai préféré mettre 200€ dans une cintreuse d'une vingtaine d'années (je ne sais pas vraiment) plutôt que d'acheter ces cintreuses que l'on trouve sur le net à pas cher et qui on tendance à écraser les tubes à cause des formes de mauvaises qualités. En parlant de forme, j'ai acheté la cintreuse avec une seule forme mais j'ai trouvé pour 55€ les cinq autre et notamment celle de 1.5" (ou 40x49) correspondant à mon diamètre de tube, donc pour 255€ j'ai une cintreuse de marque et complète. Ensuite je me suis acheté une tronçonneuse à métaux pour enfin pouvoir couper mes tubes droit, jusqu'à présent je faisais tout à la disqueuse mais le résultat n'est vraiment pas comparable à une coupe avec ce genre de machine. Enfin dernière chose, j'ai acheté une boite de craie comme on avait à l'école, pourquoi faire me direz-vous? Vous allez voir un peu plus bas
Bien évidemment il n'y a pas d'arceau sans tube, avec Dave on avait acheté du tube ne commun ce qui avait bien fait baisser la note. C'est du T3 en 48x3, c'est bien ça Dave?? Du T3? J'chais même pas ce que j'achète moi, je fais confiance
Allez hop! Plus d'excuses pour ne pas commencer! Vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai acheté de la craie, et bien tout simple pour pouvoir faire le contour de ma caisse que j'ai retourné et cela afin de faire l'arceau principale au plus juste car je ne veux pas d'un arceau qui ressort trop ou mal ajusté, je veux un ensemble homogène et discret tout en étant efficace.
La forme de la caisse, où je dirai plutôt cabine à partir de maintenant, est tracée au sol je peux commencer à prendre des mesures et débuter le cintrage, oui mais avant il faut quand même quelques notions sur le cintrage de tube, car cintrer un tube ne se fait pas au "pifomètre" il faut un minimum de connaissance et avant toute chose je vous conseil cette petite doc que j'avais trouvé sur le web (ch'ais plus ou) et que j'ai mis a dispo sur mon site:
CINTRAGE_MINGORI En fait en fonction de la forme utilisée, il suffit de retirer une certaine distance qui est donné par le constructeur afin de retrouver la bonne distance une fois le cintrage effectué, et dans mon cas pour avoir un cintrage en "U" d'entre-axe à entre-axe exacte et pour un angle de 90° (82° en ce qui me concerne), il faut que je retire 35mm de chaque côté, c'est pas plus compliqué que ça.
Dans un premier temps j'ai pris les mesures de ma cabine et je me retrouve avec les distances (en mm) suivantes pour les deux côtés : côté droit (260+240,5+310+940) + centre (1340) + côté gauche (940+310+240,5+260) soit si on additionne le tout, environ 4841 mètre. A partir de là je sais qu'il me faudra à peu prés cette dimension pour réalisé le contour de la cabine jusqu'au châssis (pour un calcul exacte il faut calculer la fibre neutre, voir documentation donnée ci-dessus). Sur la première photo vous trouverez les côtes que j'ai définies en fonction des points de cintrage que j'en ai déduit et qui seront par la suite modifiés en "live" sur la cabine. La seule cote certaine à ce stade, c'est la cote du haut qui est de 1340mm d'entre-axe désiré, et le but ici est de garder scrupuleusement cet entre-axe. Pour ça j'ai donc appliqué tout simplement la technique des 35mm.
Maintenant que j'ai défini mes cotes, que je connais à peu près ma longueur totale de tube qu'il me faudra et surtout mon entre-axe de départ, je peux commencer mon cintrage. Comme c'est pour moi une première et que je préfère assurer le coup, j'ai pris directement une barre de 6m et j'ai commencé à reporter mes cotes en laissant 20cm de marge des le départ car je préfère avoir plus que pas assez. Ci-dessous les cotes que j'ai reportées sur mon tube.
Premièrement j'ai commencé par faire l'arche avec un angle de 82°, j'ai donc reporté mes mesures sur mon tube et j'ai positionné ma cintreuse et ma forme en faisant attention à ce que le détrompeur du centre de la forme soit bien aligné avec ma marque de mon tube. Je ne vous le dis pas mais comme j'ai fais la connerie au départ je le dis quand même sa peut servir, il faut absolument graisser la forme et les guides de la cintreuse sinon on pince le tube ce qui bloquera la progression et endommagera le tube (j'y ai vu juste à temps!!)
Avant de commencer à pomper pour effectuer le cintrage j'ai mis des cale à chaque bout du tube pour que se soit aligné et si on fait pas gaffe on a vite fait de faire un truc tout tordu Pour le cintrage de mon "U" j'ai pas compter le nombre de coups données car il y en a trop et puis avec la trace au sol et l'œil sa le fait très bien par contre pour des petits cintrage la j'ai compter pour avoir la même chose de chaque côté.
La première et grosse partie de l'arceau est faite, je vérifie de suite à l'aide de la partie haute de la cabine que c'est d'aplomb, et c'est le cas! Pour passer à la suite je remets le tout sur la cabine pour être sure que c'est ce que je veux et pour voir où je vais faire mes prochains points de cintrage pour épouser au mieux la forme de ma cabine. Juste pour info, la partie haute de la cabine n'est pas encore découpée, donc pour l'instant l'arceau est un peu éloigné de la cabine mais par la suite il sera rapproché.
A ce stade tout les points de cintrage on été définis à l'œil, et je me suis moi même surpris car ce que j'imaginai qu'il allait se passer c'est passé! La forme finale est exactement ce dont je désirais. Pour des petits cintrages de finition j'ai compté exactement le même nombre de coup pour avoir la même forme de chaque coté.
Un dernier ajustement et c'est tout bon! Bien sûr ce n'est pas fini loin de là, j'ai juste la forme général ensuite je vais faire une croix de renfort à l'intérieur et continuer le reste. Sur la dernière photo se sont les chutes qu'il me reste, il y a 62cm à peu près donc ça va pour une première.
Et ben voilà pour ce week-end, je finirai juste par cette dernière photo de cintrage qui correspond à mes bas de caisse, une fois qu'on a compris la base du cintrage et que l'on respecte certaines règles ce n'est pas si compliqué que ça, enfin la se sont des formes assez simple je vous l'accorde…
Ben voilà, je suis vraiment satisfait car ce n'est pas grand-chose mais ça me faisait peur l'histoire du cintrage de tube, on verra bien pour la suite mais à l'instant "T" je suis rassuré. Je vais avoir une ou deux questions à vous poser d'ici à demain donc je vous dit à tout a l'heure car il faut que j'ale voir ça sur le proto avant.
@+Seb
Bon! Alors cette semaine j'ai quasi terminé la partie basse de la cabine que j'ai remise en place et surtout j'ai commencé le cintrage.
La caisse étant maintenant quasi terminée, je l'ai remise en place sur le châssis pour pouvoir passer à la suite et notamment à la fabrication de l'arceau; oui mais voilà, sa aurait été trop simple si du premier coup elle allait en place. En fait ce qui se passe, c'est que les encrages du châssis de bj/HZJ75 ainsi que la cabine, n'ont pas le même entre-axe qu'un châssis/caisse de bj73 dit châssis moyen, il y a en réalité 35mm de différence en longueur d'entre-axe à entre-axe et 1,5cm en largeur. Pour palier au problème la solution a été simple, j'ai tout simplement dessoudé les encrages d'origine que j'ai modifié en décalant les coupelles de 1,5cm pour qu'elles soient plus large et j'ai ensuite ressoudé le tout 3,5cm plus loin.
Pour la remise en place des supports et leurs modifications, j'ai préféré avoir toute les cartes en mains pour que se soit installé au plus juste, et pour ça j'ai acheté 4 nouveaux silentblocs de 35mm de haut en 60mm de diamètre pour la caisse, et 2 en 50mm de diamètre pour la partie avant. A l'origine ces silentblocs ne sont pas percés de part en part, il y a juste un petit filetage de chaque côté et taraudé en M10, mais par sécurité je les ai percés de part en part et en diamètre 12mm. Pour fixer tout ça j'ai acheté et découpé à la bonne longueur de la tige fileté en 12mm. Sur la première photo, il y a quatre bump stop conique que j'installerai un peu plus tard.
La modification des supports et leurs remises en place :
La caisse terminée et posée sur le châssis à sa place définitive, je peux enfin attaquer l'arceau mais pour ça il faut quand même un minimum d'outillage. Il y a maintenant un mois j'ai acheté une cintreuse type Mingori, c'est une cintreuse d'un certain âge mais j'ai préféré mettre 200€ dans une cintreuse d'une vingtaine d'années (je ne sais pas vraiment) plutôt que d'acheter ces cintreuses que l'on trouve sur le net à pas cher et qui on tendance à écraser les tubes à cause des formes de mauvaises qualités. En parlant de forme, j'ai acheté la cintreuse avec une seule forme mais j'ai trouvé pour 55€ les cinq autre et notamment celle de 1.5" (ou 40x49) correspondant à mon diamètre de tube, donc pour 255€ j'ai une cintreuse de marque et complète. Ensuite je me suis acheté une tronçonneuse à métaux pour enfin pouvoir couper mes tubes droit, jusqu'à présent je faisais tout à la disqueuse mais le résultat n'est vraiment pas comparable à une coupe avec ce genre de machine. Enfin dernière chose, j'ai acheté une boite de craie comme on avait à l'école, pourquoi faire me direz-vous? Vous allez voir un peu plus bas
Bien évidemment il n'y a pas d'arceau sans tube, avec Dave on avait acheté du tube ne commun ce qui avait bien fait baisser la note. C'est du T3 en 48x3, c'est bien ça Dave?? Du T3? J'chais même pas ce que j'achète moi, je fais confiance
Allez hop! Plus d'excuses pour ne pas commencer! Vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai acheté de la craie, et bien tout simple pour pouvoir faire le contour de ma caisse que j'ai retourné et cela afin de faire l'arceau principale au plus juste car je ne veux pas d'un arceau qui ressort trop ou mal ajusté, je veux un ensemble homogène et discret tout en étant efficace.
La forme de la caisse, où je dirai plutôt cabine à partir de maintenant, est tracée au sol je peux commencer à prendre des mesures et débuter le cintrage, oui mais avant il faut quand même quelques notions sur le cintrage de tube, car cintrer un tube ne se fait pas au "pifomètre" il faut un minimum de connaissance et avant toute chose je vous conseil cette petite doc que j'avais trouvé sur le web (ch'ais plus ou) et que j'ai mis a dispo sur mon site:
CINTRAGE_MINGORI En fait en fonction de la forme utilisée, il suffit de retirer une certaine distance qui est donné par le constructeur afin de retrouver la bonne distance une fois le cintrage effectué, et dans mon cas pour avoir un cintrage en "U" d'entre-axe à entre-axe exacte et pour un angle de 90° (82° en ce qui me concerne), il faut que je retire 35mm de chaque côté, c'est pas plus compliqué que ça.
Dans un premier temps j'ai pris les mesures de ma cabine et je me retrouve avec les distances (en mm) suivantes pour les deux côtés : côté droit (260+240,5+310+940) + centre (1340) + côté gauche (940+310+240,5+260) soit si on additionne le tout, environ 4841 mètre. A partir de là je sais qu'il me faudra à peu prés cette dimension pour réalisé le contour de la cabine jusqu'au châssis (pour un calcul exacte il faut calculer la fibre neutre, voir documentation donnée ci-dessus). Sur la première photo vous trouverez les côtes que j'ai définies en fonction des points de cintrage que j'en ai déduit et qui seront par la suite modifiés en "live" sur la cabine. La seule cote certaine à ce stade, c'est la cote du haut qui est de 1340mm d'entre-axe désiré, et le but ici est de garder scrupuleusement cet entre-axe. Pour ça j'ai donc appliqué tout simplement la technique des 35mm.
Maintenant que j'ai défini mes cotes, que je connais à peu près ma longueur totale de tube qu'il me faudra et surtout mon entre-axe de départ, je peux commencer mon cintrage. Comme c'est pour moi une première et que je préfère assurer le coup, j'ai pris directement une barre de 6m et j'ai commencé à reporter mes cotes en laissant 20cm de marge des le départ car je préfère avoir plus que pas assez. Ci-dessous les cotes que j'ai reportées sur mon tube.
Premièrement j'ai commencé par faire l'arche avec un angle de 82°, j'ai donc reporté mes mesures sur mon tube et j'ai positionné ma cintreuse et ma forme en faisant attention à ce que le détrompeur du centre de la forme soit bien aligné avec ma marque de mon tube. Je ne vous le dis pas mais comme j'ai fais la connerie au départ je le dis quand même sa peut servir, il faut absolument graisser la forme et les guides de la cintreuse sinon on pince le tube ce qui bloquera la progression et endommagera le tube (j'y ai vu juste à temps!!)
Avant de commencer à pomper pour effectuer le cintrage j'ai mis des cale à chaque bout du tube pour que se soit aligné et si on fait pas gaffe on a vite fait de faire un truc tout tordu Pour le cintrage de mon "U" j'ai pas compter le nombre de coups données car il y en a trop et puis avec la trace au sol et l'œil sa le fait très bien par contre pour des petits cintrage la j'ai compter pour avoir la même chose de chaque côté.
La première et grosse partie de l'arceau est faite, je vérifie de suite à l'aide de la partie haute de la cabine que c'est d'aplomb, et c'est le cas! Pour passer à la suite je remets le tout sur la cabine pour être sure que c'est ce que je veux et pour voir où je vais faire mes prochains points de cintrage pour épouser au mieux la forme de ma cabine. Juste pour info, la partie haute de la cabine n'est pas encore découpée, donc pour l'instant l'arceau est un peu éloigné de la cabine mais par la suite il sera rapproché.
A ce stade tout les points de cintrage on été définis à l'œil, et je me suis moi même surpris car ce que j'imaginai qu'il allait se passer c'est passé! La forme finale est exactement ce dont je désirais. Pour des petits cintrages de finition j'ai compté exactement le même nombre de coup pour avoir la même forme de chaque coté.
Un dernier ajustement et c'est tout bon! Bien sûr ce n'est pas fini loin de là, j'ai juste la forme général ensuite je vais faire une croix de renfort à l'intérieur et continuer le reste. Sur la dernière photo se sont les chutes qu'il me reste, il y a 62cm à peu près donc ça va pour une première.
Et ben voilà pour ce week-end, je finirai juste par cette dernière photo de cintrage qui correspond à mes bas de caisse, une fois qu'on a compris la base du cintrage et que l'on respecte certaines règles ce n'est pas si compliqué que ça, enfin la se sont des formes assez simple je vous l'accorde…
Ben voilà, je suis vraiment satisfait car ce n'est pas grand-chose mais ça me faisait peur l'histoire du cintrage de tube, on verra bien pour la suite mais à l'instant "T" je suis rassuré. Je vais avoir une ou deux questions à vous poser d'ici à demain donc je vous dit à tout a l'heure car il faut que j'ale voir ça sur le proto avant.
@+Seb
Fichiers joints
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Salut lolo,Lolo33 a dit:
oui j'ai une idée globale de la geule que ça va avoir mais comme la plupart du temps quand tu transposes ce qu'il y a sur le papier avec la réalité t'a jamais la même chose, je fais un max en live et à l'inspiration je m'impose juste la base. Je suis comme ça moi, je fais confiance à mon instinct de passionné
J'avais fait un dessin sous Photoshop vite fait que je mettrai peut-être ici, on verra. Ce qui est sur c'est que dans l'ensemble sa ressemblera à ça : 
et à ça pour l'arrière
@+Seb
Fichiers joints
nickel seb,pour les cintrages,je procedes tout simple
largeur finie = largeur voulue moins deux fois le diametre du tube
si tube de 40,largeur finale 1000
donc 1000 - (40x2) = 920mm
tracage a 460mm de chaque cote de l'axe et normalement t'a tout bon
(je parle d'un angle a 90° bien sur,si angle different faut adapter )
en tous cas beau boulot pour une premiere
largeur finie = largeur voulue moins deux fois le diametre du tube
si tube de 40,largeur finale 1000
donc 1000 - (40x2) = 920mm
tracage a 460mm de chaque cote de l'axe et normalement t'a tout bon
(je parle d'un angle a 90° bien sur,si angle different faut adapter )
en tous cas beau boulot pour une premiere
Merci les gars on va mettre ça sur la chance du débutant car je promet rien pour la suite …
Bon alors, avec l'arceau qui commence j'aurai besoin de conseils, déjà comment souder l'arceau au châssis, est-ce que je mets une plaque entre châssis et tube ou je soude direct? Certains en mette d'autre non bref quoi faire. Pour la partie que j'ai faite je vous avouerais que sa m'arrange car j'ai un écart de 8mm pile poile pour y glisser un bout d'acier.
Ensuite je voudrais faire une étoile en renfort comme sur la photo ci-dessous, est-ce que c'est bon comme ça? Faut-il des goussets dans chaque angle un peu comme ce qu'a fait Fab21?
Merki
@+Seb
…Bon alors, avec l'arceau qui commence j'aurai besoin de conseils, déjà comment souder l'arceau au châssis, est-ce que je mets une plaque entre châssis et tube ou je soude direct? Certains en mette d'autre non bref quoi faire. Pour la partie que j'ai faite je vous avouerais que sa m'arrange car j'ai un écart de 8mm pile poile pour y glisser un bout d'acier.
Ensuite je voudrais faire une étoile en renfort comme sur la photo ci-dessous, est-ce que c'est bon comme ça? Faut-il des goussets dans chaque angle un peu comme ce qu'a fait Fab21?
Merki
@+Seb
Moi j'en mettrais mais au centre de l'étoile
