Nickel j'ai estimé mon tirant a 6 cm de large...
L'angle des rotules des 2" font bien 30° de course?
[Full Tube] Le PT Crawler By Bargeots team!
- Auteur de la discussion The Bargeots
- Date de début
Nickel j'ai estimé mon tirant a 6 cm de large...
L'angle des rotules des 2" font bien 30° de course?
Ça je sais, c'est la course des rotules des coil que je veux savoir...
Puisque j'en suis aux questions...
J'ai vu diverses photos de tirants et les formes divergent...
Voici un croquis très grossier, lequel du choix 2 ou 3 est le plus résistant?
Le choix 1 je le mets hors jeu, même si un tirant conçu de la sorte, épais de 6mm sur 3 cotés (supérieur et latérale) et 8mm en inférieur, cloisonné a l’intérieur serait a mon avis suffisamment résistant. Mais comme je n'ai trouvé aucune photo avec des tirants conçus de la sorte, j'oublie...
Perso si la résistance entre le 2 et le 3 sont identiques, le choix 2 sera le mieux en terme de "garde au sol" du tirant.
Hi,
Moi, je dirai :
Choix 3; mais avec le pont du côté du chiffre...
Aucune exp perso ou etude sur le sujet mais, tout ceux que j'ai vu en photo sur la toîle sont comme ça....
PS : c'est ça !!! ton schéma côté....???? :affraid:
@+
Olivier
Moi, je dirai :
Choix 3; mais avec le pont du côté du chiffre...
Aucune exp perso ou etude sur le sujet mais, tout ceux que j'ai vu en photo sur la toîle sont comme ça....
PS : c'est ça !!! ton schéma côté....???? :affraid:
@+
Olivier
Si mes souvenirs sont bons de lycée sont bons, le plus résistant est le choix 2.
Pour le choix 3, tu travailleras en étirement au niveau de ton angle de renfort.
Tandis que pour le choix2, l'étirement se fera sur une ligne droite et ton angle de renfort travailleras en compression.
Voila mon avis (si tu veux en tenir compte) et j'espere pas dire de connerie
Pour le choix 3, tu travailleras en étirement au niveau de ton angle de renfort.
Tandis que pour le choix2, l'étirement se fera sur une ligne droite et ton angle de renfort travailleras en compression.
Voila mon avis (si tu veux en tenir compte) et j'espere pas dire de connerie
Hi,
Moi, je dirai :
Choix 3; mais avec le pont du côté du chiffre...
Aucune exp perso ou etude sur le sujet mais, tout ceux que j'ai vu en photo sur la toîle sont comme ça....
PS : c'est ça !!! ton schéma côté....???? :affraid:
@+
Olivier
Non la répartition des contraintes est comme sur le schéma, l'amorto sera fixé plus proche du châssis que du pont.
Au début cette idée de tirant mes venu par hasard, mais après réflexion, c'est presque une nécessité comme concept, toi Ol.Na qui a vu le châssis en vrai tu va surement me le confirmer...
Les amorto si je les pose sur les pont comme tout le monde, coté benne, je les fixe où?
Quand je veux dire où, c'est a quel endroit ou je n'ai pas besoin de blinder complètement toute l’armature de la benne pour éviter qu'a la première grosse réception sur l'arrière (genre le train arrière qui tape bien sec en descendant d'une marche d'un bon mètre cinquante)
Oui voila le problème est que je trouve l'ensemble de l’arrière du véhicule très léger pour encaisser de grosses contraintes, d'où l'idée de fixer les amortisseur un poil plus loin que derrière les sièges, l'endroit le plus rigide du châssis...
Du coup la benne arrière n'aurais qu'une fonction esthétique et fonctionnelle (glacière, sièges, barbeuk...
) certes elle va être renforcée/finie, mais je n'aurais pas a balancer des traverses de renfort de partout.Pour ce qui est du plan coté, non comme je l'ai dit ce que j'ai mis est un truc a l’arrache fait sous photoshop (avec paint on peu faire pareil...)
Le plan coté j'y travaille dessus, même si il faut que j'attendes ce WE pour valider certaines cotes (longueur totale)
Codie, je prends tout les avis...
heu...
Tu comptes prendre des coils en 4" avec triple bypass en 3.5" ???
Parce qu'il va falloir m'expliquer comment tu va suspendre ça avec des AS ou des coils std...
ça a toujours été monté l'amorto au plus près du pont...
cf :
Le bras de levier, dans le cas contraire sera enorme.
Fichiers joints
Salut,
Pour te convaincre, je peux lancer une petite simulation numérique avec les différentes solutions que tu envisages. On pourra lancer des calculs avec une charge identique afin de faire une analyse comparative. Au moins tu seras fixé
Donnes moi les cotes de ces éléments et je te ferais sa si sa t'intéresses, par contre il va falloir attendre ce week-end (pas de disponibilités avant).
A plus!
Pour te convaincre, je peux lancer une petite simulation numérique avec les différentes solutions que tu envisages. On pourra lancer des calculs avec une charge identique afin de faire une analyse comparative. Au moins tu seras fixé
Donnes moi les cotes de ces éléments et je te ferais sa si sa t'intéresses, par contre il va falloir attendre ce week-end
(pas de disponibilités avant).A plus!
Putain sur la plupart des photos que j'avais récupéré, l'amorto était fixé plus près du châssis, et effectivement je me suis dit que le tarage du merdier aller être velu...
Bon après ça change rien, c'est la fixation coté châssis qui m'importe... Comme sur la 2 eme photo...
Quentin je prends note, de toute manière comme annoncé au dessus, je pense que je sortirais des valeurs propres d'ici dimanche soir, je doit prendre des longueurs (on sera pas au mm).
Par contre je suis en train de réfléchir a un truc, je cherche des videos...
La position des amorto sur les tirants doivent je pense un peu brider le croisement... Sur ce genre de montage la détente est optimale (le pont descends très bas) mais par contre en croisement je sais pas trop...
J'aime me faire violence comme ça...
Je sais qu'a la base c'est pas fait pour....
J'arrive pas a visualiser ce qui peu (ou pas) brider les croisement...:iconfused:
Oui je sais, je suis comme ça...C'est pas comme si c’était l'un des plus gros logiciel de CAO
En fait je suis arrivé après une lutte acharné a:
Dessiner toutes les pièces de manière séparé (a peu près 8 insulte a la minute).
Mettre le dessin a la bonne échelle (a peu près 5 insultes a la minute)
Redessiner les pièces a l’échelle (a peu près 1 insultes a la minute)
Bref en dessous de 1, je considère que je commence a arriver a ne serait ce maîtriser un millième du logiciel...
Par contre j'ai tenté mais abdiqué très rapidement a sortir le merdier en 3D...
Regarde après 2 heures ce que l'on arrive à faire en 3D
tu peux tout visualiser: juste l'ossature, ou l'isolation, la maçonnerie...
Les tirants ????
D'où ma question combien prends en angle les rotules des amortos....
Ensuite pour ce qui est des tirant qui brident le débattement, du moment que tu utilise les memes rotules que sur des tirant tubes, il n'y a aucune raison de brider de ce coté...
Dom... 2 c'est ce qu'il ma fallu pour tracer une forme comme le croquis en haut, mais sous Autocad...
c'est une supate plutot typer protruck, ce que tu nous fait, et non crawler.
apres c'est peut etre ce que tu recherche.
apres c'est peut etre ce que tu recherche.
Typé... Oui surement, mais spécifique, je suis pas persuadé...:iconfused:
Ils font ce genre de montage pour avoir je pense un maximum de détente d'amorto (ça je le cherche pas forcement), mais surtout pour avoir des point d'ancrage solides, tout en ayant de la place (certains amorto pour ces engins tapent les 22" de course...), si tu veux créer au cul (donc loin derrière les sièges) des encrages solides sur un véhicule avec une benne il doit falloir charger en tubes pour rigidifier.... surtout que eux, ils ont un gros réservoir et une roue dans la benne donc pas mal de poids.
le plus gros probleme que tu vas rencontrer en mettant tes points d'ancrage amortos si pres de l'articulation du tirran sur le chassis(hormis l'effort que les tirrans vont manger mais bon c'est pas le plus inquiettant à mon avis) c'est que tu vas devoir mettres des amortos super durs donc les AS ben oublie tout de suite:iconfused:
je comprends pas où est ton probleme
je comprends pas où est ton probleme
en fait ce type de suspat (d'après le mecano de Deegan ) n'a qu'un seul but : eviter le flambage des tiges d'amortos sur des chocs a haute vitesse.... je leur avait posé la question pour savoir pourquoi il faisaient ça et il m'avait répondu que en baja ou en CORR, le choc sont tellement violent qu'en prise directe, même les tiges des amortos en 3" pliait quasi a chaque fois. mettre un tarage plus dur sur les ressort ils savent faire, mais faire des tiges de 22" de débattement creuses qui flambe pas sur un choc a 180 Km/h a priori c'est pas simple... il m'avait aussi dit que ça permettais de ne pas avoir de phénomènes parasite en montage coil+bypass, car quand il mettait un coil+bypass directement sur le pont, quand il fesait des réglages le mini-bras de levier créé par le déport existant entre les deux amortos ( entre 5 a 6" quand même) faisait tourner le pont.... bref a moins de vouloir rouler vite, avec une combinaison Coil + Bypass, ou de vouloir se faire plaisir avec de belle pièces, ça n'a pas d'intérêt particulier en rock crawling.
par contre tu doit impérativement respecter un truc = le point de fixation de tes amortos doit être EXACTEMENT dans l'alignement de tes axes de rotules ou éventuellement plus bas pour ne pas que l'amortos essaie de faire tourner le tirant ...
et il faut prévoir que le tarage des ressorts doit être deux ou trois fois plus balèze.....
bref c'est très joli, très efficace en roulage rapide, mais c'est un peu tech a mêtre en place, et ça n'aporte pas grand chose en rock crawling.
les air shocks tu peux oublier a moins d'en mettre deux par tirant... et de toute façon ils chaufferais a vitesse rapide ce qui annulerais le seul bénéfice de cette suspension puisque au bout de 10 minutes tu aurais deux énormes pompe a vélo.
bref soit tu passe par la case Coil over massif ( au moins 2,5" ) pour avoir un tarage suffisant avec un bypass pour contrôler un peu tout cela car du coup les réglages du coil ne suffisent pas une fois démultiplié par le bras de levier.
soit si tu veux rester sur du air shock , il te faut penser a revenir sur un montage classic.
soit tu nous dit d'aller nous faire évaser chez les turcs et tu fais comme tu veux....
par contre tu doit impérativement respecter un truc = le point de fixation de tes amortos doit être EXACTEMENT dans l'alignement de tes axes de rotules ou éventuellement plus bas pour ne pas que l'amortos essaie de faire tourner le tirant ...
et il faut prévoir que le tarage des ressorts doit être deux ou trois fois plus balèze.....
bref c'est très joli, très efficace en roulage rapide, mais c'est un peu tech a mêtre en place, et ça n'aporte pas grand chose en rock crawling.
les air shocks tu peux oublier a moins d'en mettre deux par tirant... et de toute façon ils chaufferais a vitesse rapide ce qui annulerais le seul bénéfice de cette suspension puisque au bout de 10 minutes tu aurais deux énormes pompe a vélo.
bref soit tu passe par la case Coil over massif ( au moins 2,5" ) pour avoir un tarage suffisant avec un bypass pour contrôler un peu tout cela car du coup les réglages du coil ne suffisent pas une fois démultiplié par le bras de levier.
soit si tu veux rester sur du air shock , il te faut penser a revenir sur un montage classic.
soit tu nous dit d'aller nous faire évaser chez les turcs et tu fais comme tu veux....
Bah non, sinon je poserais pas la question je ferais et constaterais de moi même les problèmes...
Bien donc déjà si je devais le faire, ça sera sur avant la moitié du tirant mais coté pont et pas châssis....
Comme dit plus haut ce n'est pas une recherche de gain en Rock Crawling, de toute manière que ça soit en vitesse ou en franchissement ça sert a rien de réinventer ce qui se fait déjà de très bien, c'est juste que:
- J'ai pas envie de lâcher de l'argent dans du tube qui flambera tôt ou tard...
- J'ai un gros avantage sur le prix de la ferraille plate (gratuit ou pas loin) découpé au plasma...
- J'ai un châssis que je sent pas a l’arrière pour encaisser les contraintes d'amortisseurs (coil ou air shock)
Bon sinon je passe en système cantilever, y'aura plus de contraintes sur le châssis dans le sens horizontal... (Merde Casta a raison je suis pas bien...:icon_eek
Dis voir, foutu sudiste à barbiche, t'avais pas acheté des plans de crawler toi, ils n'ont pas prévu d'y carrer des amortos des fois. Nan mais le temps que tu te secoues le zboub en cherchant l'inspiration, t'y aurais déjà blindé l'oignon avec des jolies tubes à ton Arlésienne.
Nan parce que sinon y sera fini quand tu saleras les fraises, bavant sur la table de la cantoche de l'hospice en réfléchissant comment pisser correctement dans ton plumard pendant que canonman galopera en déambulateur après les vieilles édentées
Fouzy des tubes, fais simple et qui fonctionne c'est encore la meilleure solution, qu'est-ce que tu te fais chier.
Nan parce que sinon y sera fini quand tu saleras les fraises, bavant sur la table de la cantoche de l'hospice en réfléchissant comment pisser correctement dans ton plumard pendant que canonman galopera en déambulateur après les vieilles édentées
Fouzy des tubes, fais simple et qui fonctionne c'est encore la meilleure solution, qu'est-ce que tu te fais chier
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Dis voir, foutu sudiste à barbiche, t'avais pas acheté des plans de crawler toi, ils n'ont pas prévu d'y carrer des amortos des fois. Nan mais le temps que tu te secoues le zboub en cherchant l'inspiration, t'y aurais déjà blindé l'oignon avec des jolies tubes à ton Arlésienne.
Fouzy des tubes, fais simple et qui fonctionne c'est encore la meilleure solution, qu'est-ce que tu te fais chier
Sur le plan il n'y a pas d’implantation d'amortisseurs, et toutes les implantations que j'ai vu en photo sur les châssis fini de ces modèles m’emballent pas...
Pour les tubes je le répète, même si je doit fixer les amortos sur le pont, les tirants ne seront pas en tubes, ça il en est pas question.
Ensuite je pose cette question qui est: fixer les amorto sur les tirants, bien, pas bien, risques?
J'ai pas mal de réponses, ce qui me fait plaisir.
Mais par contre les réponse du genre: te fait pas chier, fait comme la normale, ne m’intéressent pas...
Aller vite en faisant normalement... pourquoi faire... de toute manière pour l'instant je n'ai aucun budget a allouer, donc me précipiter pour avoir le projet qui est coincé parcequ'il lui manque plein de pièce c'est inutile... Pendant que je prends mon temps a réfléchir, je gagne du temps pour avoir des économies...
Et franchement c'est quoi ce comportement, depuis quand sur pirate les personnes qui essaient de faire des truc qui sortent de l'ordinaire on leur dit de pas faire, et de faire pareil que les autres...:iconfused:
Que l'on me dise que ces tirants avec amorto dessus c'est pas une bonne idée que ça pose tel ou tel problème, ça me va, mais qu'on vienne pas me dire fait simple...
Si je voulais faire simple je m'achetais un véhicule déjà fini...
Après si a la fin ça merde, au moins certains pourrons fièrement lancer le:
Mais en attendant je cherche une solution a un problème identifié a l'avance...
La fixation de mes amortisseur arrière sur le châssis, risque de poser des problèmes de résistance au niveau du châssis, car mon châssis n'a pas une forme de berline, mais de pick up...
Il ont ce type de suspension en Ultra4..
Et le problème de débattement rotule se pose moins si l'axe de fixation de l'amorto est dans l'axe du tirant.
Je sens que ça va être une jolie pièce ce tirant
Et le problème de débattement rotule se pose moins si l'axe de fixation de l'amorto est dans l'axe du tirant.
Je sens que ça va être une jolie pièce ce tirant
tu peux mettre une photo de coté du merdier avec l'emplacement des ponts qu'on visualise à peu pres ton probleme STP
tu peux mettre une photo de coté du merdier avec l'emplacement des ponts qu'on visualise à peu pres ton probleme STP
J'ai rien de bien terrible... Mais on devrais arriver...
Optimalement la fixation de l'amorto devrais se faire dans la zone du triangle...
Le pont pour vous situer est environ 15cm en retrait du bout de la benne, donc si je veux fixer mes amortos solidement il devrons être pas mal incliné... d'ou l'idée de les avancer sur le tirant, donc après là où je suis a 200% d'accord avec ce qui c'est dit, c'est qu'il faut oublier la fixation a l'avant du tirant, trop de contraintes et inconvenients...
Moi j'aime bien l'idée de pas vouloir faire comme tous le monde !
Sinon, ya un truc qui m'échappe, tu fais les 8 tirants comme ca ?
Parceque la tu focalises sur l'arrière disant qu'une barre de 6m ca te couterais trop chere.
Mais tu les fais avec quoi les 6 autres tirants ?
Moi, je te propose ca : J'ai 2 chutes d'environ 80cm en 40x12 en 20mv6. QUI NE FLAMBERONT JAMAIS.
Si tu veux, je te les offres. Un p'tit cadeau GCC pour te remercier de la gestion de ce forum qu'on aime tous
Aller, a+
- - - Mise à jour - - -
Sympa la photo de la cage dehors.
Ca manque de tube tous ca seb
C'est du T3 que tu as utilisé, en 42. Ya a définitivement pas assez. C'est pas des goussets qui manques, c'est du tube.
Doubles en quelques uns, genre celui de l'arrière du triangle dont tu parles. Ca te ferait gagner une quizaine de centimètre qui te permettrait de positionner l'AS sans soucis
Sinon, ya un truc qui m'échappe, tu fais les 8 tirants comme ca ?
Parceque la tu focalises sur l'arrière disant qu'une barre de 6m ca te couterais trop chere.
Mais tu les fais avec quoi les 6 autres tirants ?
Moi, je te propose ca : J'ai 2 chutes d'environ 80cm en 40x12 en 20mv6. QUI NE FLAMBERONT JAMAIS.
Si tu veux, je te les offres. Un p'tit cadeau GCC pour te remercier de la gestion de ce forum qu'on aime tous
Aller, a+
- - - Mise à jour - - -
Sympa la photo de la cage dehors.
Ca manque de tube tous ca seb
C'est du T3 que tu as utilisé, en 42. Ya a définitivement pas assez. C'est pas des goussets qui manques, c'est du tube.
Doubles en quelques uns, genre celui de l'arrière du triangle dont tu parles. Ca te ferait gagner une quizaine de centimètre qui te permettrait de positionner l'AS sans soucis
ils vont ou tes ponts?
Pour les tirants, les inférieurs seront en mécano soudé (vu la longueur de toute manière tes 2 morceaux ne feront pas l'affaire)
Pour les supérieur par contre je suis preneur des chute (je serais bien con de les refuser...), a moins que l'avant fasse cette longueur de tirant...
C'est cool j'ai mon premier sponsoring
Pour le benne on est d'accord, il manque du tube, plein, mais ce que je veux pas faire, ce sont des croix en diagonale dans la benne.
Pour les supérieur par contre je suis preneur des chute (je serais bien con de les refuser...), a moins que l'avant fasse cette longueur de tirant...
C'est cool j'ai mon premier sponsoring
Pour le benne on est d'accord, il manque du tube, plein
, mais ce que je veux pas faire, ce sont des croix en diagonale dans la benne.Je sais pas trop ce que vous en penses mais plus l amotisseur sera pret du pont plus la suspension sera precise .
Je pense que pour un crawler c est hyper-important de bien sentir les reactions de ton vehicule en donc d'avoir une suspension le plus precis possible.
Je pense aussi que le fait de monter l amortisseur sur les tirants peut influencer sur l adherance car le moindre jeux ou flexibilite peut faire dribler le pont un peu comme lorsque les silentblocs de suspension sont HS...peut etre meme sans jeux et sans flexiblilite nulle part juste du fait que l amortisseur auras un deplacement tres faible pour un deplacement de pont de 20 ou 30 mm et du coup il ne seras pas capable de plaquer le pont au sol ...
A mediter
De plus si tu fait un montage sur les tirants la rotule cote pont et mem chassis vas pas durer longtemps.
Je pense que pour un crawler c est hyper-important de bien sentir les reactions de ton vehicule en donc d'avoir une suspension le plus precis possible.
Je pense aussi que le fait de monter l amortisseur sur les tirants peut influencer sur l adherance car le moindre jeux ou flexibilite peut faire dribler le pont un peu comme lorsque les silentblocs de suspension sont HS...peut etre meme sans jeux et sans flexiblilite nulle part juste du fait que l amortisseur auras un deplacement tres faible pour un deplacement de pont de 20 ou 30 mm et du coup il ne seras pas capable de plaquer le pont au sol ...
A mediter
De plus si tu fait un montage sur les tirants la rotule cote pont et mem chassis vas pas durer longtemps.
Croquis vite fait, qui devrait correspondre grosso modo a l'implantation (vous comprendrez mieux les 119" annoncés, qui seront descendus a 116" normalement)
Il n'y à pas gras de tubes à rajouter pour mettre tes ancrages à un endroit sûr sans amputer la "benne"
La version autant a l'arrache mais avec la position des amortos sur pont ou sur tirant
j'voie pas pourquoi tu psychote sur la solidite de ton arriere :iconfused: regarde mon piege (666) il y a pas grand chose
Ça me plais bien
sur la partie haute,je sais pas si c'est clair mais tu les mets dans le prolongement de ceux qui vont vers l'avant de la cage pour répartir l'effort a mon avis,ca devrait suffir,c'est pas dur à faire ca bouffe pas trop de tube et ca m'étonnerait vraiment que ca bouge vu l'usage et comme ils partiront un peu vers l'interrieur ce sera pas aussi efficace qu'une croix mais ca devrait tres largement suffire je pense
sur la partie haute,je sais pas si c'est clair mais tu les mets dans le prolongement de ceux qui vont vers l'avant de la cage pour répartir l'effort a mon avis,ca devrait suffir,c'est pas dur à faire ca bouffe pas trop de tube et ca m'étonnerait vraiment que ca bouge vu l'usage et comme ils partiront un peu vers l'intérieur ce sera pas aussi efficace qu'une croix mais ca devrait tres largement suffire je pense
et en prime ça enlève d'un doute de résistance que j'avais au niveau du toit (grande portée sur la largeur)
Pour ce qui est de la longueur, j'ai du tube de reste donc je peu y aller, tout ce que je voulais éviter c’était de boucher le volume intérieur de la benne...
ben,perso je mettrais les barres de renfort une fois les amortos en place comme ca t'auras plus qu'à mettre les barres des point d'ancrage jusqu'au toit ca te laissera une marge pour le positionnement des amortos
pour tes tirrans mécano-soudés ben tu les fais comme tu le sens mais normalement ca devrait pas bouger je sais pas si il est necessaire de faire la forme 2 (je crois que c'était la 2 qui avait le "triangle" vers le haut????)
et le tu est valable pour canoman
pour tes tirrans mécano-soudés ben tu les fais comme tu le sens mais normalement ca devrait pas bouger
je sais pas si il est necessaire de faire la forme 2 (je crois que c'était la 2 qui avait le "triangle" vers le haut????)et le tu est valable pour canoman
bon enfaite j'ai deja fini voici ce que je ferais perso
gris= ta cage existante
rouge= tube ajouter en guise de renforts
vert= supports airshock ou coil suivant ce que tu prendra
Si tu veut d'autre points de vue dit me le
voici ce que je ferais persogris= ta cage existante
rouge= tube ajouter en guise de renforts
vert= supports airshock ou coil suivant ce que tu prendra
Si tu veut d'autre points de vue dit me le
Clairement, la version marlou33 est nickel et respecte super la ligne originelle du chassis.
bon enfaite j'ai deja fini
gris= ta cage existante
rouge= tube ajouter en guise de renforts
vert= supports airshock ou coil suivant ce que tu prendra
Si tu veut d'autre points de vue dit me le
Excellent, j'adore, mais dit moi tu a deja vectorisé le châssis par l’intermédiaire d'une photo :icon_eek:
On voit l'oeil d'un constructeur de châssis, ça parle de suite de "ligne respectée"
Pour aller faire des pique-niques sur la plage ?
Pas forcement que sur la plage...
On en revient a une solution qu'on a déjà envisagé seb.. et ça me va.
A voir de faire les diagonales démontable, histoire d'intervenir sur le radiateur par le haut, au cas où.
Merci marlou pour la modélisation!
..tu peux faire tout le chassis?
A voir de faire les diagonales démontable, histoire d'intervenir sur le radiateur par le haut, au cas où.
Merci marlou pour la modélisation!
..tu peux faire tout le chassis?
Bon petit dimanche productif, on a fini les support de moteur avant (ça cassera pas a cet endroit... y'a du lourd ), ajouté des tubes a l’arrière comme vu précédemment sur le post...
Tout d'abord, petit achat, un peu compulsif, mais comme j'adore avoir de l'outillage qui va bien...
Kit Dimple Dies (Forme pour emboutissage en Français)
J'ai du a défaut de presse dispo sur place, les modifier en les perçant, trou de 16mm (perçage fait avec un vieux tour d'avant guerre), cela permet a l'aide d'une vis et de rondelles d'exercer un serrage.
Cela suffit pour de la tôle de 2mm, au dela j'ai pas essayé, ça doit être sportif a mon avis...
Alors comment que ça marche...
L'achat de ces formes impose a coté de ça, d'acheter de quoi percer au même diamètre que la partie la plus petite de la forme.
Les formes sont en: 0.5" (12.7mm), 0.75" (19mm), 1" (25.4), 1.25" (31.7), 1.5" (38), 1.75" (44.5), 2" (50.8), 2.5" (63.5) et enfin l’énorme 3" (76.2)
Toutes ces formes sont dispo chez 4krawl:
http://www.4krawl-products.com/fr/outil-outillage/274-forme-pour-emboutissage.html
Les 2 premières formes on va dire peuvent être percés pas des mèches...
Ensuite pas trop de solution, soit scie cloche, soit emporte pièce...
Le trou devant être parfaitement circulaire on oublie le plasma manuel...
donc voici les étapes en photo.
Perçage du trou a la scie cloche (3", soit 76mm dans le cas de l'exemple)
Un message subliminal c'est inséré sur l'image, la meuleuse étant possédée...
On pose la partir mâle de la forme coté ou l'on veux avoir le creux...
On passe le bon gros boulon de 16mm et une rondelle pour éviter de marquer la forme au serrage.
De l'autre coté, vu que l’écart entre les 2 parties est importante (un bon cm d’écart) et de gros diamètre (76mm pour ceux qui on pas suivi) on intercale une bonne plaque acier (6mm d’épaisseur), ensuite rondelle et écrou...
On lubrifie bien la forme pour faciliter la déformation.
On serre le tout jusqu’à que la forme soit plaquée a la tôle (on peu pas se tromper plus on peu pas... la vis est trop dure a serrer...)
On enlève, on fignole l'ebavurage si nécessaire...
Et voila...
Donc ce trou servira pour accéder au bouchon de remplissage qui sera affleurant (bouchon d'origine de la pontiac, y'a pas de petites économies...)
Une seconde tôle derrière tiendra l’extrémité du tube, et le tube sera fixé par des pattes.
Bon ensuite passons au support moteur avant...
J'ai pris un malin plaisir a les nettoyer a la brosse après soudure, histoire que ça rende bien
grand bravo a Tom pour le travail en amont sur le façonnage des cloisonnage, pas évident de travailler de l'acier de 5mm d’épaisseur...
Donc ensuite après les divers avis au sujet de la benne arrière et de sa future fixation des amortisseurs, nous avons ajouté 4 tubes de renfort...
2 d'entre eux sécurisent en plus de ça le toit de l'habitacle.
Voila pour ce Dimanche, bon hélas va plus avoir de nouvelles pendant plus de 15 jours... je fait 2 astreintes d'affilé...:iconfused:
), ajouté des tubes a l’arrière comme vu précédemment sur le post...Tout d'abord, petit achat, un peu compulsif, mais comme j'adore avoir de l'outillage qui va bien...
Kit Dimple Dies (Forme pour emboutissage en Français)
J'ai du a défaut de presse dispo sur place, les modifier en les perçant, trou de 16mm (perçage fait avec un vieux tour d'avant guerre), cela permet a l'aide d'une vis et de rondelles d'exercer un serrage.
Cela suffit pour de la tôle de 2mm, au dela j'ai pas essayé, ça doit être sportif a mon avis...
Alors comment que ça marche...
L'achat de ces formes impose a coté de ça, d'acheter de quoi percer au même diamètre que la partie la plus petite de la forme.
Les formes sont en: 0.5" (12.7mm), 0.75" (19mm), 1" (25.4), 1.25" (31.7), 1.5" (38), 1.75" (44.5), 2" (50.8), 2.5" (63.5) et enfin l’énorme 3" (76.2)
Toutes ces formes sont dispo chez 4krawl:
http://www.4krawl-products.com/fr/outil-outillage/274-forme-pour-emboutissage.html
Les 2 premières formes on va dire peuvent être percés pas des mèches...
Ensuite pas trop de solution, soit scie cloche, soit emporte pièce...
Le trou devant être parfaitement circulaire on oublie le plasma manuel...
donc voici les étapes en photo.
Perçage du trou a la scie cloche (3", soit 76mm dans le cas de l'exemple)
Un message subliminal c'est inséré sur l'image, la meuleuse étant possédée...
On pose la partir mâle de la forme coté ou l'on veux avoir le creux...
On passe le bon gros boulon de 16mm et une rondelle pour éviter de marquer la forme au serrage.
De l'autre coté, vu que l’écart entre les 2 parties est importante (un bon cm d’écart) et de gros diamètre (76mm pour ceux qui on pas suivi) on intercale une bonne plaque acier (6mm d’épaisseur), ensuite rondelle et écrou...
On lubrifie bien la forme pour faciliter la déformation.
On serre le tout jusqu’à que la forme soit plaquée a la tôle (on peu pas se tromper plus on peu pas... la vis est trop dure a serrer...
)On enlève, on fignole l'ebavurage si nécessaire...
Et voila...
Donc ce trou servira pour accéder au bouchon de remplissage qui sera affleurant (bouchon d'origine de la pontiac, y'a pas de petites économies...
)Une seconde tôle derrière tiendra l’extrémité du tube, et le tube sera fixé par des pattes.
Bon ensuite passons au support moteur avant...
J'ai pris un malin plaisir a les nettoyer a la brosse après soudure, histoire que ça rende bien
grand bravo a Tom pour le travail en amont sur le façonnage des cloisonnage, pas évident de travailler de l'acier de 5mm d’épaisseur...
Donc ensuite après les divers avis au sujet de la benne arrière et de sa future fixation des amortisseurs, nous avons ajouté 4 tubes de renfort...
2 d'entre eux sécurisent en plus de ça le toit de l'habitacle.
Voila pour ce Dimanche, bon hélas va plus avoir de nouvelles pendant plus de 15 jours... je fait 2 astreintes d'affilé...:iconfused:
slt , nikel tes embouts
pourquoi tu te fabrique pas vite fait une petite presse avec un cric boutelle
moi je m'en suis récupérer sur des camions , y font 10t et j'en n'ai déjà vue en 20t , un peut d' i,p,n et roule
bon je te rajoute du boulot , c'est vrai...
pourquoi tu te fabrique pas vite fait une petite presse avec un cric boutelle
moi je m'en suis récupérer sur des camions , y font 10t et j'en n'ai déjà vue en 20t , un peut d' i,p,n et roule
bon je te rajoute du boulot , c'est vrai...
slt , nikel tes embouts
pourquoi tu te fabrique pas vite fait une petite presse avec un cric boutelle
moi je m'en suis récupérer sur des camions , y font 10t et j'en n'ai déjà vue en 20t , un peut d' i,p,n et roule
bon je te rajoute du boulot , c'est vrai...
Et pourquoi se faire chier a construire une presse, alors que là avec une vis je vais pouvoir faire toutes mes tôles, sur place (donc on évite la déformation rendant difficile le pointage)...
Je sais qu'une presse maison c'est vite fait, mais là j'en voit pas l'utilité...
pi au pire t'y va a la péteuse
Faudrait t'il que j'en ai une aussi pour ça...
Une bonne clef a cliquet, un peu de poigne dans les bras et ça va super bien...
Entièrement d'accord avec toi, c'est nickel de pouvoir le faire sur place, en plus le but de ces outils c'est pas de le faire sur de la tôle épaisse mais sur des tôles fines afin de les rigidifier.
Trop la classe quand même j'en rêve de ces outils, tu as acheté à nico le kit complet ça doit piquer un peu quand même... c'est ton cadeau de noêl avant l'heure!!!
En tout cas c'est un super investissement
Entièrement d'accord avec toi, c'est nickel de pouvoir le faire sur place, en plus le but de ces outils c'est pas de le faire sur de la tôle épaisse mais sur des tôles fines afin de les rigidifier.
Trop la classe quand même j'en rêve de ces outils, tu as acheté à nico le kit complet ça doit piquer un peu quand même... c'est ton cadeau de noêl avant l'heure!!!
En tout cas c'est un super investissement
Disons que l'investissement c'est pas moi qui l'ai fait directement, c'est un artisan qui était intéressé par le produit, donc je lui teste pour lui... J'ai participé financièrement, mais bien loin de la somme totale du kit...
C'est un super kit que je conseille a ceux qui veulent travailler de la tôle (alu ou acier).
Plan des tirants inférieur finis, le tout sous Autocad... C'est pas si compliqué que ça (mdr je vais me suicider...)
J'ai pas trouvé comment faire une modélisation 3D... M'en fou, j'ai mon plan a l’échelle (imprimable en 1:5eme, mais ça sert a rien
)Je vais soumettre ça a Ol.Na et Quentin 56, on va voir ce que ça dit niveau résistance...
J'ai pas lésiné sur la ferraille...
6 mm d’épaisseur pour les 5 cotés (le 6eme c'est la rotule qui est soudée direct dessus), un cloisonnage interne en W en acier de 3mm sur la longueur du tirant viendra assurer une rigidité optimale du truc, bon il est clair, ça va pas être léger le merdier...
Les cotes, longueur 1m (a recouper a la bonne cote), hauteur 9.2cm, largeur 7.2cm.
Les diverses pièces seront soudées sur la tranche (CAD que le cordon de soudure sera sur le coté des ferrailles), ça permet une soudure plein coeur.
J'ai bien essayé de faire une conversion .dwg vers image, mais on y voyais pas grand chose...
Donc faudra attendre la suite...
Sinon vers le mois de Décembre les achats de Noel devraient être fait, au programme, au mini le jeu de rotules et SB pour les tirants.
J'oubliais...
Pour ceux qui on le DVD Rock Rod 3, au début de la vidéo (genre dans les 10 premières minutes) observez bien le tubulaire de couleur noire, il a des trailling arm comme je comptais faire a la base... Comme quoi le concept n'est pas complètement inadapté, bon après comme le Rock Bouncing n'est pas forcement une discipline qui a besoin de débattement, ceci explique peu être cela...
Mais bon ça c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se borner juste a faire un copier coller de ce qui se fait ailleurs... Il y a toujours un exemple pour montrer que l'on peu faire différemment...
c'est normal, c'est une caisse de compèt (type KOH)
en tout cas, je salue la volonté de faire différent
Pour faire bien différent, tu pourrais aussi mettre tes AS verticaux .... 
Pour faire bien différent, tu pourrais aussi mettre tes AS verticaux ....
voir plus haut, j'y ai pensé avec un système Cantilever...
J'oubliais...
Pour ceux qui on le DVD Rock Rod 3, au début de la vidéo (genre dans les 10 premières minutes) observez bien le tubulaire de couleur noire, il a des trailling arm comme je comptais faire a la base... Comme quoi le concept n'est pas complètement inadapté, bon après comme le Rock Bouncing n'est pas forcement une discipline qui a besoin de débattement, ceci explique peu être cela...
Mais bon ça c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se borner juste a faire un copier coller de ce qui se fait ailleurs... Il y a toujours un exemple pour montrer que l'on peu faire différemment...
c'est un proto d'Ultra4, qui a roulé au KOH...
Peter Basler qui aime pas faire les choses comme les autres lui a collé des 43" SX stickies et a gagné le SRRS avec
Quelques news:
J'ai updaté le local afin de supporter le froid polaire de la saison, sans déconner on peut même plus bosser torse nu! :icon_eek:
Donc j'ai ajouté une porte avec une finition lattes du plus bel effet, la toile teflon a été ajusté pour optimiser les échanges thermiques avec l'extérieur; le chauffage est confié a 2 convecteur + poele petrole + halogène 150W.
Et a nouveau les joies du travail en T-shirt alors que la température de la planète peine a atteindre les.. 10°.
Voilà merci de votre attention; c'est tout, pour le moment.
.
.
Nan j'décoooonne!
Les supports de boite avant on été réalisés, place a la fixation de BT.
Le plus gros problème est d'ajuster l'arbre intermédiaire avant afin qu'il remplisse au moins 2 conditions:
- une distance suffisante du carter hydraulique de boite
- la tulipe avant le doit pas "sortir" de l'arche inférieure du châssis (évidemment)
Avec seb on est d'accord que l'ajustement du moteur doit être en premier défini par le passage optimum des éléments de transmission et de suspension. en gros si il faut mettre le moteur de travers, il le sera.
Malheureusement j'ai eu beau bouger le moteur de droite a gauche, de haut en bas, la distance entre l'arbre et le carter de boite ne me convient pas. Le plus drôle, c'est que la meilleur position, ben c'est moteur dans l'axe et BT en position la plus basse.
Bref distance entre l'arbre et le carter: 2mm
Pas assez car même si l'arbre intermédiaire est fixe, les silents bloc ne le sont pas et je considère qu'une marge de 1cm est le minimum.
Donc comme je suis bloqué sur ce plan, je me rabat sur le plan B, gratter sur l'arbre et le carter.
Démontage du carter, aucune partie mobile, ni crépine, ni passage hydraulique. Je vais pouvoir gratter 7 ou 8 mm.
Si c'est pas satisfaisant une fois rogné, on devra songer a:
- modifier le diamètre d'une section de l'arbre
-modifier la tulipe de sortie BT pour reculer l'arbre de 5mm, et ainsi dégager 3 ou 4mm au carter.
En conclusion, ça va passer juste, mais ça va passer.
Du coup je vais pouvoir attaquer le support de boite, qui sera réalisé d'un mix tube/plaques d'acier 5mm. Le tout fixé au chassis via 3 silents bloc (CF photo du proto hellraiser)
Dans la foulée, pour que seb planche sur la géométrie des 4 links, j'ai positionné le chassis et les ponts dans une configuration qui va nous permettre de visualiser le travail a réaliser. Donc le châssis est en configuration "compression max" et les ponts ajustés pour un empattement de 285cm soit 112 inches.
C'est très intéressant pour les valeurs.
Avec des 37 pouces simulés a la hauteur des ponts, Le sommet de la boule du pont avant se retrouve a 3cm du châssis (la boule tombe pile dans l'axe du tube avant droit), le corps arrière a 35cm du tube inférieur de la benne.
Hauteur sous chassis: 42cm
Hauteur max: 174 au point le plus haut, 169 au "pare brise"
Voilà c'est un peut balancé en vrac, mais les détails viendront avec un résumé de seb.. au prochain épisooodeuuuuh
Place aux photos:
J'ai updaté le local afin de supporter le froid polaire de la saison, sans déconner on peut même plus bosser torse nu! :icon_eek:
Donc j'ai ajouté une porte avec une finition lattes du plus bel effet, la toile teflon a été ajusté pour optimiser les échanges thermiques avec l'extérieur; le chauffage est confié a 2 convecteur + poele petrole + halogène 150W.
Et a nouveau les joies du travail en T-shirt alors que la température de la planète peine a atteindre les.. 10°.
Voilà merci de votre attention; c'est tout, pour le moment.
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Nan j'décoooonne!
Les supports de boite avant on été réalisés, place a la fixation de BT.
Le plus gros problème est d'ajuster l'arbre intermédiaire avant afin qu'il remplisse au moins 2 conditions:
- une distance suffisante du carter hydraulique de boite
- la tulipe avant le doit pas "sortir" de l'arche inférieure du châssis (évidemment)
Avec seb on est d'accord que l'ajustement du moteur doit être en premier défini par le passage optimum des éléments de transmission et de suspension. en gros si il faut mettre le moteur de travers, il le sera.
Malheureusement j'ai eu beau bouger le moteur de droite a gauche, de haut en bas, la distance entre l'arbre et le carter de boite ne me convient pas. Le plus drôle, c'est que la meilleur position, ben c'est moteur dans l'axe et BT en position la plus basse.
Bref distance entre l'arbre et le carter: 2mm
Pas assez car même si l'arbre intermédiaire est fixe, les silents bloc ne le sont pas et je considère qu'une marge de 1cm est le minimum.
Donc comme je suis bloqué sur ce plan, je me rabat sur le plan B, gratter sur l'arbre et le carter.
Démontage du carter, aucune partie mobile, ni crépine, ni passage hydraulique. Je vais pouvoir gratter 7 ou 8 mm.
Si c'est pas satisfaisant une fois rogné, on devra songer a:
- modifier le diamètre d'une section de l'arbre
-modifier la tulipe de sortie BT pour reculer l'arbre de 5mm, et ainsi dégager 3 ou 4mm au carter.
En conclusion, ça va passer juste, mais ça va passer.
Du coup je vais pouvoir attaquer le support de boite, qui sera réalisé d'un mix tube/plaques d'acier 5mm. Le tout fixé au chassis via 3 silents bloc (CF photo du proto hellraiser)
Dans la foulée, pour que seb planche sur la géométrie des 4 links, j'ai positionné le chassis et les ponts dans une configuration qui va nous permettre de visualiser le travail a réaliser. Donc le châssis est en configuration "compression max" et les ponts ajustés pour un empattement de 285cm soit 112 inches.
C'est très intéressant pour les valeurs.
Avec des 37 pouces simulés a la hauteur des ponts, Le sommet de la boule du pont avant se retrouve a 3cm du châssis (la boule tombe pile dans l'axe du tube avant droit), le corps arrière a 35cm du tube inférieur de la benne.
Hauteur sous chassis: 42cm
Hauteur max: 174 au point le plus haut, 169 au "pare brise"
Voilà c'est un peut balancé en vrac, mais les détails viendront avec un résumé de seb.. au prochain épisooodeuuuuh
Place aux photos:
tu peux aussi lui faire prendre un poil plus d'angle a l'arbre fixe...
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