Juste sur la tôle d’alu. Ça a l’air de le faire, mais au cas où je peux doubler l’épaisseur du panneau derrière si je trouve que ça flex de trop.
[Buggy] French Tickler
- Auteur de la discussion Bebop
- Date de début
Juste sur la tôle d’alu. Ça a l’air de le faire, mais au cas où je peux doubler l’épaisseur du panneau derrière si je trouve que ça flex de trop.
tu verras à l'usage mais j'ai peur que ça torde vite surtout avec seulement une vis par coin de tôle 
tu verras à l'usage mais j'ai peur que ça torde vite surtout avec seulement une vis par coin de tôle
Ta le pied lourd, faut pas chercher plus loin....
tu verras à l'usage mais j'ai peur que ça torde vite surtout avec seulement une vis par coin de tôle
Ca c'est sur. C'est pas sur la photo mais il y a une autre vis qui a ete rajoutee pile dans l'axe et ca a bien aide.
Ta le pied lourd, faut pas chercher plus loin....
T'as pas une idee de pourquoi il est construit aussi robuste cet engin ? Il va s'en prendre plein la gueule. Suffisement pour que je puisse le preter a Rul sans crainte
Mais faudrait qu'il me prete le sien en retour et pour ca faudrait savoir s'il sera fini en 2019 ou 2020. Ou 2030 ?
Bon elles sont pas toutes comme ca, y'en a meme eu des fun au mirroir... Mais quelqu'un m'a pose une question sur les soudures sur un autre forum.
C'est pas les plus moches sur les photos hein, mais c'est ce que je suis capable de faire.
MIG :
TIG :
C'est pas les plus moches sur les photos hein, mais c'est ce que je suis capable de faire.
MIG :
TIG :
Mouais........ c'est moche
Salut Enzo, tu devrais fermer correctement la fin de tes cordons de soudures, sinon c'est une amorces de déchirure.
C'est la patte qui est plus large que le tube. La soudure fait le tour.
Pas bon ?
Pas bon ?
Non pas bon, si ta soudure ne fait pas le tour de ta pièce, avec les vibrations elle va se déchirer;
Coupe ta pièce (1) et fini ta soudure (2).
Dernieres avancees :
J'ai refais les supports d'amortos. Ils avaient ete faits a 3h du mat a l'arrache et ne tombaient pas pile-poil comme je voulais. Je les ai renforces aussi.
Mini shave du 14bolt. On y gagne 3cm pour 1h de taf.
Support de verin :
J'ai fais differents essais pour trouver une bonne position pour les bras de DA. Akerman un peu positif mais j'ai ete oblige a cause des bypass qui touchaient les biellettes... Un jour je referais tout ca. Pour l'instant j'attends quelques pieces et je fabrique les high steer.
Ressorti le TIG pour souder les bielettes :
Puis un bouchon de remplissage sur le couvercle :
Puis j'ai rajoute une cover pass sur les trailing arms :
Puis j'ai ouvert le faisceau de mon nouveau calculo (Holley EFI) pour le modifier afin qu'il corresponde a mes envies/besoins.
Y'a des tout petits connecteurs etanches a sertir, c'etait marrant. Serie Delphi GT150 pour ceux que ca interresse.
Produit fini. Le moteur pourrait (en theorie) demarrer avec ca. Mais je fais le faisceau chassis la et je poserai tout en une fois. J'aurais un autre post dedie au cablage chassis car j'utilise un PDM, ce qui vaut largement un post a lui tout seul.
J'ai refais les supports d'amortos. Ils avaient ete faits a 3h du mat a l'arrache et ne tombaient pas pile-poil comme je voulais. Je les ai renforces aussi.
Mini shave du 14bolt. On y gagne 3cm pour 1h de taf.
Support de verin :
J'ai fais differents essais pour trouver une bonne position pour les bras de DA. Akerman un peu positif mais j'ai ete oblige a cause des bypass qui touchaient les biellettes... Un jour je referais tout ca. Pour l'instant j'attends quelques pieces et je fabrique les high steer.
Ressorti le TIG pour souder les bielettes :
Puis un bouchon de remplissage sur le couvercle :
Puis j'ai rajoute une cover pass sur les trailing arms :
Puis j'ai ouvert le faisceau de mon nouveau calculo (Holley EFI) pour le modifier afin qu'il corresponde a mes envies/besoins.
Y'a des tout petits connecteurs etanches a sertir, c'etait marrant. Serie Delphi GT150 pour ceux que ca interresse.
Produit fini. Le moteur pourrait (en theorie) demarrer avec ca. Mais je fais le faisceau chassis la et je poserai tout en une fois. J'aurais un autre post dedie au cablage chassis car j'utilise un PDM, ce qui vaut largement un post a lui tout seul.
Dernière édition:
propre les soudures au tig 
Merci ! C'est pas Weldporn hein, mais ca commence a rentrer.
vraiment du beau taf 
le couvercle de diff posé sur ton pont avant , c'est un spécial pour 14 bolts amputer ?
le couvercle de diff posé sur ton pont avant , c'est un spécial pour 14 bolts amputer ?
Yes. Mais tu peux prendre un couvercle normal et le couper aussi. Faut tracer une ligne pile au milieu du trou taraude inferieur, comme sur la photo avec la scie sabre.
Une fois que tu l'as coupe il faut prechauffer et recharger le trou avec de la soudure, et une fois reffroidit, tu meules et basta.
Edit : photo
Une fois que tu l'as coupe il faut prechauffer et recharger le trou avec de la soudure, et une fois reffroidit, tu meules et basta.
Edit : photo
Dernière édition:
C coi. Un PDM ?Dernieres avancees :
J'ai refais les supports d'amortos. Ils avaient ete faits a 3h du mat a l'arrache et ne tombaient pas pile-poil comme je voulais. Je les ai renforces aussi.
Mini shave du 14bolt. On y gagne 3cm pour 1h de taf.
Support de verin :
J'ai fais differents essais pour trouver une bonne position pour les bras de DA. Akerman un peu positif mais j'ai ete oblige a cause des bypass qui touchaient les biellettes... Un jour je referais tout ca. Pour l'instant j'attends quelques pieces et je fabrique les high steer.
Ressorti le TIG pour souder les bielettes :
Puis un bouchon de remplissage sur le couvercle :
Puis j'ai rajoute une cover pass sur les trailing arms :
Puis j'ai ouvert le faisceau de mon nouveau calculo (Holley EFI) pour le modifier afin qu'il corresponde a mes envies/besoins.
Y'a des tout petits connecteurs etanches a sertir, c'etait marrant. Serie Delphi GT150 pour ceux que ca interresse.
Produit fini. Le moteur pourrait (en theorie) demarrer avec ca. Mais je fais le faisceau chassis la et je poserai tout en une fois. J'aurais un autre post dedie au cablage chassis car j'utilise un PDM, ce qui vaut largement un post a lui tout seul.
Power Distribution Module.
Je ferais un post dedie pour presenter le systeme et explique pourquoi c'est l'avenir et que c'est genial.
Je ferais un post dedie pour presenter le systeme et explique pourquoi c'est l'avenir et que c'est genial.
Petite question TIG, c'est quoi tes habitudes, déclenchement sur la torche (ou je crois voir une pédale sur les photos ?)
Continu ou pulsé ?
Je suis en train de tester les buses Fupa#12 en gaz lens, tungstène de 2.4mm, plutôt des bons résultats avec des belles colorations...J'ai longtemps pensé que pour faire des cordons fins il fallait un tungstène fin, mais mon montage actuel me fait mentir...J'utilise une Binzel TG9 flex à lamelle, mais je viens d'investir dans la pédale après avoir testé chez un pote, quand on peut être posé confortablement sur table de soudure...
Je suis un peu comme toi pour l'instant, je sors le TIG pour faire du petit et précis quand je veux pas avoir un beau bourrelet disgracieux...
Continu ou pulsé ?
Je suis en train de tester les buses Fupa#12 en gaz lens, tungstène de 2.4mm, plutôt des bons résultats avec des belles colorations...J'ai longtemps pensé que pour faire des cordons fins il fallait un tungstène fin, mais mon montage actuel me fait mentir...J'utilise une Binzel TG9 flex à lamelle, mais je viens d'investir dans la pédale après avoir testé chez un pote, quand on peut être posé confortablement sur table de soudure...
Je suis un peu comme toi pour l'instant, je sors le TIG pour faire du petit et précis quand je veux pas avoir un beau bourrelet disgracieux...
Je dis pas que la becane fait tout le boulot, mais j'ai la chance d'avoir la rolls des TIG, j'ai un Dynasty 200DX. Donc c'est 100% pedale quand je suis au garage/en atelier.
Pour les torches j'ai 2 setups. Une 26 air avec valve (celle sur les photos) que j'utilise pour faire du scratch (ou en stinger) quand je me balade (je pars avec un groupe, le poste et une bouteille de 55gal quand je suis en déplacement ou sur les terrains). J'ai aussi une WP20 liquide avec cable superflex pour l'atelier (c'est le panard, tu soudes a 200amp pendant 10mn sans probleme). Le truc chiant c'est que le setup liquide c'est une vraie misere a bouger dans mon petit garage (faut le laisser sur le cart) et j'ai coince le buggy dans un coin du coup je pouvais pas le sortir pour la derniere session soudure. Donc j'ai fait avec la 26 et je me suis crame les doigts.
Niveau electrode je fais tout en 3/32 (2.4) lanthanated (bleu) pour les eppaisseurs de 1/8 a 1/4. Pointe d'environ 30deg faite avec la perceuse sur un touret.
La finesse des cordons sur l'acier est due a la longueur d'arc, la vitesse d'avance et la taille du metal d'apport. En fait, les cordons commencent a etre corrects quand tu as l'impression de courrir et d'aller plus vite que la musique. Faut envoyer la sauce et cavaler. Mon poste est rarement en dessous de 175amp et la longueur d'arc rarement au dessus de 5mm. Faut flirter avec le bain en permanence. Et pour faire ca bien, faut en bouffer et en bouffer encore. Petite astuce perso, pour me timer correctement, c'est Compton dans l'atelier. Le rap US a fond m'aide a me caler sur un beat regulier. Mama said knock you out par LL CoolJ c'est ma preferee quand je dois faire du repetable cosmetique. Les voisins font la gueule (j'habite dans un HOA BCBG) mais je les emmerde
90% de ce que je soude est fait en double passe avec une pene en DC classique et une cover en pulsant a la pedale ou en weave. Technique que j'ai commence a comprendre en regardant le boulot de Frank Fleurquin (qui est en putain de genius qui bosse chez GeiserBros). Je bosse encore sur mon "walk the cup" mais j'ai pas assez d'heures pour faire un truc correct. Si je soude plus gros que 1/4 je fais une pene classique puis je remplis au MIG. S'il faut faire plus que 2 passes, au TIG ca prend 3 plombes. Important, je laisse toujours reffroidir la piece completement entre chaque passe. Les trailing arms ont pris 1 semaine a etre soudes completement. J'utilise la fonction pulse tres rarement car j'ai du mal a la regler pour en faire exactement ce que je veux. Si tu fais de la serie, c'est pas mal une fois que tu arrives a trouver le bon reglage. Mais dans mon cas je prefere pulser a la mano... enfin, au footo
Pour le metal d'apport c'est ER70S2 pratiquement partout, en 1/8 ou 3/32 en fonction des soudures et j'ai du ER70S6 pour les materiaux un peu pourris (plus tu rajoutes du silicium plus ca clean ton bain, au detriment de la solidite evidement). Stainless en 308, meme tailles. Alu en 4043 en 3/32 ou 1/4. J'aimerais bien essayer des materiaux plus fun (super missile et silicon-bronze entre autres) mais j'ai pas vraiment le besoin sur mes projets et le cout est prohibitif.
Niveau buses j'utilise une shorty gas lense (tamis) en 8 (visible sur les photos) pour 80% de ce que je fais. Ca couvre bien et ca economise le gaz (je tourne environ a 15CFH). J'ai des FUPA ceramic pour le stainless et une BBW glass pour le titane/inconel (je suis une bille, mais j'ai bricole 1 fois ou 2), mais la conso gaz avec les grosses torches c'est la merde (25+CFH). Pour l'alu je fais tout avec une 8 classique.
Un petit coup de brosse rotative avant chaque passe, de bons gants et un TIG finger ca aide aussi. Je passe beaucoup de temps a me mettre bien confort avant de commencer a souder.
A l'heure actuelle mon plus gros probleme c'est le manque de pratique, faudrait que j'en bouffe plus que ca pour vraiment m'ameliorer. J'ai un projet en tete apres le buggy et je vais le faire en 4310 100% TIG, pour le challenge de fabrication et surtout pour m’ameliorer. J'ai beaucoup de mal a garder un angle de torche correct sur des tubes. Et je suis loin de souder la gueule a l'envers en squeezant la pedale entre les jambes ou avec mon genou (tout deja vu dans des ateliers de Nascar, les mecs c'est des fou furieux).
Des que ca touche de l'alu, j'essaye d'avoir mon pote Donny pas loin. C'est un dieu de l'alu et j'aime avoir son ressenti. Il a un putain d'Aircrafter 330ST des annees 80, une brique de cuivre de 400kg sans aucun regalge mais qui de-oxide alumine sans forcer. C'est un feeling different mais j'ai le meme ressenti entre ca et mon dynasty qu'entre une GT3 et une Z06. Le dynasty est super pointu avec plein de reglages a la con et en theorie devrait etre mieux. Comme la Porsche. Alors qu'en vrai, a mon niveau en tout cas, la force tranquille de l'Aircrafter ou le couple du LS7 font que tu te concentres plus sur ta soudure (ou la route) sans penser au bordel autour et au final tu t'amuses plus...
Ne pas oublier que je fais ca en amateur et que la soudure c'est la seule partie de la construction qui me fait plaisir, donc ca doit rester 100% fun pour moi. Le reste je le fais avec mes mains car je n'ai pas les moyens de payer un mec qui bosse a mon niveau d'exigence (j'ai l'avantage d'avoir mes entrees chez des dieux de la fab pas trop loin a Mooresville et je sais combien ca coute).
Bref, beaucoup de blabla mais j'espere que ca repond a tes questions.
Pour les torches j'ai 2 setups. Une 26 air avec valve (celle sur les photos) que j'utilise pour faire du scratch (ou en stinger) quand je me balade (je pars avec un groupe, le poste et une bouteille de 55gal quand je suis en déplacement ou sur les terrains). J'ai aussi une WP20 liquide avec cable superflex pour l'atelier (c'est le panard, tu soudes a 200amp pendant 10mn sans probleme). Le truc chiant c'est que le setup liquide c'est une vraie misere a bouger dans mon petit garage (faut le laisser sur le cart) et j'ai coince le buggy dans un coin du coup je pouvais pas le sortir pour la derniere session soudure. Donc j'ai fait avec la 26 et je me suis crame les doigts.
Niveau electrode je fais tout en 3/32 (2.4) lanthanated (bleu) pour les eppaisseurs de 1/8 a 1/4. Pointe d'environ 30deg faite avec la perceuse sur un touret.
La finesse des cordons sur l'acier est due a la longueur d'arc, la vitesse d'avance et la taille du metal d'apport. En fait, les cordons commencent a etre corrects quand tu as l'impression de courrir et d'aller plus vite que la musique. Faut envoyer la sauce et cavaler. Mon poste est rarement en dessous de 175amp et la longueur d'arc rarement au dessus de 5mm. Faut flirter avec le bain en permanence. Et pour faire ca bien, faut en bouffer et en bouffer encore. Petite astuce perso, pour me timer correctement, c'est Compton dans l'atelier. Le rap US a fond m'aide a me caler sur un beat regulier. Mama said knock you out par LL CoolJ c'est ma preferee quand je dois faire du repetable cosmetique. Les voisins font la gueule (j'habite dans un HOA BCBG) mais je les emmerde
90% de ce que je soude est fait en double passe avec une pene en DC classique et une cover en pulsant a la pedale ou en weave. Technique que j'ai commence a comprendre en regardant le boulot de Frank Fleurquin (qui est en putain de genius qui bosse chez GeiserBros). Je bosse encore sur mon "walk the cup" mais j'ai pas assez d'heures pour faire un truc correct. Si je soude plus gros que 1/4 je fais une pene classique puis je remplis au MIG. S'il faut faire plus que 2 passes, au TIG ca prend 3 plombes. Important, je laisse toujours reffroidir la piece completement entre chaque passe. Les trailing arms ont pris 1 semaine a etre soudes completement. J'utilise la fonction pulse tres rarement car j'ai du mal a la regler pour en faire exactement ce que je veux. Si tu fais de la serie, c'est pas mal une fois que tu arrives a trouver le bon reglage. Mais dans mon cas je prefere pulser a la mano... enfin, au footo
Pour le metal d'apport c'est ER70S2 pratiquement partout, en 1/8 ou 3/32 en fonction des soudures et j'ai du ER70S6 pour les materiaux un peu pourris (plus tu rajoutes du silicium plus ca clean ton bain, au detriment de la solidite evidement). Stainless en 308, meme tailles. Alu en 4043 en 3/32 ou 1/4. J'aimerais bien essayer des materiaux plus fun (super missile et silicon-bronze entre autres) mais j'ai pas vraiment le besoin sur mes projets et le cout est prohibitif.
Niveau buses j'utilise une shorty gas lense (tamis) en 8 (visible sur les photos) pour 80% de ce que je fais. Ca couvre bien et ca economise le gaz (je tourne environ a 15CFH). J'ai des FUPA ceramic pour le stainless et une BBW glass pour le titane/inconel (je suis une bille, mais j'ai bricole 1 fois ou 2), mais la conso gaz avec les grosses torches c'est la merde (25+CFH). Pour l'alu je fais tout avec une 8 classique.
Un petit coup de brosse rotative avant chaque passe, de bons gants et un TIG finger ca aide aussi. Je passe beaucoup de temps a me mettre bien confort avant de commencer a souder.
A l'heure actuelle mon plus gros probleme c'est le manque de pratique, faudrait que j'en bouffe plus que ca pour vraiment m'ameliorer. J'ai un projet en tete apres le buggy et je vais le faire en 4310 100% TIG, pour le challenge de fabrication et surtout pour m’ameliorer. J'ai beaucoup de mal a garder un angle de torche correct sur des tubes. Et je suis loin de souder la gueule a l'envers en squeezant la pedale entre les jambes ou avec mon genou (tout deja vu dans des ateliers de Nascar, les mecs c'est des fou furieux).
Des que ca touche de l'alu, j'essaye d'avoir mon pote Donny pas loin. C'est un dieu de l'alu et j'aime avoir son ressenti. Il a un putain d'Aircrafter 330ST des annees 80, une brique de cuivre de 400kg sans aucun regalge mais qui de-oxide alumine sans forcer. C'est un feeling different mais j'ai le meme ressenti entre ca et mon dynasty qu'entre une GT3 et une Z06. Le dynasty est super pointu avec plein de reglages a la con et en theorie devrait etre mieux. Comme la Porsche. Alors qu'en vrai, a mon niveau en tout cas, la force tranquille de l'Aircrafter ou le couple du LS7 font que tu te concentres plus sur ta soudure (ou la route) sans penser au bordel autour et au final tu t'amuses plus...
Ne pas oublier que je fais ca en amateur et que la soudure c'est la seule partie de la construction qui me fait plaisir, donc ca doit rester 100% fun pour moi. Le reste je le fais avec mes mains car je n'ai pas les moyens de payer un mec qui bosse a mon niveau d'exigence (j'ai l'avantage d'avoir mes entrees chez des dieux de la fab pas trop loin a Mooresville et je sais combien ca coute).
Bref, beaucoup de blabla mais j'espere que ca repond a tes questions.
Dernière édition:
J’ai rien compris mais ça à l’air passionnant 
En tig jai appris en 4 temps : t'appuie, l'arc se forme, tu place ta buse , tu lâche, intensité réglée et tu soude, à la fin tu appuie en maintenant, l'intensité diminue avec le temps que tu a programmé (pour former ta queue de rat) une fous le bain de fusion stabilisé, tu lâche et tu laisse la torche sur la soudure avec le post gaz. Tu relève la torche quand le post gaz s'arrête
Ya l'inox aussi ou tu as 2 techniques, une ou tu pénètres très peu pour éviter les rushage derrière, et celle avec la protection gazeuse a l'envers. J'ai pu faire une certification tig inox en hlo45, me suis même amusé à souder main gauche ^^
Ya l'inox aussi ou tu as 2 techniques, une ou tu pénètres très peu pour éviter les rushage derrière, et celle avec la protection gazeuse a l'envers. J'ai pu faire une certification tig inox en hlo45, me suis même amusé à souder main gauche ^^
Ca c'est de la réponse, Merci @Bebop
Bon on a à peu près les même settings et habitudes, je me posais la question des passes TIG+MIG, bien ou pas bien (rechauffer la même zone plusieurs fois...), ça répond à ma question !
C'est marrant de voir les différences US/France, ici quand tu parles de souder à la pédale à des pros, la plupart m'ont dit que ça servait à rien, alors qu'aux US j'ai l'impression que tout le monde travaille à la pédale...Mais comme tu dis, l'ergonomie et la propreté des pièces ça te fait les 3/4 du boulot...
Ptetre falloir que j'investisse dans un bloc de refroidissement aussi, mais ça veut dire encore une nouvelle torche...Pour l'instant je fais surtout du fin (en dessous de 3mm en gros), donc pas trop de watts et pas trop de chaleur...J'ai tout un échappement Inox à faire bientôt, ce sera un bon test pour mon combo Fupa/pédale...Et mon nouveau Optrel qui arrive bientôt...
Bon on a à peu près les même settings et habitudes, je me posais la question des passes TIG+MIG, bien ou pas bien (rechauffer la même zone plusieurs fois...), ça répond à ma question !
C'est marrant de voir les différences US/France, ici quand tu parles de souder à la pédale à des pros, la plupart m'ont dit que ça servait à rien, alors qu'aux US j'ai l'impression que tout le monde travaille à la pédale...Mais comme tu dis, l'ergonomie et la propreté des pièces ça te fait les 3/4 du boulot...
Ptetre falloir que j'investisse dans un bloc de refroidissement aussi, mais ça veut dire encore une nouvelle torche...Pour l'instant je fais surtout du fin (en dessous de 3mm en gros), donc pas trop de watts et pas trop de chaleur...J'ai tout un échappement Inox à faire bientôt, ce sera un bon test pour mon combo Fupa/pédale...Et mon nouveau Optrel qui arrive bientôt...
Je veux un Optrel depuis un moment, mais le budget est dedie au buggy pour l'instant.
Je sais pas comment on peut retourner a un mode de soudage sans pedale quand tu y as goute.
Les seuls qui ne travaillent pas a la pedale ici, c'est les pipeliners. Ils font tout a la 18 et envoient du gros. Mais c'est une application particuliere qui ne nous correspont pas du tout.
Je sais pas comment on peut retourner a un mode de soudage sans pedale quand tu y as goute.
Les seuls qui ne travaillent pas a la pedale ici, c'est les pipeliners. Ils font tout a la 18 et envoient du gros. Mais c'est une application particuliere qui ne nous correspont pas du tout.
Dernière édition:
le faisceau ça m’intéresse en plus dans ton pays ils en vendent des complet ou a faire mais avec tous ce que tu veux
http://www.northernautoparts.com/ProductDetail.cfm?ProductId=2375
http://www.northernautoparts.com/ProductDetail.cfm?ProductId=2375
Attends de voir mon post sur le PDM. Tu ne voudras plus de faisceau comme ca pour le chassis.
Pour le moteur, y'a ca de dispo. Mais faut un ECU Holley (HP ou Dominator):
www.holley.com
Pour le moteur, y'a ca de dispo. Mais faut un ECU Holley (HP ou Dominator):
Holley EFI 558-126 Unterminated 15' Flying Lead Main Harness
The unterminated main harness comes with both J1A and J1B connectors full terminated with 15' of flying lead wiring.
www.holley.com
Dernière édition:
Salut bebop une question de curiosité comment fonctionne l'hyroboost de tes frein? la pression que tu annonce (au environ de 240 Bars de mémoire) est-elle bien plus élevé qu'e sur un freinage standard? Je te pause la question car je cherche à faire un montage un peu exotique sur mon proto mais je n'ai aucune valeur.
Le standard des freins manuels c’est 1500psi. L’hydroboost c’est 3500 psi. Les premiers qui m’ont fait découvrir le système c’est Edgerider et Dave74. Ça date un peu maintenant.
Mon hydroboost est préparé aussi, mais c’est une autre histoire.
Mon hydroboost est préparé aussi, mais c’est une autre histoire.
Et donc ça fonctionne comment l'hydro-boost avec. La pompe de DA il me semble avoir compris mais du coup c'est une assistance hydraulique de t'a pédale c'est ça ?
C'est ca.
Ca remplace le mastervac a depression.
Ca remplace le mastervac a depression.
Qu'est ce qui a décidé ton choix de partir sur l'hydroboost ? Le Mastervac a l'avantage d'être très simple en fonctionnement (pas de lignes hydrauliques en plus...), par contre c'est moche, et si ton moteur ne développe pas assez de dépression c'est pas top non plus (?).
Le cote moche, je m'en fous comme de l'an 40 . C'est pas une oeuvre d'art ce buggy et l'esthetique ne m'importe que tres peu.
J'ai choisi un hydroboost car le niveau de performance de freinage d'un hydroboost est inegale. La totalite du circuit provient d'un Ford F350 et est prevu pour freiner du tres lourd sans soucis. Avec ca tu bloques les 4 roues en 43" en roulant a 150 avec une force d'appui sur la pedale limite. Le feeling est le meme que celui d'une voiture "normale". Et le tarif est tout a fait raisonnable. En franchissement ca te permet de garder un super controle sur les freins aussi.
En regle generale les freins mecaniques (type pedale wilwood) ne marchent pas bien, surtout a haute vitesse et avec des gros gomards. Ca va (beaucoup) mieux si tu te fends d'un vrai systeme complet (disques et supports wilwood, avec les bon etriers et le ratio de pedale qui va bien) mais le tarif est delirant et l'effort a la pedale restera quand meme eleve.
L'avantage d'un systeme mecanique c'est que tu ne perds pas l'assistance si jamais tu cales contrairement a l'hydroboost ou mastervac, et tu n'as pas a rajouter de la complexite a ton circuit hydrualique. Il y a aussi des parametres pour le type de pompe de DA etc a prendre en compte si tu veux monter un hydroboost sur ton circuit.
C'est un choix.
PS : Quand je dis que ca freine, il faut imperativement monter des etrier costauds, je connais 2 personnes qui ont casse des etriers forges wilwood en 2 avec des hydroboost. A cause de la pression. Donc c'est gros etriers en fonderie ou tailles dans la masse imperativement.
. C'est pas une oeuvre d'art ce buggy et l'esthetique ne m'importe que tres peu.J'ai choisi un hydroboost car le niveau de performance de freinage d'un hydroboost est inegale. La totalite du circuit provient d'un Ford F350 et est prevu pour freiner du tres lourd sans soucis. Avec ca tu bloques les 4 roues en 43" en roulant a 150 avec une force d'appui sur la pedale limite. Le feeling est le meme que celui d'une voiture "normale". Et le tarif est tout a fait raisonnable. En franchissement ca te permet de garder un super controle sur les freins aussi.
En regle generale les freins mecaniques (type pedale wilwood) ne marchent pas bien, surtout a haute vitesse et avec des gros gomards. Ca va (beaucoup) mieux si tu te fends d'un vrai systeme complet (disques et supports wilwood, avec les bon etriers et le ratio de pedale qui va bien) mais le tarif est delirant et l'effort a la pedale restera quand meme eleve.
L'avantage d'un systeme mecanique c'est que tu ne perds pas l'assistance si jamais tu cales contrairement a l'hydroboost ou mastervac, et tu n'as pas a rajouter de la complexite a ton circuit hydrualique. Il y a aussi des parametres pour le type de pompe de DA etc a prendre en compte si tu veux monter un hydroboost sur ton circuit.
C'est un choix.
PS : Quand je dis que ca freine, il faut imperativement monter des etrier costauds, je connais 2 personnes qui ont casse des etriers forges wilwood en 2 avec des hydroboost. A cause de la pression. Donc c'est gros etriers en fonderie ou tailles dans la masse imperativement.
Dernière édition:
A ton avis un hydroboost avec de étrier range rover , les étriers tienne le choc ?
Ca se tente.
si c'est les 4 piston en alu j'y crois pas
Tu peux pas savoir sans essayer. Perso je tenterai, ca me parait pas delirant. C'est pas des etriers lighweight ou de petite plate. Ca devrait le faire.
ben celui que j'avais dans les mains on aurais dit un étrier de 406 et juste 2 vis qui tiens les 2 coté
Bon, au pire ca casse... C'est pas dramatique non plus hein, hydraudy ne fait pas de l'ultra4 a haute vitesse.
Ce que j'ai c'est ça
Front Brake Caliper (New) - RH non vented discs
Paddock AEU1718 Front Brake Caliper (New) - RH non vented discs
www.paddockspares.com
[QUOTE="Hydraudy, post: 315835,] …......…... Après c'est du Land rover
[/QUOTE]
Tu vas pas t'y mettre toi aussi ….!
[/QUOTE]
Tu vas pas t'y mettre toi aussi ….!
Dernière édition par un modérateur:
Tu vas pas t'y mettre toi aussi ….![QUOTE="Hydraudy, post: 315835, …......…... Après c'est du Land rover
[/QUOTE]
j'ai juste repris le transfert et les étrier de chez land rover….
Mdr
Et tu comptes combien en tarif pour un hydroboost d’occase (sauf si ça vaut pas le coup et partir directement sur d’un neuf ) ? Car je vais avoir un peu de matos à freiner !
Ce que j'ai c'est ça
Ça à plutôt l'air costaud comme montage. Après c'est du Land roverFront Brake Caliper (New) - RH non vented discs
Paddock AEU1718 Front Brake Caliper (New) - RH non vented discs
Comme dit plus haut, faudrait essayer, mais ca ne me ferait pas peur. Je n'ai pas d'experience avec ces etriers donc je ne peux pas te dire avec 100% de certitude.
Et tu comptes combien en tarif pour un hydroboost d’occase (sauf si ça vaut pas le coup et partir directement sur d’un neuf ) ? Car je vais avoir un peu de matos à freiner !
Neuf 100%. Pour savoir si tu as besoin d'une prepa ou si un stock ira, ca dependra de ta pompe de DA en fait.
Quand tu en seras la tu me dis, mais vu que tu as un set complet de potns de F250, un hydroboost/maitre-cylindre et une pedale provenant du meme vehicule te garantira un super freinage.
Demarrage a distance.
Parce que c'est 2019 et que j'ai pas envie de sortir du lit pour le faire chauffer le matin
Parce que c'est 2019 et que j'ai pas envie de sortir du lit pour le faire chauffer le matin
Alors, le fameux PDM, c'est quoi ?
PDM, pour Power Distribution Module est, comme son nom (en anglais) l'indique, un module qui va distribuer la puissance electrique a travers le vehicule.
Y'a plein de versions/modeles differents, mais pour vous donner une idee, voici le mien :
Il s'agit d'un boitier avec un circuit imprime et des transistor Mosfet qui distribuent et mesurent le courant en temps reel.
En gros, ca remplace les relais et fusibles.
Dans le cas de mon modele, il y a 1 entree puissance, 8 sorties de puissance (4 de 20amp et 4 de 35amp avec un maxi combine de 125amp contant), et 3 entrees commandes. Etanche et completement submersible a 1m.
Donc on peut cabler jusqu'a 8 accessoires (ou plusieurs accessoires sur le meme canal si besoin, mais ils seront alimentes en meme temps).
Pour allumer/eteindre des canaux on utilise une des 3 entrees commande.
Entree 1 :
Un panneau de boutons physiques tactile etanche :
Entree 2:
Un panneau de boutons virtuels (sur le tel en bluetooth).
Entree 3
3 commandes electriques (masse ou 12v, parametrables independament).
Il est aussi possible d'appliquer des valeurs max et min sur le voltage et amperage des circuits.
Il est aussi possible de commander les transistors pour fonctionner de facon on/off, intermitante, strobe, flash etc...
Au final, mon buggy est completement cable via le PDM comme ceci :
Canal 1: Contact (10amp)
Canal 2: Excitation Demarreur (15amp) - intermitant
Canal 3: Pompe a essence (15amp)
Canal 4: Phares (20amp)
Canal 5: Ventilo 1 (35amp)
Canal 6: Ventilo 2 (35amp)
Canal 7: Ventilo 3 (20 amp)
Canal 8: Sieges chauffants (20 amp)
Les 3 commandes sont reliees au calculo Holley qui gere la pompe a essence et les 2 ventilos principaux.
Dans le futur je vais changer mon circuit de reffroidissement de BVA pour virer le ventilo 3, puis installer le kit NOS sur le canal 7.
PDM, pour Power Distribution Module est, comme son nom (en anglais) l'indique, un module qui va distribuer la puissance electrique a travers le vehicule.
Y'a plein de versions/modeles differents, mais pour vous donner une idee, voici le mien :
Il s'agit d'un boitier avec un circuit imprime et des transistor Mosfet qui distribuent et mesurent le courant en temps reel.
En gros, ca remplace les relais et fusibles.
Dans le cas de mon modele, il y a 1 entree puissance, 8 sorties de puissance (4 de 20amp et 4 de 35amp avec un maxi combine de 125amp contant), et 3 entrees commandes. Etanche et completement submersible a 1m.
Donc on peut cabler jusqu'a 8 accessoires (ou plusieurs accessoires sur le meme canal si besoin, mais ils seront alimentes en meme temps).
Pour allumer/eteindre des canaux on utilise une des 3 entrees commande.
Entree 1 :
Un panneau de boutons physiques tactile etanche :
Entree 2:
Un panneau de boutons virtuels (sur le tel en bluetooth).
Entree 3
3 commandes electriques (masse ou 12v, parametrables independament).
Il est aussi possible d'appliquer des valeurs max et min sur le voltage et amperage des circuits.
Il est aussi possible de commander les transistors pour fonctionner de facon on/off, intermitante, strobe, flash etc...
Au final, mon buggy est completement cable via le PDM comme ceci :
Canal 1: Contact (10amp)
Canal 2: Excitation Demarreur (15amp) - intermitant
Canal 3: Pompe a essence (15amp)
Canal 4: Phares (20amp)
Canal 5: Ventilo 1 (35amp)
Canal 6: Ventilo 2 (35amp)
Canal 7: Ventilo 3 (20 amp)
Canal 8: Sieges chauffants (20 amp)
Les 3 commandes sont reliees au calculo Holley qui gere la pompe a essence et les 2 ventilos principaux.
Dans le futur je vais changer mon circuit de reffroidissement de BVA pour virer le ventilo 3, puis installer le kit NOS sur le canal 7.
Dernière édition:
Pour finir la partie electrique, j'ai toujours voulu garder le calculo au sec et pour ce faire, j'ai recupere une vielle caisse de munitions calibre 50 de l'armee US que j'ai transforme en console centrale et qui est sert de logement pour le calculo et le PDM. Le faisceau chassis passe par une prise Deutsh etanche quart de tour, visible a l'avant.
J'ai pris mon temps pour faire du bon boulot et voici le resultat a l'interieur :
Et installe dans le vehicule:
Pour le moteur, je suis parti d’un faisceau Holley que j’ai pas mal modifié. Tous les fils de puissance ont été refaits pour passer via le PDM et pas mal de capteurs ont été bougés, supprimés ou ajoutés. J’ai maintenant la température de boîte, pression d’essence, température d’admission et toute la gestion du NOS qui passent par le calculo. Calculo qui gere le moteur aussi bien évidement. Les manos sont completement digitaux sur ecran tactile, mais ca sera l'objet d'un prochain post.
J’ai du apprendre à sertir les cosses pour les capteurs sur des fils en 0.5mm2, c’était fun.
Pour le coupe contact j'ai pris un modele double circuit comme ca je coupe le positif et la masse en meme temps. Un peu de redondance ca peut pas faire de mal.
Tous les cables de grosse puissance sont en 70mm2 et les positifs sont doubles en firesleeve pour eviter les mauvaises surprises dues aux frottements et chaleur. Toutes les connections sont faites avec une pince a sertir hydraulique et doublees en gaine termo adhesive/etanche.
Il y a 3 points de masse, de la batterie au chassis, batterie au moteur et moteur vers chassis.
Je precise qu'il n'y a pas 1 seul point de soudure sur le faisceau, je suis anti-soudure sur les cablages. Ca tient pas les vibrations et ca casse dans le temps.
Enfin, je suis plutot content de mon boulot de planification (un peu plus de 30h de recherche) car quand j'ai tourne le coupe-circuit pour la premiere fois, tout fonctionnait comme prevu.
J'ai pris mon temps pour faire du bon boulot et voici le resultat a l'interieur :
Et installe dans le vehicule:
Pour le moteur, je suis parti d’un faisceau Holley que j’ai pas mal modifié. Tous les fils de puissance ont été refaits pour passer via le PDM et pas mal de capteurs ont été bougés, supprimés ou ajoutés. J’ai maintenant la température de boîte, pression d’essence, température d’admission et toute la gestion du NOS qui passent par le calculo. Calculo qui gere le moteur aussi bien évidement. Les manos sont completement digitaux sur ecran tactile, mais ca sera l'objet d'un prochain post.
J’ai du apprendre à sertir les cosses pour les capteurs sur des fils en 0.5mm2, c’était fun.
Pour le coupe contact j'ai pris un modele double circuit comme ca je coupe le positif et la masse en meme temps. Un peu de redondance ca peut pas faire de mal.
Tous les cables de grosse puissance sont en 70mm2 et les positifs sont doubles en firesleeve pour eviter les mauvaises surprises dues aux frottements et chaleur. Toutes les connections sont faites avec une pince a sertir hydraulique et doublees en gaine termo adhesive/etanche.
Il y a 3 points de masse, de la batterie au chassis, batterie au moteur et moteur vers chassis.
Je precise qu'il n'y a pas 1 seul point de soudure sur le faisceau, je suis anti-soudure sur les cablages. Ca tient pas les vibrations et ca casse dans le temps.
Enfin, je suis plutot content de mon boulot de planification (un peu plus de 30h de recherche) car quand j'ai tourne le coupe-circuit pour la premiere fois, tout fonctionnait comme prevu.
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J’ai utilisé ce même genre de boîtier pour epona, mais en version utilisation prédéfinie car pas très bien renseigné à l’époque. Ça te simplifie carrément le faisceau pour le coup !
Yesss, me semble qu’on en avait même parlé
J'adore le concept du mano digital à écran tactile en plein milieu de la photo !!!
A part ça, il y a VRAIMENT des sièges chauffants ?
C’est le mano de l’accusump. Ça va rester comme ça, ça me fait une redondance sur la pression d’huile et jaime bien ca.
Et oui il y a vraiment les sièges chauffants, c’est pas une connerie.
Et oui il y a vraiment les sièges chauffants, c’est pas une connerie.
Rien que pour les sièges chauffants ça mérite le respect devant l’Eternel... 
Tu as pris quelle marque/modèle de PDM ? En cherchant des infos vite fait je suis tombé sur le site de Motec, beau matos mais vla les tarifs !!
Tu dis aussi que tu as fuel pump et Fan1 Fan2 en commande tactile, et en même temps sur relié a l’ECM Holley (donc une gestion automatique via les sensors ?), c’est moi qui ait mal compris ou c’est redondant ? Pour pouvoir forcer la marche/arrêt de manière manuelle ?
Tu as pris quelle marque/modèle de PDM ? En cherchant des infos vite fait je suis tombé sur le site de Motec, beau matos mais vla les tarifs !!
Tu dis aussi que tu as fuel pump et Fan1 Fan2 en commande tactile, et en même temps sur relié a l’ECM Holley (donc une gestion automatique via les sensors ?), c’est moi qui ait mal compris ou c’est redondant ? Pour pouvoir forcer la marche/arrêt de manière manuelle ?
C’est vrai j’ai oublié de mentionner le modèle. C’est un Switch-Pros 9100. Y’a pas mal de bonnes boîtes qui en proposent, MOTEC, Racepak, ECUMaster et d’autres.
Tu as tout compris pour la gestion des 3 accessoires, c’est redondant. Le Holley gère tout, mais je garde la main pour faire un override manuel en cas de besoin.
Tu as tout compris pour la gestion des 3 accessoires, c’est redondant. Le Holley gère tout, mais je garde la main pour faire un override manuel en cas de besoin.
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