bizard, sur mon K20 j'avais des 36X12,5 de hummer et sans rehausse et ça passait, ça lechais legerement l'aile avant en croisement maxi avec les jantes toles d'origine!!!
[Chevrolet] Mon blazer 6,2D en cours de prepa
- Auteur de la discussion Micchevy
- Date de début
Bon un truc qui me deranges sur pas mal de post et qui est une idée reçue sur pas mal de forum...
Ce n'est pas la hauteur d'une rehausse ressort qui empeche de frotter les pneu en croisement, ou du moins ça peu limiter et bien souvent empecher, mais en aucun cas cela peu etre une valeur repere...
Suivant la qualitée du kit et son affectation (raid, trial, lourde charge) celui ci va plus ou moins croiser et donc de par se fait a taille de pneu egale plus ou moins frotter dans les passages de roues...
Sur nos patrol par exemple le cas typique etait celui du type qui montais des 33" (soit 2" de plus que l'origine), qui forttais avec une hauteur d'origine, achetes un kit rehausse +5cm (soit 2" de rehausse... soit 1" de plus que le pneu) et qui suivant la marque du kit forttais plus qu'a l'origine...
Le cas type: rehausse trailmaster +2" avec pneu en 33", avant rehausse ça frottes dans le passage de roue arriere, après rehausse, ça frottes encore dans le passage de roue arriere, mais en plus dans celui de l'avant...
Donc ce n'est pas seulement la valeur de rehausse qu'il faut prendre en compte, mais aussi et surtout la marque...
Quand je vois Canoman avec un body lift de 4cm et une suspension d'origine qui arrives a faire passer du 37" sans frotter dans le haut des passage de roue (bon par contre y'a de la decoupe au niveau des ailes), alors que le mien avec 20cm de rehausse et les meme pneu passe juste dans les passage de roue on comprends bien que la duretée du ressort et la course de l'amortisseur font toute la difference...
Ce n'est pas la hauteur d'une rehausse ressort qui empeche de frotter les pneu en croisement, ou du moins ça peu limiter et bien souvent empecher, mais en aucun cas cela peu etre une valeur repere...
Suivant la qualitée du kit et son affectation (raid, trial, lourde charge) celui ci va plus ou moins croiser et donc de par se fait a taille de pneu egale plus ou moins frotter dans les passages de roues...
Sur nos patrol par exemple le cas typique etait celui du type qui montais des 33" (soit 2" de plus que l'origine), qui forttais avec une hauteur d'origine, achetes un kit rehausse +5cm (soit 2" de rehausse... soit 1" de plus que le pneu) et qui suivant la marque du kit forttais plus qu'a l'origine...
Le cas type: rehausse trailmaster +2" avec pneu en 33", avant rehausse ça frottes dans le passage de roue arriere, après rehausse, ça frottes encore dans le passage de roue arriere, mais en plus dans celui de l'avant...
Donc ce n'est pas seulement la valeur de rehausse qu'il faut prendre en compte, mais aussi et surtout la marque...
Quand je vois Canoman avec un body lift de 4cm et une suspension d'origine qui arrives a faire passer du 37" sans frotter dans le haut des passage de roue (bon par contre y'a de la decoupe au niveau des ailes), alors que le mien avec 20cm de rehausse et les meme pneu passe juste dans les passage de roue on comprends bien que la duretée du ressort et la course de l'amortisseur font toute la difference...
C'est bien vrai seb !
D'ailleur, un ressort plus dure n'empêche pas de monter au maxi de la compression, c'est juste plus dure d'y aller, c'est tout... Donc si c'est tellement dure d'y aller, ca donne l'illusion de resoudre le pb, mais ca le resoud pas vraiment.
Faut donc soit mettre des butée plus basses (stupide...), soit faire un p'tit body-lift, soit découper la tôle...
D'ailleur, un ressort plus dure n'empêche pas de monter au maxi de la compression, c'est juste plus dure d'y aller, c'est tout... Donc si c'est tellement dure d'y aller, ca donne l'illusion de resoudre le pb, mais ca le resoud pas vraiment.
Faut donc soit mettre des butée plus basses (stupide...), soit faire un p'tit body-lift, soit découper la tôle...
...
Y a la possibilité de brider la remontée du pont avec une butée spéciale en caoutchouc (se trouve facilement sut le net).
Pour ça faut faire le test sans la lame de ressort (du coté ou on vérifie le réglage) et faire descendre le véhicule (à l'aide d'un cric hydraulique ou d'un pont élévateur).
Lorsque le pneu arrive à 3 ou 4 cm du bord de la tôle (écrasement potentiel du caoutchouc), on fait des repères pour la fixation de la butée.
En principe ce truc marche plutôt bien, est simple à réaliser, et c'est quelques euros de dépense.
On est d'accord que c'est pas le top top, mais ça a le mérite de dépanner à pas cher...
Y a la possibilité de brider la remontée du pont avec une butée spéciale en caoutchouc (se trouve facilement sut le net).
Pour ça faut faire le test sans la lame de ressort (du coté ou on vérifie le réglage) et faire descendre le véhicule (à l'aide d'un cric hydraulique ou d'un pont élévateur).
Lorsque le pneu arrive à 3 ou 4 cm du bord de la tôle (écrasement potentiel du caoutchouc), on fait des repères pour la fixation de la butée.
En principe ce truc marche plutôt bien, est simple à réaliser, et c'est quelques euros de dépense.
On est d'accord que c'est pas le top top, mais ça a le mérite de dépanner à pas cher...
Fab21 a dit:
avoir des ressorts durs en TT n'est pas si con non plus, c'est meme un avantage des fois
Je le vois anev le jimny, il etait beaucoup trop souple
eh bien mon K20 avais les lames d'origine et le 36" passais, sur mon K30 j'ai un 4" traillmaster , cela comprend des cales à l'arriere donc toujours, la meme suspenssion et de nouveau paquet de lames à l'avant mais plus dur que l'origine, donc moins de compression donc ça doit passer, moi je suis en 36x14,5 sur des jantes à deport et j'ai des elargisseur d'ailles.
les pneus etant deja plus large et avec le deport, en croisement et roue braquée je viens taper sur l'elargisseur d'aille.
enfin tout ça pour dire que je connais bien le 4" traillmaster car c'est ce que j'ai sur mon K30 et que avec des 35" sur jante d'origine, ça doit passer comme une lettre à la poste ( quoique des fois la poste :roll: )
sinon the bargeot je suis d'accord avec toi sur le comportement different suivant les kits, mais la je parle en connaissance de causse, sinon je ne me serait pas avancer.
et moi je m'en fou si ça touche en croisement, je fait pas de TT avec le K30, c'est juste pour le look
les pneus etant deja plus large et avec le deport, en croisement et roue braquée je viens taper sur l'elargisseur d'aille.
enfin tout ça pour dire que je connais bien le 4" traillmaster car c'est ce que j'ai sur mon K30 et que avec des 35" sur jante d'origine, ça doit passer comme une lettre à la poste ( quoique des fois la poste :roll:
)sinon the bargeot je suis d'accord avec toi sur le comportement different suivant les kits, mais la je parle en connaissance de causse, sinon je ne me serait pas avancer.
et moi je m'en fou si ça touche en croisement, je fait pas de TT avec le K30, c'est juste pour le look
Quands je disais que ça frotte...
C'est que dans certains cas éxtrèmes (croisements+roues braquées),je vous mets des photos...faitent lors de quelques tests
Mais sinon ça passe...et si ça frotte...suffit de mettre la sono un peu plus fort...
magique !!!!
C'est que dans certains cas éxtrèmes (croisements+roues braquées),je vous mets des photos...faitent lors de quelques tests
Mais sinon ça passe...et si ça frotte...suffit de mettre la sono un peu plus fort...
magique !!!!
Bouggy68 a dit:
Ah oui, là c'est "normal', c'est un point faible des k5/k30 :roll:
Je crois qu'on a tous, plus ou moins, découpé à cet endroit... (photo 2)
K5man a dit:Bouggy68 a dit:
Ah oui, là c'est "normal', c'est un point faible des k5/k30 :roll:
Je crois qu'on a tous, plus ou moins, découpé à cet endroit... (photo 2)
Je confirme que cela frotte ici et devant (le bout de l'aile) mais il suffit de lui donner la forme que la roue passe sans frotter, en plus il y a rien derrière a part du plastique.
:roll:
moi à mon niveau c'est meme plus decouper, c'est carement suprimé , et je frote encore
, et je frote encore
Ahhhhhhhhhh,et bien si c'est normal...celà me rassure!!!!
Comme vous avez pus le voir,les coins des ailes ont déjà étés rectifiés...un peu!!
Maintenant...la situation sur les photos c'était pour voir...jusqu'ou je peus aller!!!
Vas peut-ètre falloir resortir la disqueuse...et faire un peu plus de place...
Comme vous avez pus le voir,les coins des ailes ont déjà étés rectifiés...un peu!!
Maintenant...la situation sur les photos c'était pour voir...jusqu'ou je peus aller!!!
Vas peut-ètre falloir resortir la disqueuse...et faire un peu plus de place...
j'ai du enlever à peut pres ça sur le miens:
faut bien les loger les 38,5X14,5 avec seulement 4" de réhausse et aucun body lift
pour faire plaisir à the bargeot mon kit est un "Superlift" qui est un peut plus souple que le traillmaster et 4 nouveau paquet de lames, pas de cales, le top étant SKYJACKER.
faut bien les loger les 38,5X14,5 avec seulement 4" de réhausse et aucun body lift
pour faire plaisir à the bargeot mon kit est un "Superlift" qui est un peut plus souple que le traillmaster et 4 nouveau paquet de lames, pas de cales, le top étant SKYJACKER.
Fichiers joints
le kit trailmaster,c'est le seul que j'ai trouver à l'époque!!!!
Je savais pas trop ou chercher mieux,maintenant je sais que j'aurrais dus venir plus tot sur le site !!!!
J'avais bien vus un kit skyjacker,sur un site aux USA mais personne ne pouvais me donner des infos.Car ils te vendaient les lames,puis à toi de choisir les amortos dans leurs game et tout celà en anglais !!!! et moi mon anglais,bof,bof!!!
Je ne voulais pas prendre le risque d'acheter quelque chose qui ne corresponde pas à mon utilisation,TT,ROUTE,chargé et avec remorque !!!
Le K30 est aussi une "bète de travail"...
Mais si un jour je rechange les suspensions,je viendrais prendre conseil...promis !!!!
Je savais pas trop ou chercher mieux,maintenant je sais que j'aurrais dus venir plus tot sur le site !!!!
J'avais bien vus un kit skyjacker,sur un site aux USA mais personne ne pouvais me donner des infos.Car ils te vendaient les lames,puis à toi de choisir les amortos dans leurs game et tout celà en anglais !!!! et moi mon anglais,bof,bof!!!
Je ne voulais pas prendre le risque d'acheter quelque chose qui ne corresponde pas à mon utilisation,TT,ROUTE,chargé et avec remorque !!!
Le K30 est aussi une "bète de travail"...
Mais si un jour je rechange les suspensions,je viendrais prendre conseil...promis !!!!
Micchevy a dit:on aperçoit un peut sur cette photo:
Image Remplacée par URL [url]http://url10.hostingpics.net/pics/288070Copie_de_DSC_0068.jpg[/URL]
Que tu est dans une flaque d'eau
:humour:
...
Pour ma part j'ai enlevé une partie du passage de roue
, c'est la seule solution que j'ai trouvé (après avoir joué de la disqueuse plusieurs fois) pour ne plus avoir de souci.
Maintenant je peux faire "les pieds aux murs" avec mon K5, c'est nickel
Pour ma part j'ai enlevé une partie du passage de roue
, c'est la seule solution que j'ai trouvé (après avoir joué de la disqueuse plusieurs fois) pour ne plus avoir de souci. Maintenant je peux faire "les pieds aux murs" avec mon K5, c'est nickel
c'est ce que j'ai fait, le passage de roue coter cabine est decouper, le blem maintenant c'est que le plancher de la cabine est bien exposer aux projection de caillace.
j'ai couper juste en dessous de la vis qui fixe le passage de roue à la cabine, mais le pneus frotte encore contre la vis lors de tres gros croisement roue braquée.
c'est une histoire sans fin je vais finir par enlever l'aile
j'ai couper juste en dessous de la vis qui fixe le passage de roue à la cabine, mais le pneus frotte encore contre la vis lors de tres gros croisement roue braquée.
c'est une histoire sans fin
je vais finir par enlever l'aile
Micchevy a dit:c'est ce que j'ai fait, le passage de roue coter cabine est decouper, le blem maintenant c'est que le plancher de la cabine est bien exposer aux projection de caillace.
j'ai couper juste en dessous de la vis qui fixe le passage de roue à la cabine, mais le pneus frotte encore contre la vis lors de tres gros croisement roue braquée.
c'est une histoire sans fin
:idea: Là il faudrait voire de mettre des cales entre la suspension et le pont ou un Body-lift :!: :!: :!: :?: :?:
non j'aime pas les body lift
il ne manque casi rien, encore une legere decoupe et ce sera au poil, par contre une petite cale sous les lames arrieres est prevu, car il baisse du cul et j'aimme pas, je vais le remettre de niveau et ce ne sera que mieux pour l'angle de sortie
il ne manque casi rien, encore une legere decoupe et ce sera au poil, par contre une petite cale sous les lames arrieres est prevu, car il baisse du cul et j'aimme pas, je vais le remettre de niveau et ce ne sera que mieux pour l'angle de sortie
Moi j'en ai mis a l'arrière justement pour rattraper l'angle de sortie car j'avais exploser le croisillon sur un terrain. 
je viens de faire des photos pour montrer la decoupe, reste encore à faire puis faire la finition et traiter et peindre que la ça a commencer à rouiller!!
la je frote encore sur la vis, ce qui force l'aile et la fait fendre sur le coter comme on peut le voir sur la premiere photo
pareil pour le coter passager
et à l'arriere j'avais couper au ras de la petite pate de fixation, le pneus ne frotte jamais, mais une pierre coinçée entre les crampon et venu m'aracher la tole, je vais donc decouper un peut plus loins et deplacer aussi la pate de renfort
la je frote encore sur la vis, ce qui force l'aile et la fait fendre sur le coter comme on peut le voir sur la premiere photo
pareil pour le coter passager
et à l'arriere j'avais couper au ras de la petite pate de fixation, le pneus ne frotte jamais, mais une pierre coinçée entre les crampon et venu m'aracher la tole, je vais donc decouper un peut plus loins et deplacer aussi la pate de renfort
Fichiers joints
Micchevy a dit:
Ah Ok, je vois, en fait j'ai viré entièrement le support et j'ai refait un support d'aile en dessous (à la base de l'aile)
Sinon pour moi c'est idem, j'aime pas trop les body life :roll:
pas mal tout ça, moi j'aurai opter de plier les passages de roue mais vu que tu as du 16" avec les méchants crampon du maxxis :roll: qu'est ce que ça va être avec des booger :?: :?:
Si tu as assez de filetage a l'avant met toi des cales pour remonter un peut +
:roll: qu'est ce que ça va être avec des booger :?: :?: Si tu as assez de filetage a l'avant met toi des cales pour remonter un peut +
Camo a dit:pas mal tout ça, moi j'aurai opter de plier les passages de roue mais vu que tu as du 16" avec les méchants crampon du maxxis
Si tu as assez de filetage a l'avant met toi des cales pour remonter un peut +
non pas possible à l'avant car coter pasager je suis sur la boule de pont et les deux vis ne vont plus etre assez longue
Fichiers joints
oui je sais que c'est cet vis là :!:
essai une vis a tête plate et pour l'aile tu lui fais un ourlet pour renforcer et enlever le coter tranchant.
essai une vis a tête plate et pour l'aile tu lui fais un ourlet pour renforcer et enlever le coter tranchant.
Micchevy a dit:
Oui, j'ai donc viré entièrement la patte de renfort, depuis plus de souci
Et pourtant je croise un max, dans un terrain hard vers chez moi (Seb le connait, il pourra témoigner de la rudesse des passages
)
Camo a dit:
pour l'aile, il y a deux epaisseur de tole, à un bon cm l'une de l'autre, je les ai souder, ça rigidifie carement le coter tranchant
Micchevy a dit:Camo a dit:pas mal tout ça, moi j'aurai opter de plier les passages de roue mais vu que tu as du 16" avec les méchants crampon du maxxis
Si tu as assez de filetage a l'avant met toi des cales pour remonter un peut +
non pas possible à l'avant car coter pasager je suis sur la boule de pont et les deux vis ne vont plus etre assez longue
Ben ouais bon:!: :?: sinon
essaye avec des vis plus longues non :?:Fichiers joints
Camo a dit:Micchevy a dit:Camo a dit:pas mal tout ça, moi j'aurai opter de plier les passages de roue mais vu que tu as du 16" avec les méchants crampon du maxxis
Si tu as assez de filetage a l'avant met toi des cales pour remonter un peut +
non pas possible à l'avant car coter pasager je suis sur la boule de pont et les deux vis ne vont plus etre assez longue
Image Remplacée par URL [url]http://url7.hostingpics.net/pics/570529sauvegarde_375.jpg[/URL]
Image Remplacée par URL [url]http://url7.hostingpics.net/pics/663381sauvegarde_374.jpg[/URL]
Ben ouais bon:!: :?: sinon
vis US, vraiment tres difficile de trouver et j'ais pas trop envie de mettre des cales sur le pont avant, question de stabilitée sur route
Micchevy a dit:Camo a dit:Micchevy a dit:Camo a dit:pas mal tout ça, moi j'aurai opter de plier les passages de roue mais vu que tu as du 16" avec les méchants crampon du maxxis
Si tu as assez de filetage a l'avant met toi des cales pour remonter un peut +
non pas possible à l'avant car coter pasager je suis sur la boule de pont et les deux vis ne vont plus etre assez longue
Image Remplacée par URL [url]http://url7.hostingpics.net/pics/570529sauvegarde_375.jpg[/URL]
Image Remplacée par URL [url]http://url7.hostingpics.net/pics/663381sauvegarde_374.jpg[/URL]
Ben ouais bon:!: :?: sinon
vis US, vraiment tres difficile de trouver et j'ais pas trop envie de mettre des cales sur le pont avant, question de stabilitée sur route
cela revient au même que si tu rajouterais une lame pour la stabilitée.... et si tu te ferais d'autre jumelles rallongé de quelque cm :?: :?:
des jumelles un poils plus longue serait peut etre le mieux, mais ce que je n'aime pas trop c'est que ça change l'angle d'inclinaison des pivots ce qui peut vite etre nefaste sur route, meme si la il n'y aurais pas beaucoup puisque je cherche pas à gagner beaucoup.
je suis difficile
je suis difficile
Micchevy a dit:des jumelles un poils plus longue serait peut etre le mieux, mais ce que je n'aime pas trop c'est que ça change l'angle d'inclinaison des pivots ce qui peut vite etre nefaste sur route, meme si la il n'y aurais pas beaucoup puisque je cherche pas à gagner beaucoup.
je suis difficile
Moi aussi mais voila , il fallait prendre du 6" pour la suspension, mais bon :?: :?:
j'aurais peut etre due, mais je voulais pas etre trop haut pour le centre de gravitée et les devers.
dur de faire des compromis, mais je suis content de mon choix, il va super bien
et il est deja bien assez haut
dur de faire des compromis, mais je suis content de mon choix, il va super bien
et il est deja bien assez haut
bon voila j'ai fait un petit montage vidéo des moments fort du blazer depuis sa prepa phase 1
donc voila ce que ça donne en attendant prochainement le debut de la phase 2
[video=dailymotion;xh4dag]http://www.dailymotion.com/video/xh4dag_blazer-prepa-phase-1_auto[/video]
donc voila ce que ça donne en attendant prochainement le debut de la phase 2
[video=dailymotion;xh4dag]http://www.dailymotion.com/video/xh4dag_blazer-prepa-phase-1_auto[/video]
pas mal le montage, avec une bonne bande son qui déchire bien!! c'est juste dommage que sa peine lire sur mon pc
adrole.smileysmileon attend avec impatience la phase II
bon ça fait un moment que je vous ai pas mis de nouvelle du blazer, mais la prepa à continuer tout de meme, j'ai attaquer la phase deux l'année derniere et ça fait 1 ans que ça roule sans probleme et fonctionne tres bien.
le fait de rajouter un bloc à l'avant a rajouter enorment de motricitée, il y en avait deja beaucoup et je pensais pas gagner autant
donc programme de la phase 2:
-refection complete du pont avant (roulement de dif, avec joint spi, pivot, roulement de roue et tous les joints, les croisillons et les rotules de direction)
-installation de l'autodebloquant powertrax no-slip
-changement du maitre cylindre de frein
-demontage de la pipe d'admission pour changer la durite d'arrivée de gazole à la pompe à injection (impossible de la choper autrement)
-vidange moteur, boites et ponts et tous les filtres
-reglage des phares
-et inspection du reste pour passage au controle technique.
donc voila, on commence donc par tomber le pont avant et ces 250kg demontage totale et nettoyage du tout.
voila les pieces à monter
donc voici le pont nu et nettoyer
je commence donc par le remontage du pignon d'attaque, je remet les cales de reglage de la hauteur du pignon (vu que je ne change pas le couple conique, les réglage devrait rester les memes, je vérifirais quand meme par securitée)
mise en place de la cuvette par dessus
ensuite montage du roulement sur le pignon, ne pas oublier le deflecteur d'huile
mettre l'autre cuvette de l'autre coter, enfiler le pignon, mettre l'autre roulement avec devant lui les cales de reglage de la précharge, ne pas mettre le joint spi tout de suite car il faudra demonter plusieur fois jusqu'a trouver le bon réglage de précharge, mettre le yoke avec le vielle écrous et serer au couple impressionant de 350Nm (la faut prévoir un copain )
il faut ensuite vérifier le couple de rotation du pignon seul avec une clé gradué en Nm et ce trouver dans la tolérance, si c'est trop dur, enlever des cales et si pas assez en rajouter.
donc je m'aperçoit que je n'ai pas fait de photo de cette etape qui à grandement occuper mon attention car faut pas ce planter, j'essayerais de faire des photos de la clé en question et de celle que j'ai faite pour imobiliser le yoke lors du serrage. désolé
une fois que le couple de rotaion est bon, la précharche des roulements est donc bonne
il faut ensuite changer les roulements du diff en remetant les cales de réglage ou elle était, mettre celui-ci à sa place, il faut l'aide d'un écarteur de boitier de diff pour le monter. la encore j'ai merder je n'ai aucune photo
une fois les chapeau de diff sérer, on vérifie la portée des dents du couple conique ainsi que le jeu entre dent qui à un mini et un maxi.
pour ma part, la portée était tres corect et j'était au maxi de la tolérance du jeu entre dent.
vu que tout est ok coté réglage, on peut desserer l'écrou du yoke, enlever celui-ci afin de monter le joint spi, mettre un peut de graissesu les levres du joint, remonter le yoke et le resserer avec l'écrou neuf au bon couple et avec du frein filer.
donc pour le couple conique c'est OK, j'avait commencer à faire des photos et une fois partit dans le truc j'ai oublier de contionuer d'en faire, désoler de ne pas avoir pu imager avec des photos.
dans mon cas mis à part les réglages de la précharge du pignon d'attaque qui fu longue, je n'ai pas eu à toucher au autre réglage, ce qui m'a fait gagner du temps.
dans le cas d'un changement de couple conique, il faut tout reprendre à zéro, c'est un boulot de titant, qui nécéssite de tres bonne connaissance du sujet sous peine de tout casser en peut de kilometre, je l'ai fait recament sur un dana 30 et dana 44, ça demande beaucoup de temps et de patience, pour arriver à un bon réglage, donc le gars qui vout dit qu'il vous change un couple conique sur un dana en deux heure c'est un blaireau
bon revenon à nos moutons
le diff étant monter avant d'aller plus loins j'ai fait une petite modif intéressante sur mon pont, rien n'empeche la merde (sable terre et flote) de rentrer dans les tubes de pont, les joints spi étant placer juste derriere les roulements de diff, la merde rentre dans le tube le long de l'arbre de roue par le croisillons, entrainant une usure prématurer des joint spi de pont.
donc voila comment est fait le bout du tube de pont coter pivot:
j'ai donc réaliser une bague en alu au diametre inter du tube de pont et en laissant la place à l'arbre de roue de passer, j'y ai mis deux joint torique afin de moter la bague serrer dans le tube, à l'extémitée, il y a un chafrein, qui reprend la forme de celui en bout de pont, afin de l'empecher de rentrer plus profond, et en bout j'ai mis un joint racleur qui va venir sur l'arbre de roue afin d'empecher la merde de rentrée:
voila les piece en question avec l'outil qui ma servi à emencher le racleur dans la bague et aussi à emencher proprement les bague dans le pont:
mise en place sur le pont avec de la graisse pour ne pas arracher les joint torique:
une fois en place:
et voila ce que ça donne une fois l'arbre de roue en place:
voila la merde ne devrait plus rentrer
et avec le croisillons neuf:
bon alors, une fois les bagues avec joint racleur monter, il faut monter les pivots.
donc à savoir que sur un dana 60, en bas c'est un roulement à rouleaux coniques et en haut c'est une bague teflon conique qui viend sur un cone pousser par un ressort:
donc on commence par le bas en métant le couvercle de protection avec la cuvette qui le maintient, on met ensuite le roulement généreusement enduit de graisse, et on emboite par dessus le joint spi qui va retenir le tout
on installe le pivot en métant le trous supérieur sur le cone, et on monte la partie inférieur qui est l'axe qui rentre dans le roulement, il y à un joint papier à mettre aussi
on passe ensuite à la partie supérieur, voila de quoi est composer le kit:
il y a donc le joint papier, la bague teflon et un joint U, on, monte celui-ci en premier avec les levres coter bague, il servira à retenir la graisse
on l'enfonce bien jusqu'en bas en bougeant un peut le pivot pour arriver à bien le positionner sur le cone
on monte ensuite la bague conique bien enduite de graisse en fesant attention à sa position, il y a une rainure à alligner avec une fente ce trouvant sur le pivot, celle-ci évite que la bague ne tourne sur elle meme lors du braquage des roues
ensuite on met le joint papier, pour ma part je l'enduit de pate rouge loctite afin d'améliorer sont étanchéitée, on met ensuite la sorte de rondelle qui sert d'assise au ressort, puis le ressort et le couvercle que l'on boullonne, il reste à serrer au couple les 4 vis supérieur et inférieur
il reste maintenant à faire la meme chose de l'autre coter pour le deuxième pivot
j'ai fait des photos de la clé gradué en Nm pour mesurer le couple de rotation du pignon d'attaque
de la clé fait maison pour imobolisé le yoke lors du serrage de l'écrou de celui-ci
et de l'écarteur de boitier de différentielle qui permet d'enlever la précharge des roulements afin de pouvoir enfiler le diff ou le sortir
le voila en place sur un dana 44 alu du WJ de David pour ilustrer
donc on va poursuivre avec le montage du blocage, autodebloquand powertraw no-slip pour dana 60.
donc voici la boiboite du bloc ou l'on peut voir sur celle-ci à quoi il ressemble (j'ai oublier de faire une photo d'essemble du blocage
)
donc, il faut vidanger le pont en ouvrant la coquille de pont, il faut ensuite retirer la goupille qui retiend l'axe des satelites et retirer celui-ci.
on enleve ensuite les deux satelites qui ne sont plus tenus ainsi que les deux cales eliptique qui ce trouvent derriere.
on retire ensuite les deux pignons qui sont emencher sur les arbres de roue avec la rondelle qui ce trouve derriere et voila le differentielle est vide, on fait un bon nettoyage et on ce retrouve dans mon cas ou pour ma part le pont était sur l'établis, propre pour refection complete.
on prend ensuite les deux parties extérieur, on vérifie que les dents sont alignées
on met de la graisse sur les deux pièce au niveau des dents, on remarquera une encoche (espacement des dents plus important à un endroit)
reperer le bien car il va falloir le positionner correctement
si les arbres de roues on été deposer il faut les remettre en les emboitant bien à fond.
on va monter la premiere piece en métant celle de gauche en premier (coter couronne)en l'emanchant sur les cannelures de l'arbre de roue, on mettera la fameuse encoche soit face à nous, soit au fond en sachant que le coter de droite devra etre monter à l'opposé.
ensuite on prend les deux partie centrale dans lequel il va faloire monter des petit ressort (4 par coter)
monter les ressort à la graisse
au dos de celle-ci on retrouve les dents aussi avec la aussi la fameuse encoche et une piece centrale qui a un ergo qui doit ce trouver dans cette encoche
la pièce centrale et sont ergot
une fois les deux coter pret, on va pouvoir les monter dans le différentielle, on commencera par celle de gauche, les dents contres les dents en fesant attention que les encoche des deux piece tombent en face l'une de l'autre
on monte ensuite le coter droit à l'opposer en fesant bien attention que les encoche tombe en face aussi
on va ensuite faire pivoter l'essemble du blocage de 90° sans bouger le diff, on peut s'aider en tournant les arbres de roues, il faut faire attention que rien ne ce deboite car à ce stade rien n'est encore maintenus
on a maintenant accés à l'emplacement des autres ressorts
on prend donc les autres ressorts
on emmenche le fin et long dans le gros et court
on prend un jeu de ressort et on les met à leurs emplacement, attention a ce que le petit ressort fin soit bien emboiter a ses extremitée
on fait ensuite trourner tout le diff pour pouvoir faire l'autre coter.
ensuite dans le sachet il y a une petite cale rectangulaire, elle sert à savoir si le montage est correct, le sens le plus fin doit rentrer entre les deux pièce et le sens le plus épais ne doit pas rentrer
si tout est ok, on fait faire 90° au blocage et on vérifie que rien n'a bouger
si c'est bon on tourne cette fois le diff de maniere a aligner le trous de l'axe en fesant en sorte d'etre du coter de la goupille
on prend ensuite l'axe livré avec le blocage qui est different de l'ancien
on emmenche celui-ci dans le diff sans ce tromper de sens (trou dans l'axe coter goupille)
il est un peut dure à emboiter à cause des 8 ressorts, petite astuce, mettre un tournevis dans le trou de l'axe pour pouvoir le faire pivoter facilement et s'assurer sur la fin que les trous soit aligné
enfoncer ensuite la goupille
et voila le blocage est monté
le fait de rajouter un bloc à l'avant a rajouter enorment de motricitée, il y en avait deja beaucoup et je pensais pas gagner autant
donc programme de la phase 2:
-refection complete du pont avant (roulement de dif, avec joint spi, pivot, roulement de roue et tous les joints, les croisillons et les rotules de direction)
-installation de l'autodebloquant powertrax no-slip
-changement du maitre cylindre de frein
-demontage de la pipe d'admission pour changer la durite d'arrivée de gazole à la pompe à injection (impossible de la choper autrement)
-vidange moteur, boites et ponts et tous les filtres
-reglage des phares
-et inspection du reste pour passage au controle technique.
donc voila, on commence donc par tomber le pont avant et ces 250kg demontage totale et nettoyage du tout.
voila les pieces à monter
donc voici le pont nu et nettoyer
je commence donc par le remontage du pignon d'attaque, je remet les cales de reglage de la hauteur du pignon (vu que je ne change pas le couple conique, les réglage devrait rester les memes, je vérifirais quand meme par securitée)
mise en place de la cuvette par dessus
ensuite montage du roulement sur le pignon, ne pas oublier le deflecteur d'huile
mettre l'autre cuvette de l'autre coter, enfiler le pignon, mettre l'autre roulement avec devant lui les cales de reglage de la précharge, ne pas mettre le joint spi tout de suite car il faudra demonter plusieur fois jusqu'a trouver le bon réglage de précharge, mettre le yoke avec le vielle écrous et serer au couple impressionant de 350Nm (la faut prévoir un copain )
il faut ensuite vérifier le couple de rotation du pignon seul avec une clé gradué en Nm et ce trouver dans la tolérance, si c'est trop dur, enlever des cales et si pas assez en rajouter.
donc je m'aperçoit que je n'ai pas fait de photo de cette etape qui à grandement occuper mon attention car faut pas ce planter, j'essayerais de faire des photos de la clé en question et de celle que j'ai faite pour imobiliser le yoke lors du serrage. désolé
une fois que le couple de rotaion est bon, la précharche des roulements est donc bonne
il faut ensuite changer les roulements du diff en remetant les cales de réglage ou elle était, mettre celui-ci à sa place, il faut l'aide d'un écarteur de boitier de diff pour le monter. la encore j'ai merder je n'ai aucune photo
une fois les chapeau de diff sérer, on vérifie la portée des dents du couple conique ainsi que le jeu entre dent qui à un mini et un maxi.
pour ma part, la portée était tres corect et j'était au maxi de la tolérance du jeu entre dent.
vu que tout est ok coté réglage, on peut desserer l'écrou du yoke, enlever celui-ci afin de monter le joint spi, mettre un peut de graissesu les levres du joint, remonter le yoke et le resserer avec l'écrou neuf au bon couple et avec du frein filer.
donc pour le couple conique c'est OK, j'avait commencer à faire des photos et une fois partit dans le truc j'ai oublier de contionuer d'en faire, désoler de ne pas avoir pu imager avec des photos.
dans mon cas mis à part les réglages de la précharge du pignon d'attaque qui fu longue, je n'ai pas eu à toucher au autre réglage, ce qui m'a fait gagner du temps.
dans le cas d'un changement de couple conique, il faut tout reprendre à zéro, c'est un boulot de titant, qui nécéssite de tres bonne connaissance du sujet sous peine de tout casser en peut de kilometre, je l'ai fait recament sur un dana 30 et dana 44, ça demande beaucoup de temps et de patience, pour arriver à un bon réglage, donc le gars qui vout dit qu'il vous change un couple conique sur un dana en deux heure c'est un blaireau
bon revenon à nos moutons
le diff étant monter avant d'aller plus loins j'ai fait une petite modif intéressante sur mon pont, rien n'empeche la merde (sable terre et flote) de rentrer dans les tubes de pont, les joints spi étant placer juste derriere les roulements de diff, la merde rentre dans le tube le long de l'arbre de roue par le croisillons, entrainant une usure prématurer des joint spi de pont.
donc voila comment est fait le bout du tube de pont coter pivot:
j'ai donc réaliser une bague en alu au diametre inter du tube de pont et en laissant la place à l'arbre de roue de passer, j'y ai mis deux joint torique afin de moter la bague serrer dans le tube, à l'extémitée, il y a un chafrein, qui reprend la forme de celui en bout de pont, afin de l'empecher de rentrer plus profond, et en bout j'ai mis un joint racleur qui va venir sur l'arbre de roue afin d'empecher la merde de rentrée:
voila les piece en question avec l'outil qui ma servi à emencher le racleur dans la bague et aussi à emencher proprement les bague dans le pont:
mise en place sur le pont avec de la graisse pour ne pas arracher les joint torique:
une fois en place:
et voila ce que ça donne une fois l'arbre de roue en place:
voila la merde ne devrait plus rentrer
et avec le croisillons neuf:
bon alors, une fois les bagues avec joint racleur monter, il faut monter les pivots.
donc à savoir que sur un dana 60, en bas c'est un roulement à rouleaux coniques et en haut c'est une bague teflon conique qui viend sur un cone pousser par un ressort:
donc on commence par le bas en métant le couvercle de protection avec la cuvette qui le maintient, on met ensuite le roulement généreusement enduit de graisse, et on emboite par dessus le joint spi qui va retenir le tout
on installe le pivot en métant le trous supérieur sur le cone, et on monte la partie inférieur qui est l'axe qui rentre dans le roulement, il y à un joint papier à mettre aussi
on passe ensuite à la partie supérieur, voila de quoi est composer le kit:
il y a donc le joint papier, la bague teflon et un joint U, on, monte celui-ci en premier avec les levres coter bague, il servira à retenir la graisse
on l'enfonce bien jusqu'en bas en bougeant un peut le pivot pour arriver à bien le positionner sur le cone
on monte ensuite la bague conique bien enduite de graisse en fesant attention à sa position, il y a une rainure à alligner avec une fente ce trouvant sur le pivot, celle-ci évite que la bague ne tourne sur elle meme lors du braquage des roues
ensuite on met le joint papier, pour ma part je l'enduit de pate rouge loctite afin d'améliorer sont étanchéitée, on met ensuite la sorte de rondelle qui sert d'assise au ressort, puis le ressort et le couvercle que l'on boullonne, il reste à serrer au couple les 4 vis supérieur et inférieur
il reste maintenant à faire la meme chose de l'autre coter pour le deuxième pivot
j'ai fait des photos de la clé gradué en Nm pour mesurer le couple de rotation du pignon d'attaque
de la clé fait maison pour imobolisé le yoke lors du serrage de l'écrou de celui-ci
et de l'écarteur de boitier de différentielle qui permet d'enlever la précharge des roulements afin de pouvoir enfiler le diff ou le sortir
le voila en place sur un dana 44 alu du WJ de David pour ilustrer
donc on va poursuivre avec le montage du blocage, autodebloquand powertraw no-slip pour dana 60.
donc voici la boiboite du bloc ou l'on peut voir sur celle-ci à quoi il ressemble (j'ai oublier de faire une photo d'essemble du blocage
)donc, il faut vidanger le pont en ouvrant la coquille de pont, il faut ensuite retirer la goupille qui retiend l'axe des satelites et retirer celui-ci.
on enleve ensuite les deux satelites qui ne sont plus tenus ainsi que les deux cales eliptique qui ce trouvent derriere.
on retire ensuite les deux pignons qui sont emencher sur les arbres de roue avec la rondelle qui ce trouve derriere et voila le differentielle est vide, on fait un bon nettoyage et on ce retrouve dans mon cas ou pour ma part le pont était sur l'établis, propre pour refection complete.
on prend ensuite les deux parties extérieur, on vérifie que les dents sont alignées
on met de la graisse sur les deux pièce au niveau des dents, on remarquera une encoche (espacement des dents plus important à un endroit)
reperer le bien car il va falloir le positionner correctement
si les arbres de roues on été deposer il faut les remettre en les emboitant bien à fond.
on va monter la premiere piece en métant celle de gauche en premier (coter couronne)en l'emanchant sur les cannelures de l'arbre de roue, on mettera la fameuse encoche soit face à nous, soit au fond en sachant que le coter de droite devra etre monter à l'opposé.
ensuite on prend les deux partie centrale dans lequel il va faloire monter des petit ressort (4 par coter)
monter les ressort à la graisse
au dos de celle-ci on retrouve les dents aussi avec la aussi la fameuse encoche et une piece centrale qui a un ergo qui doit ce trouver dans cette encoche
la pièce centrale et sont ergot
une fois les deux coter pret, on va pouvoir les monter dans le différentielle, on commencera par celle de gauche, les dents contres les dents en fesant attention que les encoche des deux piece tombent en face l'une de l'autre
on monte ensuite le coter droit à l'opposer en fesant bien attention que les encoche tombe en face aussi
on va ensuite faire pivoter l'essemble du blocage de 90° sans bouger le diff, on peut s'aider en tournant les arbres de roues, il faut faire attention que rien ne ce deboite car à ce stade rien n'est encore maintenus
on a maintenant accés à l'emplacement des autres ressorts
on prend donc les autres ressorts
on emmenche le fin et long dans le gros et court
on prend un jeu de ressort et on les met à leurs emplacement, attention a ce que le petit ressort fin soit bien emboiter a ses extremitée
on fait ensuite trourner tout le diff pour pouvoir faire l'autre coter.
ensuite dans le sachet il y a une petite cale rectangulaire, elle sert à savoir si le montage est correct, le sens le plus fin doit rentrer entre les deux pièce et le sens le plus épais ne doit pas rentrer
si tout est ok, on fait faire 90° au blocage et on vérifie que rien n'a bouger
si c'est bon on tourne cette fois le diff de maniere a aligner le trous de l'axe en fesant en sorte d'etre du coter de la goupille
on prend ensuite l'axe livré avec le blocage qui est different de l'ancien
on emmenche celui-ci dans le diff sans ce tromper de sens (trou dans l'axe coter goupille)
il est un peut dure à emboiter à cause des 8 ressorts, petite astuce, mettre un tournevis dans le trou de l'axe pour pouvoir le faire pivoter facilement et s'assurer sur la fin que les trous soit aligné
enfoncer ensuite la goupille
et voila le blocage est monté
Fichiers joints
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super top
que c'est beau que c'est propre
Ouais bof 
Sérieux, jolie taf, et pour avoir fait quelques tours de roues avec le bloc avant, c'est énorme! une vrai belle prépa
Sérieux, jolie taf, et pour avoir fait quelques tours de roues avec le bloc avant, c'est énorme!
une vrai belle prépa
Bien vu le coup des bagues alu pour l'étanchéité, j'aime beaucoup
A ce demander pourquoi c'est pas comme ca d'origine !
Bon, t'aurais acheté des RCV, t'en aurais pas eu besoin, mais sinon j'aime beaucoup
A ce demander pourquoi c'est pas comme ca d'origine !
Bon, t'aurais acheté des RCV, t'en aurais pas eu besoin, mais sinon j'aime beaucoup
Bien vu le coup des bagues alu pour l'étanchéité, j'aime beaucoup
A ce demander pourquoi c'est pas comme ca d'origine !
Bon, t'aurais acheté des RCV, t'en aurais pas eu besoin, mais sinon j'aime beaucoup
pas besoin de RCV dans mon cas, le dana 60 en 35 cannelure est deja bien asser solide pour ce que je fait et ma conduite
une petite question sur les ponts justement
sur un blazer v8 6.2 civil il n'y a aucun blocage
le ratio est de combien 3.08????
je peux avoir des ponts de jeep m715 dana 60 et dana 70 avec ratio de 4.56 type militaire avec autolocker
à voir pour la transfert
je devrais pas rouler trop vite avec ca meme avec des 37"
sur cette version civile de 1985 la transfert c'est une quoi déjà pas une np 203
est-ce une 205??
sur un blazer v8 6.2 civil il n'y a aucun blocage
le ratio est de combien 3.08????
je peux avoir des ponts de jeep m715 dana 60 et dana 70 avec ratio de 4.56 type militaire avec autolocker
à voir pour la transfert
je devrais pas rouler trop vite avec ca meme avec des 37"
sur cette version civile de 1985 la transfert c'est une quoi déjà pas une np 203
est-ce une 205??
sur la version civile le blocage 80% arriere était en option et le ration je sais pas.
sur la version militaire le ratio est de 3.07, et le transfert NP 208
la version civile il y a eu les 3 suivant les années, mais si tu te couche dessous il doit y avoir une pastille riveter avec le type marquer dessus, mais je pense que tu a une NP 208
j'ai monter sur mon blazer des ponts de K30 militaire (dana60 av et GM 14 bolts ar), le pont arriere du K 30 militaire a d'origine un blocage detroitlocker et ratio en 4.56 j'ai des pneus en 38.5" et ça tire quand meme plus court que d'origine.
vitesse de roulage 90 à 100 km/h au dessus le moteur est trop dans les tours
sur la version militaire le ratio est de 3.07, et le transfert NP 208
la version civile il y a eu les 3 suivant les années, mais si tu te couche dessous il doit y avoir une pastille riveter avec le type marquer dessus, mais je pense que tu a une NP 208
j'ai monter sur mon blazer des ponts de K30 militaire (dana60 av et GM 14 bolts ar), le pont arriere du K 30 militaire a d'origine un blocage detroitlocker et ratio en 4.56 j'ai des pneus en 38.5" et ça tire quand meme plus court que d'origine.
vitesse de roulage 90 à 100 km/h au dessus le moteur est trop dans les tours
C'est une NP208
ou NP241 ce qui m'étonnerais Pour le ratio tu ouvre le couvercle et tu vois l'inscription 14/43 par exp.
oui np 208
Super tes bagues Mic , tu les commercialise pas
Tres beau boulot !
Tres beau boulot !
j'ai plus du tout les cotes, je les ais faite sur mesure au moment voulut 
a moins que je retrouve un papier chiffoner avec le croquis d'ebauche dessus
a moins que je retrouve un papier chiffoner avec le croquis d'ebauche dessus
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