[Full Tube] Le PT Crawler By Bargeots team!

[The Bargeots]

tu peux mettre une photo de coté du merdier avec l'emplacement des ponts qu'on visualise à peu pres ton probleme STP

J'ai rien de bien terrible... Mais on devrais arriver...





Optimalement la fixation de l'amorto devrais se faire dans la zone du triangle...
Le pont pour vous situer est environ 15cm en retrait du bout de la benne, donc si je veux fixer mes amortos solidement il devrons être pas mal incliné... d'ou l'idée de les avancer sur le tirant, donc après là où je suis a 200% d'accord avec ce qui c'est dit, c'est qu'il faut oublier la fixation a l'avant du tirant, trop de contraintes et inconvenients...

 

[Fab21]

Moi j'aime bien l'idée de pas vouloir faire comme tous le monde !

Sinon, ya un truc qui m'échappe, tu fais les 8 tirants comme ca ?
Parceque la tu focalises sur l'arrière disant qu'une barre de 6m ca te couterais trop chere.
Mais tu les fais avec quoi les 6 autres tirants ?

Moi, je te propose ca : J'ai 2 chutes d'environ 80cm en 40x12 en 20mv6. QUI NE FLAMBERONT JAMAIS.
Si tu veux, je te les offres. Un p'tit cadeau GCC pour te remercier de la gestion de ce forum qu'on aime tous

Aller, a+

- - - Mise à jour - - -

Sympa la photo de la cage dehors.
Ca manque de tube tous ca seb
C'est du T3 que tu as utilisé, en 42. Ya a définitivement pas assez. C'est pas des goussets qui manques, c'est du tube.
Doubles en quelques uns, genre celui de l'arrière du triangle dont tu parles. Ca te ferait gagner une quizaine de centimètre qui te permettrait de positionner l'AS sans soucis

 

[STF]

ils vont ou tes ponts?

 

[The Bargeots]

Pour les tirants, les inférieurs seront en mécano soudé (vu la longueur de toute manière tes 2 morceaux ne feront pas l'affaire)
Pour les supérieur par contre je suis preneur des chute (je serais bien con de les refuser...), a moins que l'avant fasse cette longueur de tirant...
C'est cool j'ai mon premier sponsoring

Pour le benne on est d'accord, il manque du tube, plein , mais ce que je veux pas faire, ce sont des croix en diagonale dans la benne.

 

[Titi32]

Je sais pas trop ce que vous en penses mais plus l amotisseur sera pret du pont plus la suspension sera precise .
Je pense que pour un crawler c est hyper-important de bien sentir les reactions de ton vehicule en donc d'avoir une suspension le plus precis possible.

Je pense aussi que le fait de monter l amortisseur sur les tirants peut influencer sur l adherance car le moindre jeux ou flexibilite peut faire dribler le pont un peu comme lorsque les silentblocs de suspension sont HS...peut etre meme sans jeux et sans flexiblilite nulle part juste du fait que l amortisseur auras un deplacement tres faible pour un deplacement de pont de 20 ou 30 mm et du coup il ne seras pas capable de plaquer le pont au sol ...

A mediter

De plus si tu fait un montage sur les tirants la rotule cote pont et mem chassis vas pas durer longtemps.

 

[Bebop]

j'imagine que tu les as déja vues, mais c'est bien foutu :

 

[The Bargeots]

Croquis vite fait, qui devrait correspondre grosso modo a l'implantation (vous comprendrez mieux les 119" annoncés, qui seront descendus a 116" normalement)

 

[GrODjib]

Il n'y à pas gras de tubes à rajouter pour mettre tes ancrages à un endroit sûr sans amputer la "benne"

 

[The Bargeots]

La version autant a l'arrache mais avec la position des amortos sur pont ou sur tirant

 

[Yves]

j'voie pas pourquoi tu psychote sur la solidite de ton arriere :iconfused: regarde mon piege (666) il y a pas grand chose

 

[STF]

tu peux mettre un renfort comme ca en tube ca devrait assez te renforcer ton chassis en les mettant au niveau de tes amortos





et tu fais tes tirrant en mécanosoudé à pas cher

 

[The Bargeots]

Ça me plais bien

 

[STF]

sur la partie haute,je sais pas si c'est clair mais tu les mets dans le prolongement de ceux qui vont vers l'avant de la cage pour répartir l'effort a mon avis,ca devrait suffir,c'est pas dur à faire ca bouffe pas trop de tube et ca m'étonnerait vraiment que ca bouge vu l'usage et comme ils partiront un peu vers l'interrieur ce sera pas aussi efficace qu'une croix mais ca devrait tres largement suffire je pense

 

[The Bargeots]

sur la partie haute,je sais pas si c'est clair mais tu les mets dans le prolongement de ceux qui vont vers l'avant de la cage pour répartir l'effort a mon avis,ca devrait suffir,c'est pas dur à faire ca bouffe pas trop de tube et ca m'étonnerait vraiment que ca bouge vu l'usage et comme ils partiront un peu vers l'intérieur ce sera pas aussi efficace qu'une croix mais ca devrait tres largement suffire je pense

et en prime ça enlève d'un doute de résistance que j'avais au niveau du toit (grande portée sur la largeur)
Pour ce qui est de la longueur, j'ai du tube de reste donc je peu y aller, tout ce que je voulais éviter c’était de boucher le volume intérieur de la benne...

 

[STF]

ben,perso je mettrais les barres de renfort une fois les amortos en place comme ca t'auras plus qu'à mettre les barres des point d'ancrage jusqu'au toit ca te laissera une marge pour le positionnement des amortos

pour tes tirrans mécano-soudés ben tu les fais comme tu le sens mais normalement ca devrait pas bouger je sais pas si il est necessaire de faire la forme 2 (je crois que c'était la 2 qui avait le "triangle" vers le haut????)

et le tu est valable pour canoman

 

[Marlou33]

bon enfaite j'ai deja fini voici ce que je ferais perso

gris= ta cage existante
rouge= tube ajouter en guise de renforts
vert= supports airshock ou coil suivant ce que tu prendra

Si tu veut d'autre points de vue dit me le

 

[Fab21]

Clairement, la version marlou33 est nickel et respecte super la ligne originelle du chassis.

 

[The Bargeots]

bon enfaite j'ai deja fini voici ce que je ferais perso

gris= ta cage existante
rouge= tube ajouter en guise de renforts
vert= supports airshock ou coil suivant ce que tu prendra

Si tu veut d'autre points de vue dit me le

Excellent, j'adore, mais dit moi tu a deja vectorisé le châssis par l’intermédiaire d'une photo :icon_eek:

Clairement, la version marlou33 est nickel et respecte super la ligne originelle du chassis.

On voit l'oeil d'un constructeur de châssis, ça parle de suite de "ligne respectée"

Pour aller faire des pique-niques sur la plage ?

Pas forcement que sur la plage...

 

[Canoman]

On en revient a une solution qu'on a déjà envisagé seb.. et ça me va.

A voir de faire les diagonales démontable, histoire d'intervenir sur le radiateur par le haut, au cas où.


Merci marlou pour la modélisation!

..tu peux faire tout le chassis?

 

[The Bargeots]

Bon petit dimanche productif, on a fini les support de moteur avant (ça cassera pas a cet endroit... y'a du lourd ), ajouté des tubes a l’arrière comme vu précédemment sur le post...

Tout d'abord, petit achat, un peu compulsif, mais comme j'adore avoir de l'outillage qui va bien...

Kit Dimple Dies (Forme pour emboutissage en Français)


J'ai du a défaut de presse dispo sur place, les modifier en les perçant, trou de 16mm (perçage fait avec un vieux tour d'avant guerre), cela permet a l'aide d'une vis et de rondelles d'exercer un serrage.



Cela suffit pour de la tôle de 2mm, au dela j'ai pas essayé, ça doit être sportif a mon avis...

Alors comment que ça marche...

L'achat de ces formes impose a coté de ça, d'acheter de quoi percer au même diamètre que la partie la plus petite de la forme.
Les formes sont en: 0.5" (12.7mm), 0.75" (19mm), 1" (25.4), 1.25" (31.7), 1.5" (38), 1.75" (44.5), 2" (50.8), 2.5" (63.5) et enfin l’énorme 3" (76.2)
Toutes ces formes sont dispo chez 4krawl:
http://www.4krawl-products.com/fr/outil-outillage/274-forme-pour-emboutissage.html

Les 2 premières formes on va dire peuvent être percés pas des mèches...
Ensuite pas trop de solution, soit scie cloche, soit emporte pièce...
Le trou devant être parfaitement circulaire on oublie le plasma manuel...

donc voici les étapes en photo.

Perçage du trou a la scie cloche (3", soit 76mm dans le cas de l'exemple)


Un message subliminal c'est inséré sur l'image, la meuleuse étant possédée...

On pose la partir mâle de la forme coté ou l'on veux avoir le creux...


On passe le bon gros boulon de 16mm et une rondelle pour éviter de marquer la forme au serrage.


De l'autre coté, vu que l’écart entre les 2 parties est importante (un bon cm d’écart) et de gros diamètre (76mm pour ceux qui on pas suivi) on intercale une bonne plaque acier (6mm d’épaisseur), ensuite rondelle et écrou...

On lubrifie bien la forme pour faciliter la déformation.
On serre le tout jusqu’à que la forme soit plaquée a la tôle (on peu pas se tromper plus on peu pas... la vis est trop dure a serrer...)

On enlève, on fignole l'ebavurage si nécessaire...

Et voila...


Donc ce trou servira pour accéder au bouchon de remplissage qui sera affleurant (bouchon d'origine de la pontiac, y'a pas de petites économies...)
Une seconde tôle derrière tiendra l’extrémité du tube, et le tube sera fixé par des pattes.

Bon ensuite passons au support moteur avant...
J'ai pris un malin plaisir a les nettoyer a la brosse après soudure, histoire que ça rende bien









grand bravo a Tom pour le travail en amont sur le façonnage des cloisonnage, pas évident de travailler de l'acier de 5mm d’épaisseur...

Donc ensuite après les divers avis au sujet de la benne arrière et de sa future fixation des amortisseurs, nous avons ajouté 4 tubes de renfort...
2 d'entre eux sécurisent en plus de ça le toit de l'habitacle.





Voila pour ce Dimanche, bon hélas va plus avoir de nouvelles pendant plus de 15 jours... je fait 2 astreintes d'affilé...:iconfused:

 

[Zziegg]

slt , nikel tes embouts

pourquoi tu te fabrique pas vite fait une petite presse avec un cric boutelle

moi je m'en suis récupérer sur des camions , y font 10t et j'en n'ai déjà vue en 20t , un peut d' i,p,n et roule

bon je te rajoute du boulot , c'est vrai...

 

[The Bargeots]

slt , nikel tes embouts

pourquoi tu te fabrique pas vite fait une petite presse avec un cric boutelle

moi je m'en suis récupérer sur des camions , y font 10t et j'en n'ai déjà vue en 20t , un peut d' i,p,n et roule

bon je te rajoute du boulot , c'est vrai...

Et pourquoi se faire chier a construire une presse, alors que là avec une vis je vais pouvoir faire toutes mes tôles, sur place (donc on évite la déformation rendant difficile le pointage)...
Je sais qu'une presse maison c'est vite fait, mais là j'en voit pas l'utilité...

pi au pire t'y va a la péteuse

Faudrait t'il que j'en ai une aussi pour ça...
Une bonne clef a cliquet, un peu de poigne dans les bras et ça va super bien...

 

[Gui l'homme]

Et pourquoi se faire chier a construire une presse, alors que là avec une vis je vais pouvoir faire toutes mes tôles, sur place (donc on évite la déformation rendant difficile le pointage)...
Je sais qu'une presse maison c'est vite fait, mais là j'en voit pas l'utilité...

Entièrement d'accord avec toi, c'est nickel de pouvoir le faire sur place, en plus le but de ces outils c'est pas de le faire sur de la tôle épaisse mais sur des tôles fines afin de les rigidifier.

Trop la classe quand même j'en rêve de ces outils, tu as acheté à nico le kit complet ça doit piquer un peu quand même... c'est ton cadeau de noêl avant l'heure!!!

En tout cas c'est un super investissement

 

[The Bargeots]

Entièrement d'accord avec toi, c'est nickel de pouvoir le faire sur place, en plus le but de ces outils c'est pas de le faire sur de la tôle épaisse mais sur des tôles fines afin de les rigidifier.

Trop la classe quand même j'en rêve de ces outils, tu as acheté à nico le kit complet ça doit piquer un peu quand même... c'est ton cadeau de noêl avant l'heure!!!

En tout cas c'est un super investissement

Disons que l'investissement c'est pas moi qui l'ai fait directement, c'est un artisan qui était intéressé par le produit, donc je lui teste pour lui... J'ai participé financièrement, mais bien loin de la somme totale du kit...
C'est un super kit que je conseille a ceux qui veulent travailler de la tôle (alu ou acier).

Plan des tirants inférieur finis, le tout sous Autocad... C'est pas si compliqué que ça (mdr je vais me suicider...)
J'ai pas trouvé comment faire une modélisation 3D... M'en fou, j'ai mon plan a l’échelle (imprimable en 1:5eme, mais ça sert a rien)
Je vais soumettre ça a Ol.Na et Quentin 56, on va voir ce que ça dit niveau résistance...

J'ai pas lésiné sur la ferraille...
6 mm d’épaisseur pour les 5 cotés (le 6eme c'est la rotule qui est soudée direct dessus), un cloisonnage interne en W en acier de 3mm sur la longueur du tirant viendra assurer une rigidité optimale du truc, bon il est clair, ça va pas être léger le merdier...
Les cotes, longueur 1m (a recouper a la bonne cote), hauteur 9.2cm, largeur 7.2cm.
Les diverses pièces seront soudées sur la tranche (CAD que le cordon de soudure sera sur le coté des ferrailles), ça permet une soudure plein coeur.

J'ai bien essayé de faire une conversion .dwg vers image, mais on y voyais pas grand chose...
Donc faudra attendre la suite...

Sinon vers le mois de Décembre les achats de Noel devraient être fait, au programme, au mini le jeu de rotules et SB pour les tirants.

J'oubliais...
Pour ceux qui on le DVD Rock Rod 3, au début de la vidéo (genre dans les 10 premières minutes) observez bien le tubulaire de couleur noire, il a des trailling arm comme je comptais faire a la base... Comme quoi le concept n'est pas complètement inadapté, bon après comme le Rock Bouncing n'est pas forcement une discipline qui a besoin de débattement, ceci explique peu être cela...
Mais bon ça c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se borner juste a faire un copier coller de ce qui se fait ailleurs... Il y a toujours un exemple pour montrer que l'on peu faire différemment...

 

[Rul]

Pour ceux qui on le DVD Rock Rod 3, au début de la vidéo (genre dans les 10 premières minutes) observez bien le tubulaire de couleur noire, il a des trailling arm comme je comptais faire a la base...

c'est normal, c'est une caisse de compèt (type KOH)

en tout cas, je salue la volonté de faire différent

 

[Fab21]

Pour faire bien différent, tu pourrais aussi mettre tes AS verticaux ....

 

[The Bargeots]

Pour faire bien différent, tu pourrais aussi mettre tes AS verticaux ....

voir plus haut, j'y ai pensé avec un système Cantilever...

 

[Bebop]

J'oubliais...
Pour ceux qui on le DVD Rock Rod 3, au début de la vidéo (genre dans les 10 premières minutes) observez bien le tubulaire de couleur noire, il a des trailling arm comme je comptais faire a la base... Comme quoi le concept n'est pas complètement inadapté, bon après comme le Rock Bouncing n'est pas forcement une discipline qui a besoin de débattement, ceci explique peu être cela...
Mais bon ça c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se borner juste a faire un copier coller de ce qui se fait ailleurs... Il y a toujours un exemple pour montrer que l'on peu faire différemment...

c'est un proto d'Ultra4, qui a roulé au KOH...

Peter Basler qui aime pas faire les choses comme les autres lui a collé des 43" SX stickies et a gagné le SRRS avec

 

[Canoman]

Quelques news:

J'ai updaté le local afin de supporter le froid polaire de la saison, sans déconner on peut même plus bosser torse nu! :icon_eek:

Donc j'ai ajouté une porte avec une finition lattes du plus bel effet, la toile teflon a été ajusté pour optimiser les échanges thermiques avec l'extérieur; le chauffage est confié a 2 convecteur + poele petrole + halogène 150W.

Et a nouveau les joies du travail en T-shirt alors que la température de la planète peine a atteindre les.. 10°.

Voilà merci de votre attention; c'est tout, pour le moment.


.




.



Nan j'décoooonne!

Les supports de boite avant on été réalisés, place a la fixation de BT.
Le plus gros problème est d'ajuster l'arbre intermédiaire avant afin qu'il remplisse au moins 2 conditions:
- une distance suffisante du carter hydraulique de boite
- la tulipe avant le doit pas "sortir" de l'arche inférieure du châssis (évidemment)
Avec seb on est d'accord que l'ajustement du moteur doit être en premier défini par le passage optimum des éléments de transmission et de suspension. en gros si il faut mettre le moteur de travers, il le sera.
Malheureusement j'ai eu beau bouger le moteur de droite a gauche, de haut en bas, la distance entre l'arbre et le carter de boite ne me convient pas. Le plus drôle, c'est que la meilleur position, ben c'est moteur dans l'axe et BT en position la plus basse.
Bref distance entre l'arbre et le carter: 2mm
Pas assez car même si l'arbre intermédiaire est fixe, les silents bloc ne le sont pas et je considère qu'une marge de 1cm est le minimum.
Donc comme je suis bloqué sur ce plan, je me rabat sur le plan B, gratter sur l'arbre et le carter.
Démontage du carter, aucune partie mobile, ni crépine, ni passage hydraulique. Je vais pouvoir gratter 7 ou 8 mm.
Si c'est pas satisfaisant une fois rogné, on devra songer a:
- modifier le diamètre d'une section de l'arbre
-modifier la tulipe de sortie BT pour reculer l'arbre de 5mm, et ainsi dégager 3 ou 4mm au carter.

En conclusion, ça va passer juste, mais ça va passer.

Du coup je vais pouvoir attaquer le support de boite, qui sera réalisé d'un mix tube/plaques d'acier 5mm. Le tout fixé au chassis via 3 silents bloc (CF photo du proto hellraiser)




Dans la foulée, pour que seb planche sur la géométrie des 4 links, j'ai positionné le chassis et les ponts dans une configuration qui va nous permettre de visualiser le travail a réaliser. Donc le châssis est en configuration "compression max" et les ponts ajustés pour un empattement de 285cm soit 112 inches.

C'est très intéressant pour les valeurs.
Avec des 37 pouces simulés a la hauteur des ponts, Le sommet de la boule du pont avant se retrouve a 3cm du châssis (la boule tombe pile dans l'axe du tube avant droit), le corps arrière a 35cm du tube inférieur de la benne.
Hauteur sous chassis: 42cm
Hauteur max: 174 au point le plus haut, 169 au "pare brise"

Voilà c'est un peut balancé en vrac, mais les détails viendront avec un résumé de seb.. au prochain épisooodeuuuuh

Place aux photos:

 

[Charly21]

tu peux aussi lui faire prendre un poil plus d'angle a l'arbre fixe...