aie rare des 5.33
au fait ont peut pas le voir les cc que l'on na sur un G sans demonté si les plaques sur les ponts ne sont pas les mêmes ?
[Mercedes] Projet 303GE
- Auteur de la discussion Macfun
- Date de début
aie rare des 5.33
au fait ont peut pas le voir les cc que l'on na sur un G sans demonté si les plaques sur les ponts ne sont pas les mêmes ?
Faut savoir où les trouver.aie rare des 5.33
au fait ont peut pas le voir les cc que l'on na sur un G sans demonté si les plaques sur les ponts ne sont pas les mêmes ?
Pas si rare ...
Pour savoir sans plaquettes, et sans démonter, tu bloques une roue et tu fais tourner un tour l'autre roue en comptant le nombre de tours de l'arbre de transmission. Puis tu divises par 2.
Si tu veux être sûr, tu démontes l'arbre de transmission côté nez de pont, le nombre des dents (exemple 37:7) est frappé sur l'axe du pignon d'attaque côté filetage.
Faut savoir où les trouver.
Pas si rare ...
Pour savoir sans plaquettes, et sans démonter, tu bloques une roue et tu fais tourner un tour l'autre roue en comptant le nombre de tours de l'arbre de transmission. Puis tu divises par 2.
Si tu veux être sûr, tu démontes l'arbre de transmission côté nez de pont, le nombre des dents (exemple 37:7) est frappé sur l'axe du pignon d'attaque côté filetage.
je sais pas ou chercher
ok merci je vais faire ça sur le G de mon père car sur le corps de pont av il y a ecrit 5.33 et a l'arrière 4.9 mais je penche plus pour du 4.9
Une grosse partie de ton post a ses images hébergés sur un serveur extérieur, si tu peux modifier tes message et héberger les images sur le serveur du forum ça serait cool. sauf si tu es sur de ton hébergeur, que la durée d’hébergement chez eux est illimitée et sans condition de trafic (exemple image supprimée si non consulté après 6 mois....)
Petite scéance de reprise pour 1/2 journée, histoire de valider la possibilité de retourner le nez de pont pour le faire tourner dans l'autre sens.
Donc on retire les 2 côtés (P…..n c'est lourd quand le moyeu est toujours monté !!!! :icon_eek: )
Puis on retire le nez de pont et … youpie, merci Romain pour m'avoir dit qu'on pouvait tout simplement mettre le "dog clutch" de l'autre côté sans rien modifier, les cannelures et la rainure de circlip sont d'origine des 2 côtés !!!
Le "dog clutch" monté d'origine.
L'autre côté. C'est quand même vachement bien pensé !!!
Du coup remontage du nez de pont à l'envers, et d'un demi-arbre pour garder le crabot dans l'axe (sans le demi-arbre il pivote et c'est le b…l pour remettre le nez de pont).
Voilà. Bon évidemment ce qui risque de coincer c'est le déplacement du flasque du pignon d'attaque qui se déplace d'environ 4 cm vers le centre du pont. Ca risque de merder entre l'arbre de transmission et le carter moteur mais pour vérifier ça il faut le G qui n'est pas à l'atelier pour l'hiver.
J'ai regardé pour inverser le différentiel sans retourner le nez de pont, mais ça ne va pas.
Autre caca éventuel, le canal de graissage du roulement de nez de pont, côté flasque, est à l'envers, donc à vérifier pour la lubrification de ce roulement.
Le transfert avec PTO et le treuil méca destiné à aller derrière. Le croisillon ira de l'autre côté, évidemment, soit j'usine un flasque (l'autre côté a une rainure de cale) soit je retourne la vis sans fin !!
Donc on retire les 2 côtés (P…..n c'est lourd quand le moyeu est toujours monté !!!! :icon_eek: )
Puis on retire le nez de pont et … youpie, merci Romain pour m'avoir dit qu'on pouvait tout simplement mettre le "dog clutch" de l'autre côté sans rien modifier, les cannelures et la rainure de circlip sont d'origine des 2 côtés !!!
Le "dog clutch" monté d'origine.
L'autre côté. C'est quand même vachement bien pensé !!!
Du coup remontage du nez de pont à l'envers, et d'un demi-arbre pour garder le crabot dans l'axe (sans le demi-arbre il pivote et c'est le b…l pour remettre le nez de pont).
Voilà. Bon évidemment ce qui risque de coincer c'est le déplacement du flasque du pignon d'attaque qui se déplace d'environ 4 cm vers le centre du pont. Ca risque de merder entre l'arbre de transmission et le carter moteur mais pour vérifier ça il faut le G qui n'est pas à l'atelier pour l'hiver.
J'ai regardé pour inverser le différentiel sans retourner le nez de pont, mais ça ne va pas.
Autre caca éventuel, le canal de graissage du roulement de nez de pont, côté flasque, est à l'envers, donc à vérifier pour la lubrification de ce roulement.
Le transfert avec PTO et le treuil méca destiné à aller derrière. Le croisillon ira de l'autre côté, évidemment, soit j'usine un flasque (l'autre côté a une rainure de cale) soit je retourne la vis sans fin !!
Dernière édition:
Les ponts volvo, sont très bien pensés ;-)
Il y a comme un diff pegging dedans à controler qu'il fonctionne correctement la tête à l'envers ^^
Il y a comme un diff pegging dedans à controler qu'il fonctionne correctement la tête à l'envers ^^
Oui, j'ai vu, je suppose qu'il y a un ressort derrière, je regarderai dans les éclatés des pièces.
Ou alors ça fonctionne avec un anti-retour en plus ...
Romain, je n'oublie pas, je t'appelle bientôt !!!
Z'avez vu, les modos, je pense à balancer les tofs direct sur le forum !!!
Oui il y a un ressort derrière.
Apelle moi un soir c'est plus simple pour moi ;-)
Apelle moi un soir c'est plus simple pour moi ;-)
Bon, petit up après les congés.
Excuse-moi Romain je ne t'ai pas appelé, n'ayant toujours pas fait les mesures ...
Bon entretemps j'ai pu me glisser sous le 280GE, et ... ben le portique avant avec le diff tourné de 180°, ça n'ira pas.
Ou en tout cas très difficilement avec beaucoup (trop à mon goût) de modifs.
En effet, en tournant le diff, l'axe du pignon d'attaque (et donc de la tulipe extérieure) se rapproche de quasi 5 cm du milieu du pont.
Et du coup l'arbre de transmission doit passer dans le carter d'huile moteur, et pas un peu.
Comme on est pas en F1, ce n'est pas envisageable.
Du coup la seule possibilité sous le 460 c'est d'utiliser un transfert de 463 (j'ai, grâce au pater Kermorvan et à un "petit" détour de 400 bornes en allant en vacances, je vous dit pas si Madame et les enfants ont apprécié ...).
Evidemment exit l'utilisation du transfert de 460 avec prise de force (la vie est dure, hein ?).
Et boulot conséquent pas prévu pour l'adaptation (ça passe pas dans le plancher de la caisse non plus).
Je vais donc envisager la possibilité d'en faire un projet pour les sections "auto" et "soudure" de l'école voisine.
En attendant ...
Reçu hier pour mon annif (bon c'est moi qui ai acheté, je vois mal Madame choisir ...).
Une ch'tite barre chinoise de 60 cm, 120W, 70 Euros, yapluka la tester !!!
C'est pas du Vision-X, mais comme je ne joue pas le podium du Croatia Trophy, je m'en contenterai.
J'ai pas rangé la cuisine, z'avez pas besoin de détailler l'arrière-plan ...
Excuse-moi Romain je ne t'ai pas appelé, n'ayant toujours pas fait les mesures ...
Bon entretemps j'ai pu me glisser sous le 280GE, et ... ben le portique avant avec le diff tourné de 180°, ça n'ira pas.
Ou en tout cas très difficilement avec beaucoup (trop à mon goût) de modifs.
En effet, en tournant le diff, l'axe du pignon d'attaque (et donc de la tulipe extérieure) se rapproche de quasi 5 cm du milieu du pont.
Et du coup l'arbre de transmission doit passer dans le carter d'huile moteur, et pas un peu.
Comme on est pas en F1, ce n'est pas envisageable.
Du coup la seule possibilité sous le 460 c'est d'utiliser un transfert de 463 (j'ai, grâce au pater Kermorvan et à un "petit" détour de 400 bornes en allant en vacances, je vous dit pas si Madame et les enfants ont apprécié ...).
Evidemment exit l'utilisation du transfert de 460 avec prise de force (la vie est dure, hein ?).
Et boulot conséquent pas prévu pour l'adaptation (ça passe pas dans le plancher de la caisse non plus).
Je vais donc envisager la possibilité d'en faire un projet pour les sections "auto" et "soudure" de l'école voisine.
En attendant ...
Reçu hier pour mon annif (bon c'est moi qui ai acheté, je vois mal Madame choisir ...).
Une ch'tite barre chinoise de 60 cm, 120W, 70 Euros, yapluka la tester !!!
C'est pas du Vision-X, mais comme je ne joue pas le podium du Croatia Trophy, je m'en contenterai.
J'ai pas rangé la cuisine, z'avez pas besoin de détailler l'arrière-plan ...
Tu peux poser des pieces dans la cuisine c es deja bien
J'ai une autorisation spéciale, liée à la propreté des pièces, et à durée limitée, sinon ...Tu peux poser des pieces dans la cuisine c es deja bien
et pas de 
.Et puis c'est resto ce soir !!!
Belle rampe de leds 
la classe
la classe
Parfaite pour découvrir ce que ça donne (et si c'est de la merde ou pas).Belle rampe de leds
Une barre plus large je pourrais la fixer sur les montants de pare-brise mais la tête de schnorkel est dans le chemin, et puis ça coûte de suite plus cher.
Si c'est good-good, je vire les 2 LP PIAA devant, qui ressemblent à 2 yeux de limace.
Si c'est pas concluant, ça terminera soit sur le 300GE soit sur la Jeep (le CT belge va apprécier !!!).
Bon, je suis de bonne humeur, voici donc ce à quoi devrait vaguement ressembler la partie "trains roulants" du 303GE.
Ca a été fait en Allemagne, base châssis 460 avec transfert de 463 et portiques Volvo.
3-links + Panhard devant (
Bebop) et 4 links derrière (à valider).J'aime pas du tout par contre leur implatation des attaches des tirants inférieurs côté châssis, ni l'angle futur de l'arbre de transmission entre boite et transfert ou transfert vers pont AR ... sans parler de la géométrie (ok sur les photos il est beaucoup trop haut, loin de sa position de roulage finale, mais quand même ...).
Pour les amotisseurs, j'hésite entre coils over et ceux qui sont montés (King).
J'ai l'impression que le revêtement des tubes va se faire massacrer par la caillasse, et adieu une quelconque étanchéité.
Petite note nostalgique envers les amortisseurs Fournales (cocorico !!!) du temps où je roulais en trial moto ...
Dernière édition:
Il est vrais que les barres a leds tu les trouves a des prix de fou , j ai un amis qui en a acheter une pour monter sur son Auverland dans une gamme premier prix je peut te dire que ca marche super fort donc il n y as pas de raison que la tienne n eclaire pas bien
Jolis le debut du proto Allemand , Fab a bientot terminer les ponts portique de Lionel , il nous a envoyer les photos c est encore du beau boulot je pense qu il nous sortir un belle engin Nous allons faire un tour au Scorpion challenge a Montemar en Mars j espere que l on ce verras
donc il n y as pas de raison que la tienne n eclaire pas bien Jolis le debut du proto Allemand , Fab a bientot terminer les ponts portique de Lionel , il nous a envoyer les photos c est encore du beau boulot je pense qu il nous sortir un belle engin
Nous allons faire un tour au Scorpion challenge a Montemar en Mars j espere que l on ce verras
Mortemart ?
Du côté de Limoges, ça ?
Trop loin pour moi, et pile entre 2 sorties, chaud ...
Du côté de Limoges, ça ?
Trop loin pour moi, et pile entre 2 sorties, chaud ...
Mortemart ce trouve a cote de Thionville c est pas tres loing de chez toi :iconfused::iconfused: http://scorpionchallenge.be/index.php/nl/kalender
OK moi je cherchais un patelin s'appelant Mortemart ...
3 heures de route pour aller.
X2.
Pas facile à négocier, mais qui n'essaie rien n'a rien !!!
Pis j'ai vu quelques protos en portiques Volvo sur une vidéo du Challenge 2012, dont un avec des jantes Hutchinson de G.
A creuser ...
Juste pour passer le temps ...
Mode "Debilus" set to ON
GOTO
if
adrole.smileysmile
then :dehors7sd:
then
Mode "Debilus" set to OFF
Mode "Debilus" set to ON
GOTO
if
adrole.smileysmilethen :dehors7sd:
then
Mode "Debilus" set to OFF
:affraid::affraid:C est ce que l on appelle du portique de chez portique
Ha oui ca je connais 
j aime aussi le bon vin
j aime aussi le bon vin 
Petit déterrage ...
1 femme, 2 ados, un tas de brique avec jardin interdit aux 4x4, 4 voitures, un boulot, vous connaissez ...
J'arrive quand même à sortir le moyeu du 303 de sa caisse pour continuer le montage du disque.
J'avais dans le temps pré-usiné 2 supports pour l'étrier de frein (du G, même si j'avoue avoir regarder les étriers Wilwood Dynalite), l'étape suivante étant la modification du moyeu du 303 pour pouvoir y monter le disque et une jante (du G toujours, pourquoi faire simple et tout fait, hein ?).
Donc retour établi pour pré-montage et prises de mesures :
Puis usinage d'une face de référence au centre (basée sur la face externe à 8 trous où vient s'appuyer le tambour d'origine) puisque le moyeu d'origine va être réduit à moins de 160 mm.
Ce sera mon point "zéro" pour dresser les faces et préparer la soudure de la face d'appui du disque ... en septembre si tout va bien ...
1 femme, 2 ados, un tas de brique avec jardin interdit aux 4x4, 4 voitures, un boulot, vous connaissez ...
J'arrive quand même à sortir le moyeu du 303 de sa caisse pour continuer le montage du disque.
J'avais dans le temps pré-usiné 2 supports pour l'étrier de frein (du G, même si j'avoue avoir regarder les étriers Wilwood Dynalite), l'étape suivante étant la modification du moyeu du 303 pour pouvoir y monter le disque et une jante (du G toujours, pourquoi faire simple et tout fait, hein ?).
Donc retour établi pour pré-montage et prises de mesures :
Puis usinage d'une face de référence au centre (basée sur la face externe à 8 trous où vient s'appuyer le tambour d'origine) puisque le moyeu d'origine va être réduit à moins de 160 mm.
Ce sera mon point "zéro" pour dresser les faces et préparer la soudure de la face d'appui du disque ... en septembre si tout va bien ...
Dernière édition:
Je redéterre ...
De temps en temps, je passe quelques heures sur le projet :
La disqueuse de 230, grande amie des pirates !!!
Ensuite, grâce à quelques généreux donateurs, j'ai récupéré des disques avants ventilés de G 463 en 315mm de diamètre.
L'idée de départ d'utiliser les disques pleins de 303mm de diamètre de 460 n'est pas applicable, les étriers ne pouvant être mis plus près du centre du moyeu.
Après plusieurs mesures, réduction de l'épaisseur de 30 à 22mm puis "polissage", et légère augmentation de l'alésage.
Top moumoutte, le montage "brut de fonderie" est prometteur, reste à trouver de quoi faire les entretoises pour "élargir" l'étrier de frein.
Rassurez-vous, je ne garderai pas les témoins d'usure ...
J'ai déjà mon idée pour la ferraille d'appui des plaquettes de frein, ainsi que le petit axe.
Et trouver deux joints adéquats pour l'étanchéité du canal de liquide de frein.
Je pourrais essayer avec de simples joints toriques pour hydraulique, mais si vous avez des idées ...
De temps en temps, je passe quelques heures sur le projet :
La disqueuse de 230, grande amie des pirates !!!
Ensuite, grâce à quelques généreux donateurs, j'ai récupéré des disques avants ventilés de G 463 en 315mm de diamètre.
L'idée de départ d'utiliser les disques pleins de 303mm de diamètre de 460 n'est pas applicable, les étriers ne pouvant être mis plus près du centre du moyeu.
Après plusieurs mesures, réduction de l'épaisseur de 30 à 22mm puis "polissage", et légère augmentation de l'alésage.
Top moumoutte, le montage "brut de fonderie" est prometteur, reste à trouver de quoi faire les entretoises pour "élargir" l'étrier de frein.
Rassurez-vous, je ne garderai pas les témoins d'usure ...
J'ai déjà mon idée pour la ferraille d'appui des plaquettes de frein, ainsi que le petit axe.
Et trouver deux joints adéquats pour l'étanchéité du canal de liquide de frein.
Je pourrais essayer avec de simples joints toriques pour hydraulique, mais si vous avez des idées ...
Dernière édition:
je ne suis pas tourneur désolé. L outil rouge c'est pour le polissage?
Non, c'est un outil à aléser (avec plaquette brasée), monté à l'envers, pour usiner ce côté-là du disque.
Sa longueur permet d'aller assez loin par rapport à un outil conventionnel.
Pour le polissage : disqueuse 125mm et disque à lamelle (ce qui donne cet effet irisé).
Mon tour est un combiné tour-fraiseuse suisse datant des années 1960-70, acheté il doit y avoir 30 ans.
Une vraie merveille, pas très puissant, mais utilisable pour plein de trucs avec les nombreux accessoires !!!
pour tes étriers, réduit tes plaquettes en épaisseur et tu n'auras plus de problème d'étanchéité
pour tes étriers, réduit tes plaquettes en épaisseur et tu n'auras plus de problème d'étanchéité
Grave ! T'as juste à virer les ferodo ! Et tu verras en plus tu va gagner en efficacité !
:iconfused:pour tes étriers, réduit tes plaquettes en épaisseur et tu n'auras plus de problème d'étanchéité
L'étrier doit être plus large, puisque le disque passe de 16 à 22 mm d'épaisseur.
Le passage dans l'étrier fait 19,5 mm pour le disque de 16mm.
Donc oui je pourrais agrandir le passage dans l'étrier (à 25mm par exemple), j'ai déjà disqué dedans à un autre endroit de toute façon.
Et réduire l'épaisseur des plaquettes de 3 mm de chaque côté.
Je vais creuser la piste demain (si on me fout la paix), quitte à trouver des plaquettes déjà un peu usées.
Au pire je regarderai pour en "planer" quatre après confirmation de l'agrandissement possible de l'étrier.
Petit plus : je gagnerai 3 mm entre l'extérieur de l'étrier en la flasque de la jante par rapport au montage actuel.
Ca passe cependant déjà à l'aise avec une jante alu 7x16 ET +63 d'origine de G.
Merci Matt'rol !!!!
2 petites vidéos du tour en action et du montage "brut" :
[video=youtube;DBrlf4Uxa3E]https://www.youtube.com/watch?v=DBrlf4Uxa3E[/video]
[video=youtube;YCP9IL2dQDo]https://www.youtube.com/watch?v=YCP9IL2dQDo[/video]
Edit : le disque est centré au milieu de l'étrier ... ce qui fait que je devrais reprendre les 5-6 mm d'un seul côté de l'étrier, et du coup sur une seule des 2 plaquettes.
Pas glop ...
Si je continue à usiner le moyeu je pourrais quand même le faire, mais le disque se rapproche dangereusement des têtes de vis de fixation des supports d'étrier.
Mais que je pourrais alors "noyer" de 3 mm dans les supports avec une fraise à lamer par exemple.
Je regarde à ça demain ...
- - - Mise à jour - - -
Ouaip, bon, faisable pour agrandir le passage dans l'étrier de 3 mm par côté, et il restera 10-11 mm de garniture par plaquette.
Il faudra quand même rentrer la tête des vis de fixation des supports d'étrier, sans ça il ne resterait que 2 mm entre le disque et la tête, j'aime pas trop.
Mais vu le boulot par rapport à 4 entretoises et un petit lamage, je vais garder l'idée première.
D'autant que ça va diminuer la largeur du pont avant (OK 6 mm ça va pas tuer le mouton non plus), et que je n'ai pas encore attaqué le transfert du système de freinage à l'arrière. Pas envie de ressembler à un train roulant de Citroën SM (ou DS).
Je vais commencer l'arrière, d'ailleurs, pour voir si les modifications des moyeux sont identiques.
Dernière édition:
Les nouvelles gommes ont débarqué, encore une semaine avant d'être à l'atelier ...
Elles n'iront pas sous le 303GE de suite, il est à des années de rouler, mais les pneus précédents deviennent si usés qu'ils sont encore juste bon sur le sec et la roche ....
Ceux-ci, c'est pour la boue croate fin octobre !!!
Elles n'iront pas sous le 303GE de suite, il est à des années de rouler, mais les pneus précédents deviennent si usés qu'ils sont encore juste bon sur le sec et la roche ....
Ceux-ci, c'est pour la boue croate fin octobre !!!
Fichiers joints
T'as repris les mêmes ? Si c'est le cas bon choix . T'aurais pu essayé les maxxis en 35 pouces
Bonsoir Laurent !!!
Ben oui j'en était content, et j'ai pu exceptionnellement en faire rapatrier 4.
Maxis fait du 35x10.5x16 ?
Quel profil ?
Perso j'ai trouvé un train de SImex Extreme en 35x10.5x16 en tout bel état, comme ça j'aurai un train pour la grosse boue.
Quoique les TSL vont bien aussi ...
J'ai vu du LTB 15" en 34" comme ton 300GE, neuf, en France, sur le bon coin ...
Si tu es intéressé (ou le paternel) ...
ils sont or de prix d'après ce qu'il se dit les maxxis trepador compétiton en 35
et peut être pas facile a trouver aussi car pas courant
En Maxis Trepador M8060 Bias (juste en-dessous d'un compétition) je ne trouve que du 12.5 de large en 35" :
http://www.maxxis.com/catalog/tire-499-105-trepador-m8060
Et donc je dois changer de jantes.
Plus les efforts plus importants dans la transmission et le train roulant, déjà que maintenant j'arrive à tordre les cannelures d'un RCV (preuve que j'ai encore beaucoup à apprendre !!!!).
Et ce n'est pas la gomme "sticky" qui n'existe qu'en 37 - 40 - 42 et encore en 17" :
http://www.maxxis.com/catalog/tire-149-trepador-m8060
http://www.maxxis.com/catalog/tire-499-105-trepador-m8060
Et donc je dois changer de jantes.
Plus les efforts plus importants dans la transmission et le train roulant, déjà que maintenant j'arrive à tordre les cannelures d'un RCV (preuve que j'ai encore beaucoup à apprendre !!!!).
Et ce n'est pas la gomme "sticky" qui n'existe qu'en 37 - 40 - 42 et encore en 17" :
http://www.maxxis.com/catalog/tire-149-trepador-m8060
Dommage avec des 37 il aurait été super beau ton bleu
Disons qu'avec des 37 ça va tirer trop long (je suis en 6.17:1 en couples coniques).
Pire avec les portiques qui sont en 6:1.
Donc en plus des jantes à changer, je devrais changer aussi les couples des portiques pour passer en 7:1 ...
le site est pas a jour car ils existent en en 16 pour du 37
j'ai vu un 300GD tirer les 37 avec des CC de p4 et le moteur de 88ch, bon ça avait pas une vitesse folle mais ça tournait
avec le 280GE ça va le faire
Oui c'est ce qu'il me semblait aussi avec le compétition en 16", fort étonnant de la part du site officiel ...le site est pas a jour car ils existent en en 16 pour du 37.
j'ai vu un 300GD tirer les 37 avec des CC de p4 et le moteur de 88ch, bon ça avait pas une vitesse folle mais ça tournait
avec le 280GE ça va le faire
Je peux t'assurer que le 280 (boite 5 manuelle Getrag) en première courte, il tire trop long à mon goût avec mes TSL pour de l'évolution à très basse vitesse (style tourner autour des arbres dans des éboulis de rochers).
Mais il les entraîne sans problème en 5ème longue sur la route !!!
J'en conclus que dans mon cas la première est trop longue à mon goût.
Ce qui est confirmé par les ratios de 1ère entre boite 5 alu type 717 et boite 4 fonte type 711.
A voir aussi le type de boite du 300GD, pour peu il a une boite 711 en 4 vitesses normales + ultra-courte ou "rampante", la fameuse G1/18-6.15. A noter que les autres 711 ont de toute façon une "première" plus courte (4.0, 4,2, 4,4) que ma boite 5 (3,8).
Il existe une Getrag alu en 717.4xx qui a une première en 4,9, montée sur les 250GD, mais démarreur du mauvais côté de mémoire.
Dernière édition:
mdr si tu trouve long avec une getrag que que ça serait si tu avais la BVM des 300GE
je pense que le 300GD était d'origine, sans getrag ni bv courte, juste les couples coniques de P4.
Si t'as une Getrag normalement elles sont toutes courtes ?
j'ai eu un lien avec toute les bv des G sur un autre forum....
la getrag avec la 1ère en 4.9 tu la trouvera plus facilement sur les 190E 16s / 300CE 24s
J'ai eu un 300GE en BVM ...mdr si tu trouve long avec une getrag que que ça serait si tu avais la BVM des 300GE
je pense que le 300GD était d'origine, sans getrag ni bv courte, juste les couples coniques de P4.
Si t'as une Getrag normalement elles sont toutes courtes ?
j'ai eu un lien avec toute les bv des G sur un autre forum....
la getrag avec la 1ère en 4.9 tu la trouvera plus facilement sur les 190E 16s / 300CE 24s
Getrag = carter alu.
Tu as des Getrag avec la 5ème surmultipliée (généralement 0,8:1) et d'autres avec une 5ème "courte" en 1:1.
Je ne connais pas les références MB des boites de berlines ni les ratios.
J'ai eu un 300GE en BVM ...
Getrag = carter alu.
Tu as des Getrag avec la 5ème surmultipliée (généralement 0,8:1) et d'autres avec une 5ème "courte" en 1:1.
Je ne connais pas les références MB des boites de berlines ni les ratios.
pas pour faire du TT le 300GE?
pour moi les getrag ce sont les bv avec la grille inversé
" une 717-430 ou 717-433 monté d'origine sur une 300E W124 et 300GE W463
L'une ou l'autre ont des rapports similaires
1=0.2558 ou 3.9
2=0.4608 ou 2.17
3=0.7299 ou 1.37
4=1 ou 1
5=1.2346 ou 0.779
avec une boite de 250td 717-410SA
Pour comparer:
G1 / 18-5 / 6,15...dans ce cas gain enorme en 1...avec une 2 un poil plus longue que ta 1 actuelle
711,116
manuelle 5
6.157
3.148
1.743
1.278
1
G1 / 18-5 / 4,7 .....Dans ce cas un gain important en 1 mais pas forcement beaucoup en 2..
711,117
manuelle 5
4.695
2.401
1.436
1
0.806
GL 76/33 K-5 ...1 et 2 plus courte boite monté sur les 16 et 24 soupapes W124
717,436
manuelle - 5
4,905
2,716
1,817
1,261
1,0
4,625"
voici ce que Toune31 m'avait dit (légèrement modifier
) quand je faisais des recherches pour reducter le G de mon père Après j'ai un liens avec les BV des classe G mais tu dois l'avoir aussi ?
Je ne savais pas trop bien où poster alors puisque c'est pour le 280 ...
J'ai fait quelques copeaux, je voulais voir combien de temps ça me prendrait pour usiner (sur mon petit tour-fraiseuse conventionnel) ces 2 éléments de liaison de tubes, à emmancher et à souder.
Hé bien ça prend des plombes ...
1. Après les plans, tournage à partir d'une barre de 50 mm, découpe-dégrossissage à la 230mm pour avoir la tronche tout noire, perçage-taraudage M6 pour la petite vis Allen ...
2. Clamage et fraisage ...
3. Pour obtenir ceci ...
4. Et enfin perçage, taraudage, lamage pour les vis Allen ...
5. Y'a plus qu'à s'attaquer aux tubes ...
Conclusion : s'il en faut beaucoup (style ailes tubulaires ou autres structures démontables), ça coûte environ 30-45 USD pour du 6/4 (48,3mm ext) sur les sites pros ...
Qui fait ça en Europe ?
https://www.tmrcustoms.com/ca/roll-...-flanges/non-interlocking-id-tube-clamp-round
http://www.chassisunlimited.com/product/tube-clamps/round-interlocking-clamp.html
https://www.polyperformance.com/interlocking-inner-diameter-id-tube-clamp
Avec "interlocking" :
Puisque je ne trouvais plus de beadlocks 16" DIY en acier à mon goût en Europe (Mach 5 ayant arrêté la fabrication de ses jantes et de ses beadlocks "roulés" en 25 trous), et que les outer rings en 32 trous de chez Allied Wheels ne me provoquaient pas grand-chose dans le caleçon, j'ai fini par trouver quelque chose de sympa en ... Australie, chez Road Runner Offroad.
Acier 3 mm, bord extérieur roulé, 24 trous, bord intérieur "replié" pour augmenter la rigidité et diminuer le "coning", prix sympa et taux de change intéressant, possibilité de tax-free, frais d'envoi corrects pour un paquet de 12kg, contact compréhensif ...
Yapluka faire couper les inner rings à dimensions, avec peut-être une version aluminium à talon qui seraient soudées sur un jeu prévu pour les portiques ...
Bref, content !!!
Hop, 2 photos avec de la vraie poussière australienne :
Heu, c'était pas censé se fusionner avec le message précédent datant de 6 mois ...
Un poil chiant, ça ...
J'ai fait quelques copeaux, je voulais voir combien de temps ça me prendrait pour usiner (sur mon petit tour-fraiseuse conventionnel) ces 2 éléments de liaison de tubes, à emmancher et à souder.
Hé bien ça prend des plombes ...
1. Après les plans, tournage à partir d'une barre de 50 mm, découpe-dégrossissage à la 230mm pour avoir la tronche tout noire, perçage-taraudage M6 pour la petite vis Allen ...
2. Clamage et fraisage ...
3. Pour obtenir ceci ...
4. Et enfin perçage, taraudage, lamage pour les vis Allen ...
5. Y'a plus qu'à s'attaquer aux tubes ...
Conclusion : s'il en faut beaucoup (style ailes tubulaires ou autres structures démontables), ça coûte environ 30-45 USD pour du 6/4 (48,3mm ext) sur les sites pros ...
Qui fait ça en Europe ?
https://www.tmrcustoms.com/ca/roll-...-flanges/non-interlocking-id-tube-clamp-round
http://www.chassisunlimited.com/product/tube-clamps/round-interlocking-clamp.html
https://www.polyperformance.com/interlocking-inner-diameter-id-tube-clamp
Avec "interlocking" :
Puisque je ne trouvais plus de beadlocks 16" DIY en acier à mon goût en Europe (Mach 5 ayant arrêté la fabrication de ses jantes et de ses beadlocks "roulés" en 25 trous), et que les outer rings en 32 trous de chez Allied Wheels ne me provoquaient pas grand-chose dans le caleçon, j'ai fini par trouver quelque chose de sympa en ... Australie, chez Road Runner Offroad.
Acier 3 mm, bord extérieur roulé, 24 trous, bord intérieur "replié" pour augmenter la rigidité et diminuer le "coning", prix sympa et taux de change intéressant, possibilité de tax-free, frais d'envoi corrects pour un paquet de 12kg, contact compréhensif ...
Yapluka faire couper les inner rings à dimensions, avec peut-être une version aluminium à talon qui seraient soudées sur un jeu prévu pour les portiques ...
Bref, content !!!
Hop, 2 photos avec de la vraie poussière australienne :
Heu, c'était pas censé se fusionner avec le message précédent datant de 6 mois ...
Un poil chiant, ça ...
Salut Philippe , tu pense avoir terminer quand ton projet
J'aimerais déjà le commencer sérieusement ... sans faire pâtir tout ce qui doit passer avant !!!Salut Philippe , tu pense avoir terminer quand ton projet
J'aimerais déjà le commencer sérieusement ... sans faire pâtir tout ce qui doit passer avant !!!
sans faire pâtir tout ce qui doit passer avant : c'est pas possible
.......... ou alors faut etre rentier, celibataire et impuissant 
Dernière édition:
sans faire pâtir tout ce qui doit passer: c'est pas possible
Alors la je suis entièrement d accord avec toi Eric
dans la vie il y aura toujours un truc plus important que de foutre de l argent dans une passion comme la notre après quand tu choppe une merde tu te dis putain ci j avais sus 
mais c est trop tard alors faut profiter la vie est trop dur quelques fois 
Allez Philippe attaque moi ce monstre
Pareil, quand je vois perso toutes les merdes qui me sont tombées sur la gueule, et c'est pas fini ...., je suis content d'avoir terminé mon engin et d'y avoir sacrifié quelque trucs, mème si j'y ai perdu des plumes et que je le referai pas, au moins ça c'est fait 
Aprés, arrivé au bout d'un projet quand on fait tout tout seul c'est un truc de timbré ... fait sous-traiter des parties si tu peux mec
Aprés, arrivé au bout d'un projet quand on fait tout tout seul c'est un truc de timbré
... fait sous-traiter des parties si tu peux mec Sujets similaires
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